Замена цепи ГРМ X-Trail T30 и правильные метки

X-Trail T30 с проверенным мотором QR20DE начал подавать недвусмысленные сигналы. По утрам, на холодную, из-под капота стал доноситься отчетливый металлический рокот, очень похожий на звук работы дизеля.

По мере прогрева он стихал, но не исчезал совсем. К этому добавились плавающие обороты и периодически загорающийся чек с ошибкой по датчику положения коленвала. Диагноз, увы, был очевиден и хорошо известен владельцам этих моторов - растянулась цепь ГРМ.

На двигателях серии QR (и 2.0л, и 2.5л) цепь, к сожалению, не вечная. Ее ресурс редко превышает 200 000 км, а часто проблемы начинаются уже после 150 000.

Гидравлический натяжитель выходит на свой максимум и больше не может компенсировать провисание. Цепь начинает бряцать, бить по успокоителям и сбивать фазы. Ездить так - значит, рисковать в один день попасть на капремонт. Решил менять самостоятельно.

Это одна из самых сложных и ответственных работ, которую можно провести в гараже, и она требует серьезной подготовки. Просто так на коленке ее не сделать.

Список запчастей (рекомендуемый минимум):

1. Цепь ГРМ (основная).

2. Натяжитель цепи.

3. Успокоитель верхний.

4. Успокоитель боковой (планка натяжителя).

5. Успокоитель боковой (прямой).

6. Передний сальник коленвала.

7. Герметик (для передней крышки и поддона).

8. Свежее масло и фильтр (обязательно после замены).

Список инструментов:

1. Опора (траверса) для вывешивания двигателя.

2. Мощный вороток и головка для болта шкива коленвала (это самый сложный болт).

3. Набор головок и ключей (на 10, 12, 14, 17, 19).

4. Динамометрический ключ (обязателен для сборки).

5. Домкрат и опоры.

6. Нож или шабер для удаления старого герметика.

Пошаговый процесс снятия

Работа грязная и долгая. Начинаем с вывешивания мотора. Я использовал гидравлический домкрат, подставленный под картер через широкую доску, и снял правую (пассажирскую) опору двигателя. Это обязательный шаг, без него не снять переднюю крышку ГРМ.

Далее снимаем правое колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам. Ослабляем натяжитель и скидываем приводной ремень (генератора, помпы и т.д.). Затем самый сложный этап - срыв болта шкива коленвала.

Сняв шкив, откручиваем клапанную крышку (это нужно для контроля меток на распредвалах) и частично или полностью снимаем поддон картера, так как передняя крышка ГРМ уплотняется через него.

После этого откручиваем по периметру все многочисленные болты крепления передней крышки и, аккуратно поддевая, снимаем ее.

Установка меток: самое важное

Перед нами предстает вся система ГРМ.

Теперь никакой спешки, только точность:

1. Выставление ВМТ. Проворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень первого цилиндра не окажется в Верхней Мертвой Точке (ВМТ). При этом метка на шестерне коленвала (точка) должна смотреть вниз.

2. Проверка распредвалов. Метки (точки) на шестернях распредвалов при этом должны смотреть вверх, образуя треугольник с меткой коленвала.

3. Установка новой цепи. На новой, качественной цепи ГРМ всегда есть три ярко окрашенных звена (обычно два одного цвета, одно - другого).

4. Совмещение. Первое (обычно темное) звено совмещаем с меткой (точкой) на шестерне коленвала. Два других цветных звена совмещаем с метками (точками) на шестернях распредвалов. Ошибиться тут невозможно, если вы внимательны.

Установив цепь по меткам, ставим на место новые успокоители. В последнюю очередь устанавливаем новый натяжитель и только после его прикручивания выдергиваем из него стопорную чеку.

Проворачиваем коленвал на два полных оборота вручную и снова проверяем совпадение всех меток. Если все на месте - можно собирать.

Сборка идет в обратном порядке. Самое муторное - тщательно очистить все привалочные плоскости от старого герметика и аккуратно нанести новый. После сборки и заливки свежего масла двигатель завелся с полоборота.

Противный "дизельный" рокот полностью исчез, вернулась стабильная работа на холостых. Работа сложная, но результат того стоит.