Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Масло ZIC 5W-30 для Hyundai Creta: что получилось после замены
Для замены масла выбрал ZIC X7 LS 5W-30. До этого ездил на другом масле, но после нескольких тысяч километров двигатель начинал работать шумнее, а на высоких оборотах появлялось ощущение более тяжелой работы.На Hyundai Creta многое зависит от самого двигателя. Для атмосферных моторов 1.6 и 2.0 обычно подходят масла вязкости 5W-30 или 5W-40 с допусками API SN/SP и ACEA A5/B5 либо A3/B4 в зависимости от условий эксплуатации.При выборе специально смотрел, чтобы масло имело актуальные допуски API SP и подходило для моторов с фазорегуляторами. На корейских двигателях слишком густое или старое масло быстро начинает влиять на работу CVVT.После перехода на ZIC двигатель стал заметно тише на холодном запуске. Обороты после пуска выравниваются быстрее, а сама работа мотора ощущается мягче.Еще понравилось, что масло нормально держит уровень. На прошлой жидкости после трассы и жары расход был чуть заметнее.Интервал замены для себя давно сократил примерно до 7-8 тысяч километров. На городской эксплуатации с пробками масло на Creta темнеет довольно быстро, особенно зимой с частыми прогревами.Масляный фильтр тоже ставлю не самый дешевый. Один раз после слабого фильтра лампа давления масла после запуска гасла дольше обычного, после этого решил на таких вещах не экономить.
Сброс сервисного и межсервисного интервала на Hyundai Creta
После замены масла на Creta продолжало висеть напоминание о ТО. Разобрался: сервисный и межсервисный интервал это одно и то же, просто называется по-разному. Сбросить можно без сканера и поездки к дилеру, но процедура зависит от типа приборной панели.Два типа панелейSuperVision: цветной TFT-дисплей между спидометром и тахометром, в комплектациях Travel и выше. Здесь сброс делается кнопками на руле.Простая панель: маленький монохромный экран, в базовых версиях. Функция сервисного интервала может быть недоступна или активирована дилером. Если её нет, поможет только OBD-сканер.Сброс на панели SuperVision1. Включите зажигание, двигатель не запускайте.2. Кнопками на руле откройте экран с гаечным ключом и остатком пробега до ТО. На экране написано: для сброса удерживайте ОК.3. Удерживайте ОК около 5 секунд, пока не появится надпись «СБРОС» или показания не мигнут.4. Отпустите и коротко нажмите ОК ещё раз для подтверждения.Значок исчезает, счётчик обнуляется до 15000 км и 365 дней. Именно второй короткий клик подтверждает сброс. Без него показания мигают, но не сохраняются, и через пару запусков напоминание возвращается. Это самая частая причина неудач.Сброс на простой панелиИспользуется кнопка Trip/Reset на торце спидометра.1. Включите зажигание, двигатель не запускайте.2. Нажимайте Trip, перелистывая экраны, пока не появится гаечный ключ с остатком пробега.3. Удерживайте Reset около 5 секунд до мигания.4. Отпустите и в течение 1-2 секунд нажмите Reset коротко.Если экрана с ключом нет, функция не активирована на вашей приборке.Настройка своего интервалаПо умолчанию сброс устанавливает 15000 км и 365 дней. На дорестайлинге (2016–2019) с SuperVision можно задать свой интервал: раздел «Интервал обслуживания», «Настройка», ввести пробег и дату.На рестайлинге (2020–2021) ручной ввод в некоторых комплектациях убрали, доступен только сброс на заводские значения.Если кнопки не помоглиСброс через OBD-II: адаптер ELM327 и приложение Car Scanner. Раздел «Сервис и обслуживание», где можно сбросить уведомление и задать свой интервал, например 7500 км. Единственный способ для простых панелей без активированной функции и для рестайлинга без ручного ввода.Проверка после сбросаУбедитесь: значок ключа не появляется при включении зажигания, счётчик показывает новый отсчёт, настройки сохранились после выключения. Если напоминание вернулось, повторите с вниманием ко второму клику. Вернулось снова: поможет OBD-сканер или дилер.
Как правильно снять и заменить аккумулятор на Hyundai Creta
В какой-то момент начинаешь ловить себя на странной привычке - прислушиваться, как крутит стартер. Вчера прокрутил бодро, сегодня уже с натягом, ещё через пару запусков появляется короткая пауза, как будто машине нужно чуть больше времени на раздумье.У меня это вылезло не в мороз, а в обычную погоду, и именно поэтому сначала не придал значения. Потом добавилось ещё: стоишь с включённым обогревом стекла и фарами - и видно, как просаживается питание. Тут уже ясно, что аккумулятор живёт на остатке.Снимать решил без экспериментов - просто достать, проверить и понять, менять или ещё поездит.Где он вообще закреплён, если сверху ничего нетПод капотом Creta аккумулятор стоит слева, почти у крыла. Сверху всё выглядит подозрительно просто - никакой рамки, ничего не прижимает. Многие в первый раз начинают искать крепление по верхам и теряют время.Фокус в том, что весь прижим снизу. Металлическая скоба цепляется за нижний выступ корпуса и тянется болтом к площадке. Болт уходит вниз, и без фонарика его можно вообще не заметить.Есть ещё нюанс, который часто всплывает на форумах: сама площадка со временем собирает грязь и песок, из-за этого аккумулятор потом сидит плотнее, чем ожидаешь.Из инструмента стандартный набор:- ключ на 10 для клемм;- головка на 12 или 13;- трещотка с удлинителем;- отвёртка;- перчатки.Плюсовая клемма - отдельная историяМинус снимается спокойно, а вот плюс на Creta часто устраивает сюрприз. Очень плотная посадка - типичная жалоба владельцев. Даже если гайка ослаблена, клемма может не двигаться вообще.У меня вышло только через раскачку. Сразу тянуть вверх смысла нет - она просто не пойдёт. Сначала немного в стороны, потом аккуратно вверх. Если сидит совсем жёстко, помогает слегка разжать зажим отвёрткой.Ещё момент: под защитным колпачком иногда собирается влага и окислы, поэтому клемма со временем как будто приклеивается к выводу.Почему аккумулятор не выходит, хотя всё открученоЭто вторая типичная ситуация, про которую часто пишут владельцы. Скобу снял, клеммы убрал - а батарея стоит мёртво.Причины обычно две:- первая - грязь в поддоне, особенно если машина ездит по зиме;- вторая - аккумулятор просто плотно встал в направляющие.Я сначала тоже подумал, что что-то не открутил. В итоге помогло простое движение: немного расшатать корпус вперёд-назад и только потом тянуть вверх. Важно держать его ровно, без перекоса.Вес у него около 15 кг, и если тянуть под углом, он упирается в края площадки.Что проверяют перед заменой и часто игнорируютМногие меняют аккумулятор сразу, как только появляются симптомы. Но на тех же форумах полно историй, где новый аккумулятор начинает вести себя так же уже через пару месяцев.Причина - зарядка. Генератор может давать недостаточное напряжение, особенно под нагрузкой. На Creta это встречается, особенно если машина часто ездит короткими маршрутами.Проверка простая:- на заглушенной машине около 12,5 В;- на заведённой - 13,8–14,5 В.Если ниже, есть смысл смотреть генератор или регулятор. Иначе новая батарея просто повторит судьбу старой.Какие аккумуляторы ставят и что важно учитыватьПо опыту владельцев чаще всего ставят аккумуляторы на 60–68 А·ч с пусковым током около 550–620 А, корпус L2, обратная полярность. Это оптимальный вариант под штатные размеры.Отдельно отмечают, что зимой при коротких поездках аккумулятор быстро теряет заряд, особенно если активно используются подогревы и климат. Поэтому слабые варианты сюда обычно не ставят.Установка стандартная: сначала ставится аккумулятор в поддон, затем фиксируется нижней скобой, после этого подключаются клеммы - сначала плюс, потом минус.Почему родная батарея часто сдаётся раньше ожиданийУ Creta есть особенность, которую многие замечают уже спустя пару лет эксплуатации. Аккумулятор не умирает резко - он долго держится на грани. Машина заводится, но каждый запуск становится чуть тяжелее предыдущего.Основные причины:- городской режим с короткими поездками;- постоянная нагрузка от электроники;- режим работы генератора, который не всегда даёт полный заряд.В итоге батарея живёт около трёх-четырёх лет, иногда меньше. И в какой-то момент просто перестаёт вытягивать холодные запуски.У меня после замены разница почувствовалась сразу - стартер начал крутить ровно, без задержки, и исчезло ощущение, что машине каждый раз нужно дополнительное усилие, чтобы завестись.
Какое масло заливать в АКПП Hyundai Creta и когда его менять
До масла в автомате на Creta добрался не потому, что что-то сломалось. Просто пробег уже нормальный, езда в основном городская, да и коробка начала чуть иначе работать - не критично, но разница по сравнению с тем, как было раньше, уже чувствуется. Вроде всё едет, но понимаешь, что тянуть дальше смысла нет.С автоматом на этих машинах есть одна особенность, он долго не подаёт явных сигналов. Можно ездить и не замечать, как жидкость внутри уже отработала своё. Особенно если каждый день пробки, короткие поездки и постоянные остановки.Когда реально менять маслоПо книжкам там всё звучит спокойно, но по факту владельцы давно пришли к своим интервалам.Обычно ориентир такой:• 40–60 тыс. км - нормальный момент для первой замены;• 30–40 тыс. км - если машина в городе и часто стоит в пробках;• раньше - если есть нагрузка, прицеп или активная езда.В городе коробка нагревается постоянно, и масло стареет быстрее, чем кажется.Что лить в АКПП CretaНа большинстве Creta с обычной 6-ступенчатой АКПП используется жидкость с допуском SP-IV. Это базовая вещь, без неё дальше можно не разбираться.Здесь часто косячат: берут просто ATF без допуска. Снаружи всё одинаково, но коробка потом работает по-другому.Нормальный ориентир:— нужен допуск SP-IV;— лучше брать проверенное масло;— мешать разные жидкости без понимания не стоит.Что начинает меняться по коробкеЕсли масло уже уставшее, коробка ведёт себя немного иначе. Это не резкие пинки, а такие мелкие изменения, которые сначала игнорируешь.Обычно проявляется так:— чуть дольше включается D или R;— переключения становятся плотнее;— на разгоне есть задержка;— на горячую коробка работает жёстче.Это ещё не ремонт. Обычно это просто сигнал, что масло уже не свежее.Но если есть пинки, пробуксовка или передачи тянет, там уже одной заменой не обойтись.Почему чаще делают частичную заменуС этим моментом тоже долго разбирался. По факту большинство на Creta делает именно частичную замену.Смысл простой:• слил часть старого• залил новое• через время повторилПолную замену через аппарат делают, но к ней относятся осторожно, особенно если пробег уже не маленький.Как проходит заменаЕсли без лишних усложнений, всё делается так:• Прогреть коробку поездкой.• Открутить сливную пробку.• Слить масло.• Посмотреть, сколько вышло.• Залить столько же нового.• Запустить двигатель.• Прогнать селектор по режимам.И вот здесь многие останавливаются - и зря.Как правильно выставить уровеньНа Creta часто нет обычного щупа. Уровень проверяется через контрольное отверстие, и делать это нужно на прогретой коробке.Обычно ориентируются на температуру около 50–60 градусов.Дальше всё просто:— если жидкость пошла тонкой струйкой - уровень норм— если льётся сильно - лишнее— если не идёт - не хватаетЕсли этот момент пропустить, вся замена теряет смысл.Сколько масла выходитЗа один слив обычно выходит примерно 3–4 литра. Вся система, около 6–7 литров.Поэтому одной замены мало, если хочется реально освежить жидкость. Обычно делают две, иногда три, с небольшим интервалом.Фильтр трогать или нетНа Creta фильтр стоит внутри коробки. При обычной замене туда не лезут.То есть стандартная процедура - это именно замена масла, без разборки.Что видно по старому маслуСливается и сразу становится понятно, как жила коробка.Смотришь на:— цвет— запах— наличие грязиЕсли масло тёмное и пахнет перегревом - тянуть дальше точно не стоило.Что удалось выяснитьС автоматом на Creta всё довольно просто. Если не запускать и не ждать симптомов, коробка ездит спокойно.Рабочая схема такая:- менять масло по пробегу, а не по книжке- лить SP-IV- делать частичную замену- нормально выставлять уровеньЕсли сделать это вовремя, автомат потом просто ездит и не напрягает.
Сколько масла в АКПП Hyundai Creta и как проверить уровень
Creta с автоматической коробкой начала подавать мелкие сигналы на пробеге около 65 тысяч. Переключения на холодную стали чуть растянутыми, без толчков, но с паузой. Коробка здесь шестиступенчатая гидротрансформаторная, без щупа, поэтому подход к обслуживанию отличается от привычных автоматов старой школы.Что важно знать про маслоДля этой АКПП используется жидкость ATF SP-IV. Беру оригинал Hyundai либо проверенный аналог с прямым соответствием спецификации SP-IV. Универсальные составы сюда не подходят - коробка чувствительна к характеристикам жидкости.Полный объём системы около 6,7-7,1 литра в зависимости от версии двигателя. При частичном сливе через пробку выходит примерно 3,5-4 литра. Остальная часть остаётся в гидротрансформаторе и каналах.Без щупа, зато с переливной пробкойУровень в Creta выставляется через контрольное отверстие. Просто залить столько же, сколько слил, недостаточно - финальный контроль обязателен.Я делаю так:1. Прогреваю коробку до рабочей температуры.2. Сливаю старую жидкость и измеряю объём.3. Меняю уплотнительную шайбу сливной пробки.4. Заливаю равный объём свежей ATF SP-IV.5. Перевожу селектор по всем режимам с задержкой в каждом положении.6. Проверяю уровень через переливное отверстие при температуре ATF 50-60 градусов.Если из контрольного отверстия выходит тонкая ровная струя - уровень нормальный. Сильный поток означает перелив, отсутствие вытекания - недолив.Почему выбрал частичную заменуАппаратную замену на коробке с пробегом без прозрачной истории обслуживания решил не делать. Частичная смена мягче для гидроблока и фрикционов. Через 300-500 километров планирую повторить процедуру, чтобы обновить большую часть объёма.После замены переключения стали ровнее, исчезла пауза на холодную, машина трогается плавно. Свежая жидкость в этой коробке ощущается сразу - особенно если менять её по реальному состоянию.
Как поменять масло в механической коробке Hyundai Creta 1.6 передний привод
К пробегу около 70 тысяч МКПП на Creta стала включаться плотнее на холодную. Больше всего это чувствовалось на первой и второй: хруста нет, просто нужно чуть больше усилия. Решил обновить масло и заодно посмотреть, что покажет слив и магниты на пробках.Что приготовил заранее• масло 75W-85 с допуском GL-4, для переднего привода хватает примерно 1,8 литра;• две новые шайбы под сливную и заливную пробки;• ключ под пробки, ёмкость под слив;• шприц или насос со шлангом;• перчатки и очиститель для пробок.Как всё делал на ямеМашину поставил на яму и выровнял, без уклона. Перед началом немного проехался, чтобы масло в коробке стало более текучим. Работу начал с заливной пробки: она должна откручиваться без сюрпризов, иначе сливать масло рискованно.Сливную пробку открутил, масло пошло сразу. Отработка вышла тёмной, с металлическим блеском. Пока стекало, снял пробки и осмотрел магниты. На них была мелкая металлическая пыль, без крупных частиц и иголок.Поставил новые шайбы и закрутил сливную пробку без перетяга, чтобы не травмировать резьбу в корпусе коробки.Заливку делал через шприц. Лил до момента, когда масло показалось из заливного отверстия. Дал минуту на стабилизацию уровня и проверил ещё раз, затем закрутил заливную пробку. Корпус коробки протёр, чтобы при осмотре было видно возможные следы.Что изменилось в ездеПервая и вторая стали включаться спокойнее на холодную, задняя заходит увереннее. Через несколько дней заглянул под машину - вокруг пробок сухо, запотеваний нет. На таком пробеге это ровно тот результат, который хотелось получить: коробка работает мягче, а по сливу нет тревожных находок.Что беру в привычкуИнтервал для себя держу около 60 тысяч. Такой подход проще, чем гадать по симптомам, и даёт понятную картину по состоянию масла и магнитов.
4е ТО
Прошел 4е ТО.Без нареканий! Ну не совсем. :)В этот раз кроме масла и фильтров чистился топливный фильтр и предложили промыть топливную систему. Согласился.Выезжая на ТО заправил полный бак.По дороге обратно решил заправится уже дома. По расчетам это как раз пол-бака.Заехал на заправку, заправился до отсечки.Поехал домой и глянул на уровень а на уровне пол-бака.Пока ехал из Краснодара уровень понемногу снижался, все как обычно.В общем ничего не предвещало.Приехал домой и позвонил дилеру.По телефону посоветовали запустить двигатель несколько раз.Попробовал.Уровень упал до нуля и замигал индикатор топлива.В общем договорились что позвоню через пару дней и запишусь на обслуживание.Разумеется за их счет. Но настроение паршивое.На следующий день собрался по делам.Завожу машину все как и раньше мигает индикатор и уровень на нуле.Проехал километров 10+ заглушил и пошел по делам.Вернулся, запускаю двигатель, смотрю а все в порядке.Уровень в норме и индикатор больше не мигает. Фиксики пашут?Теперь уже завтра буду звонить и рассказывать дилеру что ситуация поменялась.По дороге на ТО поймал камень в лоб.Маленький скол на видном месте.Ну и спросил пока делали ТО по чем стекло поменять.Тк уже менял ранее (в тот раз обошлось около 40тыр) настроился на похожую сумму.Но был разочарован, теперь оригинальное стекло стоит 100 (с допами там какие-то прокладки одноразовые) плюс работа.Выросло больше чем в двое.Я поинтересовался ценами на машину,Думаю если детали подорожали то и машины должны.Оказывается нет.Машины на том-же уровне.Странно все это.Съездил еще раз надеясь решить проблему с датчиком.Без толку.Какой-то 3.14здец.Официалы заломали датчик.Есть конечно вероятность что пришло его время и оно совпало с ТО.Но пока они туда не сунулись датчик работал без нареканий.
Замена масла в муфте и раздатке Hyundai Creta
Creta с полным приводом долго не подаёт сигналов, что ей нужно внимание. Никаких лампочек и напоминаний по муфте или раздатке обычно нет. А потом владелец приезжает с рывками при трогании, гулом на скорости или подвыванием сзади, и выясняется, что масло там меняли только в двигателе.Я к полному приводу на Creta отношусь как к отдельной коробке: у неё свой ресурс, и он зависит от чистоты масла.Когда менять, чтобы не доводить до шумаЕсли машина в основном городская, без грязи и буксования, я бы делал замену примерно раз в 40-60 тыс. км.Если Creta регулярно ездит по снегу, по грунту, с частыми пробуксовками или прицепом, интервал лучше сократить до 30-40 тыс. км. Масло там небольшого объёма, а работа тяжёлая, поэтому экономия получается сомнительной.Что меняется в ощущениях, когда масло уже усталоНа муфте чаще проявляется подрагивание при подключении задней оси, особенно на парковочных манёврах или при старте на скользком. В раздатке и заднем редукторе симптомы больше похожи на ровный гул, который меняется от скорости, а не от оборотов двигателя.Ещё один косвенный признак - масло с запахом перегрева при сливе и заметная темнота, особенно если Creta часто выбиралась из дворов по снегу.Как меняю масло в муфте и раздатке на Creta1. Поднимаю машину ровно, чтобы уровень выставился правильно.2. Сначала откручиваю заливную пробку, чтобы убедиться, что она не прикипела.3. Сливаю масло, смотрю цвет и запах, оцениваю наличие стружки на магнитах, если они есть.4.Даю стечь полностью, закручиваю сливную пробку с нормальной посадкой по шайбе.5. Заливаю новое масло до уровня, чтобы оно пошло по кромке заливного отверстия.6. Протираю корпус, делаю короткую поездку, затем проверяю, нет ли запотеваний вокруг пробок.По муфте принцип такой же, только объём обычно меньше, и масло бывает заметно темнее, если муфта работала с перегревом.Что важно не перепутать по жидкостямМуфта и раздатка могут требовать разные масла. Я не лью одно и то же везде, пока не сверю допуск под конкретный узел.На Creta встречаются разные исполнения по годам и рынкам, поэтому лучше ориентироваться на каталожные требования, а не на советы из чатов. Ошибка тут часто стоит дороже, чем сама замена.Что должно получиться после обслуживанияПосле свежего масла полный привод работает ровнее: подключение задней оси менее заметно, уходят подрагивания на малых скоростях, гул со временем не прогрессирует. Самое ценное - спокойствие зимой: муфта и раздатка не перегреваются от каждого дворового букса, и машина ведёт себя предсказуемо на скользком.
Замена щеток стеклоочистителя.
Привет, друзья!Начало декабря принесло замечательную теплую погоду. Солнышко хоть и светит, но календарь напоминает о будущем наступлении зимы. А ведь до прихода холодов надо сделать целый ритуал:— заменить резину,— сделать ревизию тормозов,— проверить состояние АКБ и дозарядить его,— запастись незамерзайкой,— тщательно вымыть лобовое стекло,— и заодно проверить: не пора ли заменить дворники?Осмотрев свои, решил, что поменять щетки на новые — самое время. Не стану ведь я дожидаться, когда старые щетки заполосят и начнут оставлять царапины на лобовом стекле.Щетки от различных производителей бывают: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние.Всесезонними могут быть все, кроме зимних, и на мой взгляд лучший вариант для нехолодной зимы с малым количеством снега — бескаркасные щетки.Пару слов об остальных 2-х типах щеток: в споре о том, что лучше — гибридные или каркасные, до сих пор нет победителя. И наверняка, для каждого есть своя золотая середина.Продолжу. С завода на а/м Hyundai Creta установлены оригинальные каркасные щетки HYUNDAI/KIA:— щетка стеклоочистителя левая, артикул: 983503X000,— щетка стеклоочистителя правая, артикул: 983601W000.Но можно купить оригинальные и гибридные щетки HYUNDAI/KIA :— щетка стеклоочистителя гибридная, арт. 98350-3S300,— щетка стеклоочистителя гибридная, арт. 98360-1R100, (цена за комплект 1916р.)или "лучшая" замена им по цене — серия PL2 MOBIS (запчасти для постгарантийного обслуживания) — арт. S983KU2616L, тип щеток — гибридные, ср. цена на Автодом 1600р.В своем выборе я не оставляю шанса оригинальным щеткам, ведь по их цене (и даже с экономией) можно купить гибридные щетки от других производителей. Что я и сделал.Мой выбор — за всесезонными гибридными щетками Goodyear:— щетка стеклоочистителя гибридная 26”/65 см Goodyear «Hybrid», артикул GY000526— щетка стеклоочистителя гибридная 16”/41 см Goodyear «Hybrid», артикул GY000516Эти гибридные щётки — сочетают в себе лучшие свойства каркасных и бескаркасных щеток.Вскоре я получил свои заказанные щетки:
щетки в мощном запаянном блистере, который защитит во время транспортировкиустановил за пару минут на стоянке возле супермаркета, благодаря простой системе крепежа. Помню когда снимал штатные — тот еще ребусаккуратный и лаконичный внешний вид. кроме того, пластиковый кожух защищает корпус от влаги и пыли, увеличивает ресурс щётки и обеспечивает хорошую аэродинамикуРезюме:— щетки отлично подошли,— тест после установки на очистку лобового стекла от дорожной пыли пройден безупречно,— не полосят, не скрипят,— чистое лобовое стекло — это лучший обзор, а значит и повышение безопасности для водителя.#пишудляБЖ
щетки в мощном запаянном блистере, который защитит во время транспортировкиустановил за пару минут на стоянке возле супермаркета, благодаря простой системе крепежа. Помню когда снимал штатные — тот еще ребусаккуратный и лаконичный внешний вид. кроме того, пластиковый кожух защищает корпус от влаги и пыли, увеличивает ресурс щётки и обеспечивает хорошую аэродинамикуРезюме:— щетки отлично подошли,— тест после установки на очистку лобового стекла от дорожной пыли пройден безупречно,— не полосят, не скрипят,— чистое лобовое стекло — это лучший обзор, а значит и повышение безопасности для водителя.#пишудляБЖ
Замена масла в АКПП, стоит ли делать полную или частичную
На creta 1,6 установлена АКПП "А6GF1" и масло с фильтром расчитано на весь срок эксплуатации, но… лучше менять. Проверяется визуально: нормальная жидкость должна быть прозрачной. Если она темнеет, масло пора менять.Есть несколько способов замены:— 1. Частичная замена (самая простая):Прогреваем автомобиль (в частности АКПП до рабочей температуры 50-55 °C) откручиваем сливную пробку, сливаем масло в ёмкость (где то 40 — 50% от общего объема), закручиваем сливную пробку и производим восполнение и контроль масла через контрольное отверстие, т.е получается смесь старого и нового масла.Плюсы:+ Экономия денежных средств;+ Не требуется специального оборудования;+ Удобно проводить замену самостоятельно.Минусы:— Замена является лишь частичной.— 2. Полная (со специальным оборудованием) замена:Прогревается автомобиль, откручивается сливная пробка АКПП, сливается масло, закручивается сливная пробка, затем находят входную и выходную магистраль, подключаются к ним, а дальше аппарат осуществляет замену масла посредством выдавливание старого масла новым, автомобиль при этом остаётся заведённым.Плюсы:+ Полная замена масла;+ При пропускании чистого масла по системе, выполняется промывка всей системы;+ Степень чистоты сливающего масло можно визуально контролировать;+ Отсутствие каких-либо действий с нашей стороны (только осуществление контроля процесса).Минусы:— Необходимо специальное оборудование;— Цена за замену;— Покупка для промывки АКПП и заливки около 12-13 литров масла;— Есть риск забить гидроблок, соленойды и т.д и т.п. подняв всю грязь со дна под давлением вместе с маслом, особенно это касается автомобилей проехавших более 70 тыс. км.Я решил сделать частичную замену масла АКПП и потом чернз некоторое время еще раз её повторить. Фильтр не заменить, так как он меняется только при "располовинивании" коробки.В A6GF1 используется «родное» трансмиссионное масло от производителя – Hyundai-KIA ATF SP-IV, артикул 04500-00115.Я купил Масло замену ZIC ATF SP-IV, канистра 4л, артикул 162646.Приступаем к работе:— снимаем защиту(у всех своя). У всех с завода пластик, а кто то ставит дополнительную металл или алюминий;— прогреваем АКПП;— находим сливную пробку и, открутив её, сливаем масло;— очищаем магнитную пробку от стружки и закручиваем её назад;
— далее чтоб найти заливную пробку откручиваеи воздушный фильтр;
— ставим селектор АКПП в "N", так удобнее открутить и достать пробку;Сама пробка — заливаем в нее 3800мл. Можно залить и всю и потом через контрольное отверстие слить лишнюю, но все опытным путем проверено сколько необходимо залить.Официально проверка уровня и состояния масла коробки осуществляется следующим образом:— автомобиль ставится на ровную поверхность, желательно – на эстакаду или смотровую яму;в заливную горловину коробки, при заглушенном моторе, заливается 0.7 литра жидкости;— двигатель заводится и удерживается на холостом ходу. Следует дождаться прогрева ATF коробки до примерно 55 градусов, желательно использовать автосканер для контроля;— после этого селектор коробки дважды переводится из P в D и обратно, окончательно фиксируясь в P;— выкручивается пробка контрольного отверстия коробки (на боковой крышке поддона АКПП);— если жидкость льется из коробки медленной струей, ее достаточно. Поток сильный – перелив, а когда масло из коробки не вытекает, значит, его недостаточно. При переливе избыток следует слить, при недостатке – добавить, проведя затем повторный тест уровня. По вытекшему маслу можно визуально оценить его качество и необходимость полной/частичной замены: темная, с посторонними вкраплениями жидкость однозначно указывает на срочную смену масла коробки.Вот контрольное отверстие — заводим двигатель, АКПП по всем режимам погоняем и на этом всё. Изменений при езде не заметил.Для сравнения:Кому необходим процесс адаптации:— АКПП должна быть прогрета.— После остановки нужно удерживать тормоз, перевести коробку в «нейтраль» на 3 сек., в D на такое же время, и далее произвести еще 9 таких переключений (всего должно получиться 10);— Затем начать движение, плавно разогнавшись до 80 км/ч, чтобы коробка прошла вверх по всем передачам;— Плавно остановиться, для последовательного понижения;-Адаптация сброшена.Неполадки и слабые места коробки A6GF1:Рывки при движении или переключении. Если коробка дает «пинок» при переходе в тот или иной режим, это может говорить о:-не сброшенной адаптации;-неисправностях гидроблока;-механических проблемах;-нехватке или избытке масла, или его загрязнении;-неисправностях гидроблока или гидротрансформатора.#пишудляБЖ
— далее чтоб найти заливную пробку откручиваеи воздушный фильтр;
— ставим селектор АКПП в "N", так удобнее открутить и достать пробку;Сама пробка — заливаем в нее 3800мл. Можно залить и всю и потом через контрольное отверстие слить лишнюю, но все опытным путем проверено сколько необходимо залить.Официально проверка уровня и состояния масла коробки осуществляется следующим образом:— автомобиль ставится на ровную поверхность, желательно – на эстакаду или смотровую яму;в заливную горловину коробки, при заглушенном моторе, заливается 0.7 литра жидкости;— двигатель заводится и удерживается на холостом ходу. Следует дождаться прогрева ATF коробки до примерно 55 градусов, желательно использовать автосканер для контроля;— после этого селектор коробки дважды переводится из P в D и обратно, окончательно фиксируясь в P;— выкручивается пробка контрольного отверстия коробки (на боковой крышке поддона АКПП);— если жидкость льется из коробки медленной струей, ее достаточно. Поток сильный – перелив, а когда масло из коробки не вытекает, значит, его недостаточно. При переливе избыток следует слить, при недостатке – добавить, проведя затем повторный тест уровня. По вытекшему маслу можно визуально оценить его качество и необходимость полной/частичной замены: темная, с посторонними вкраплениями жидкость однозначно указывает на срочную смену масла коробки.Вот контрольное отверстие — заводим двигатель, АКПП по всем режимам погоняем и на этом всё. Изменений при езде не заметил.Для сравнения:Кому необходим процесс адаптации:— АКПП должна быть прогрета.— После остановки нужно удерживать тормоз, перевести коробку в «нейтраль» на 3 сек., в D на такое же время, и далее произвести еще 9 таких переключений (всего должно получиться 10);— Затем начать движение, плавно разогнавшись до 80 км/ч, чтобы коробка прошла вверх по всем передачам;— Плавно остановиться, для последовательного понижения;-Адаптация сброшена.Неполадки и слабые места коробки A6GF1:Рывки при движении или переключении. Если коробка дает «пинок» при переходе в тот или иной режим, это может говорить о:-не сброшенной адаптации;-неисправностях гидроблока;-механических проблемах;-нехватке или избытке масла, или его загрязнении;-неисправностях гидроблока или гидротрансформатора.#пишудляБЖ