Как самостоятельно сменить и прокачать тормозную жидкость на Hyundai Solaris

Менять тормозную жидкость — задача не из тех, что требует спецоборудования или визита в сервис. Но делать это на авось нельзя.

У меня Hyundai Solaris с автоматом, и я решил обновить тормозную жидкость сам, не дожидаясь симптомов вроде провалов педали или ватного торможения. Заодно расскажу, что для этого нужно, сколько уйдёт жидкости и как избежать типичных косяков.

В регламенте прописано — каждые 30 тысяч километров или два года. И это правило лучше не игнорировать. Даже оригинальная жидкость от Hyundai (артикул 01100‑00110) за год теряет больше 100 градусов по температуре кипения — с 260+ до примерно 160 °C. А значит, при интенсивном торможении она может закипеть, и тормоза просто откажут. Так что я лично меняю каждые 30–40 тысяч.

С жидкостью всё просто: нужна DOT-4, подойдёт любая адекватная марка с соответствующими допусками. Главное — не брать дешёвый суррогат с сомнительной этикеткой.

Я держал под рукой полтора литра: литр уходит точно, а ещё грамм 300–500 лучше иметь в запасе, особенно если будете прокачивать в одиночку.

Что потребуется для работы

• Тормозная жидкость DOT-4 — не меньше 1,5 л
• Шприц или резиновая груша для откачки старой
• Шланг прозрачный (с внутренним диаметром около 5 мм)
• Чистая ёмкость для сбора отработки — хватит полулитровой
• Ключ на 10 (лучше с головкой)
• Перчатки, ветошь, защитные очки
• Домкрат и опора или яма
• Упоры под колёса

Сразу оговорюсь — у меня машина на автомате, поэтому объём жидкости около 1,25 литра. У тех, у кого механика, уйдёт больше — до 1,75 литра, потому что жидкость задействована ещё и в гидроприводе сцепления.

Сначала подготовка

Поставил машину на ровное, затянул ручник, подложил колодки под передние колёса. Капот открыл, бачок тормозной жидкости — тоже. Шприцем аккуратно откачал старую жидкость. Стенки внутри бачка протёр чистой тряпкой, чтоб не было грязи.

Налил новую жидкость по максимуму, сразу закрыл крышкой, а все капли, попавшие на кузов, вытер — тормозная жидкость разъедает краску.

Прокачка

Порядок тут важен, и не стоит менять местами. Начинаем с самого дальнего от главного цилиндра:

1. Правое заднее колесо
2. Левое заднее
3. Правое переднее
4. Левое переднее

Каждое колесо — по одной схеме. Снимаем защитный колпачок, надеваем шланг, его второй конец — в банку. Помощник нажимает на тормоз и держит. Я откручиваю штуцер — пол-оборота вполне достаточно.

Смотрю, как идёт жидкость — сначала тёмная, с пузырями. Как только пошла светлая и без воздуха — закручиваю, и помощник отпускает педаль. Переходим к следующему.

Главное — не забывать проверять уровень в бачке после каждого колеса. Если уйдёт ниже минимума — получите воздух в системе, а значит, придётся всё начинать заново.

Если помощника нет

Тут чуть сложнее, но реально. Я выбрал способ, когда просто откручиваешь штуцеры по очереди и следишь, чтобы жидкость самотёком стекала, не допуская "сухого" бачка. Подходит не всем, но в экстренных случаях помогает.

С каждого колеса уходит примерно 200–250 мл. Шланг надевал плотно, штуцеры открывал аккуратно. Главное, не прозевать уровень — доливать нужно часто. Прокачка в одиночку занимает больше времени, но результат тот же — твёрдая педаль и уверенность в тормозах.

Финишная проверка

После всех манипуляций — обязательно контроль. Сел в машину, нажал на тормоз — педаль твёрдая, без хода в пол. Осмотрел все штуцеры на наличие подтёков.

Проверил уровень в бачке — долил до отметки, если ушло. Закрыл капот и немного прокатился — тормоза работают ровно, без провалов. Замену можно считать успешной.

Могу сказать точно: тормозная жидкость — не та штука, которую стоит недооценивать. Из-за её состояния может зависеть ваша безопасность. Поэтому лучше один раз всё сделать спокойно и правильно, чем потом гадать, почему не схватил тормоз.