Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 1 фото
ГОРЯТ ОШИБКИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НА HYUNDAI CRETA?
Реальный кейс из нашего сервисного центра Exact-Lab.Автомобиль: Hyundai Creta, 2016 годЖалоба клиента: при торможении загораются ошибки на приборной панелиВладелец приехал к нам после того, как в другом сервисе ему предложили замену блока ABS целиком. Мы провели компьютерную диагностику и обнаружили:🔻 C162500 — CAN блокировка по времени ABS/ESPЭта ошибка НЕ приговор блоку. Неисправность устраняется ремонтом на компонентном уровне — именно на этом мы специализируемся.Результат: блок ABS 58920-M0300 успешно отремонтирован. После установки и проверки — панель чистая, система ABS/ESP работает штатно. Все этапы — на фото: панель с ошибками до ремонта, ошибка на сканере, сам блок и чистая панель после ремонта. ✅Почему клиенты выбирают ремонт, а не замену:💰 Ремонт блока ABS — 25 000 ₽ (новый блок — в 2-3 раза дороже)🔧 Снятие/установка — 5 000 ₽📦 Принимаем блоки в снятом виде — из любого региона🛡 Гарантия 1 год — официально, с документамиНеисправный ABS — это не «лампочка горит», это отключённая система безопасности. На мокрой дороге или в экстренном торможении разница может стоить очень дорого.Ремонтируем блоки ABS всех марок. Диагностика покажет реальную причину — без навязывания лишних работ.
Замена катализатора на Hyndai Creta (2.0 4WD)
Очень долго изучал эту тему, читал, смотрел видосы, спрашивал в сервисах и у людей. Я так понял, что во многих случаях при симптомах умершего катализатора его отрезают и вваривают пламегас, не забыв перешить ЭБУ машины на Евро 2. Способ ”в лоб”, простой, но меня смущало, что может начаться масложор из-за отсутствия противохода газов при выпуске (хотя масложор может быть и не связан с катализатором но бывает что и связан), могут прогореть трубы у второго катализатора да и сам он, неправильно работать электроника и т.д.Словом, не хотелось ничего резать и колхозить. И даже чтобы вварить другой катализатор (ремонтный универсальный и т.д.). Я принял решение поменять выпускной коллектор со встроенным металлическим катализатором в сборе. Деталь называется GP-71706. обошлась она примерно в 27 тыс.Сразу скажу - я слышал отзывы, что он может прогореть и оплавиться, но, что самое важное - керамическая крошка не попадет в мотор и не задерет цилиндры.Он с напылением, создает нужный противопоток, не раскрошится, из нержавеющей стали (не сгниет), встает без прошивок (просто собирается на болтах взамен старого блока буквально). Я думаю, с моим спокойным стилем езды и нормальным бензином (а-ха-ха) и обслуживанием тысяч 100 может пробежать (учитывая, что родной каталик в таком состоянии): Типа вроде бы еще живой, но вообще чек периодически вылазит, и крошиться он уже начал потихоньку…Разумеется, прежде чем что-то предпринимать, я сперва сделал эндоскопию, чтобы точно удостовериться в состоянии катализатора.Попутно пришлось докупить: прокладки коллектора и фланца (700₽ и 200₽)9 шт. шпилек и гаек к ним (1600₽)2 спец болта и 2 гайки к ним (650₽). Все оригинальное, кроме 2-х болтов нижнего фланца (взял от митцубиши, родные стоят по кесу за штуку…).Спойлер: эти болты не подошли и не пригодились, а сроки сдачи товара в магазин я профукал, так что придется покатать их какое-то время в багажнике. Так же не пригодилась половина шпилек и гаек, но да ладно…Новый коллектор встал как родной, даже со старым крепежом.Лямбды (датчики кислорода) в целом тоже зашли на новые места без проблем, но я просил мастера проконтролировать момент, чтобы провода от них не были слишком внатяг или на излом, дабы не повредиться/перетереться от вибраций. И, конечно же, когда уже все установили и машину мне отдали, меня начали терзать смутные сомнения - зачем на родной детали стоит термоэкран… Стоит он там для защиты от супервысокой температуры, излучаемой этим «бочонком» на коллекторе, всего, что вокруг него - как минимум, редуктора полного привода, который всего в паре сантиметров от этого бочонка. Несколько человек, в тч производители G-Point сказали что все ок, специально сделано без термоэкрана и рассчитано с запасом. В целом, я посчитал, что от него точно хуже не будет, тем более, ставить его недолго и несложно.Эту заметку я писал постепенно, по мере наступления событий. Ставить экран я решил сам, без мастеров в обычной яме. Так вот - это долго и сложно.Но тут, скорее, дело в моей слабой компетенции по разбору авто (пока снимал пластиковый пыльник, сломал несколько клипс и болт, высверлить который не получилось из-за отсутствия нормальных сверел на яме.Зато обратно поставил минут за 5, равномерно раскидав по точкам крепления оставшиеся в живых клипсы, вроде получилось крепко.Касательно самого термоэкрана - пришлось доработать одну из половинок у себя на заводе болгаркой - из-за того, что силовой кронштейн на новом блоке приварен прям на бочонок с катализатором, и термоэкран без выреза не встал бы.Так же в работу пошли два хомута из нержавейки (надеюсь, крепкие). Еле-еле, в течении часа суя руки под гофры выхлопа, редуктор и какие-то еще железки, стараясь не перерезать провода лямбд, я «приср*ал» экран на бочонок. От кислородных лямбд постарался отступить столько, сколько возможно, чтобы был зазор. Вроде бы, получилось неплохо, посмотрим, сколько проедет, не отвалившись…Естественно, я завел машину на несколько минут и посмотрел, все ли ок. Все держалось и не дребезжало, даже на оборотах. Итого, сумма получилась около 35к за все-все-все.Родной каталик я, кстати, сдал за 5000₽, так что, окончательная цена - 30.000₽Вот такой опыт. Заметку я написал для того, чтобы у того, кому взбредет в голову схожая идея (именно про замену катализатора, а не удаление!), была хоть какая-то информация об этом.Ибо сам я искал очень долго, с чего я, собственно, и начал рассказ, и ничего конкретного не нашел.Машина, кстати, едет прекрасно. Мне все нравится, проехал ~500 км. Посмотрим, что будет дальше. Я, как бывший пользователь VAG, могу сказать про корейцев следующее: мне очень нравится стоимость обслуживания и простота некоторых узлов автомобиля. Но есть некоторые болячки, как, например, катализаторы и задиры в движках.Всем удачи на дорогах!ОБНОВЛЕНО СПУСТЯ ~7000 км.Иногда все же включался чек, по той же самой ошибке. Причина - новый бочонок имеет напыление на евро-4, а бортовой компьютер настроен с завода на евро-5. Лямбда ловит этот перепад и и машина включает ошибку.Решается старым-добрым способом: установкой обманки (по сути это переходник с бочонка на сенсор, в котором имеется мини-катализатор с напылением, достаточным для очистки газов, попадающих в лямбду), взял на озоне за 1500₽ (НЕ РЕКЛАМА). Проблема решена:)
Снятие дверной карты Hyundai Creta - где спрятаны крепления и как не сломать клипсы
Однажды понадобилось добраться до внутренностей двери на Hyundai Creta. Причина была вполне обычной - нужно было проверить проводку и состояние механизмов внутри двери.На первый взгляд дверная карта держится намертво, и создается ощущение, что без сломанных клипс тут не обойдется. Но после разборки понял, что конструкция довольно понятная, если знать расположение крепежа.Сразу решил не действовать отверткой наугад. Пластик сейчас стоит недешево, а лишние царапины на обшивке потом постоянно будут бросаться в глаза.Где находятся крепленияПеред началом работ полностью опустил стекло и подготовил пластиковую лопатку для снятия облицовки.На Hyundai Creta дверная карта удерживается несколькими саморезами и набором пластиковых клипс. Часть крепежа скрыта декоративными накладками, поэтому сначала нужно найти все точки фиксации.Основные крепления расположены:• в нише внутренней ручки двери;• под декоративными заглушками;• по периметру дверной карты на пластиковых клипсах.Многие пытаются сразу тянуть карту снизу. В результате клипсы выдерживают, а вот пластиковые элементы могут пострадать.Как снимал обшивкуРаботу выполнял по следующей схеме:1. Снял декоративную накладку возле внутренней ручки.2. Выкрутил скрытые саморезы крепления.3. Пластиковой лопаткой начал аккуратно отщелкивать клипсы по нижнему краю.4. Последовательно освободил боковые фиксаторы.5. Приподнял дверную карту вверх для выхода из верхнего зацепления возле стекла.6. Отсоединил разъемы кнопок стеклоподъемников и другие электрические разъемы.После этого обшивка двери полностью снимается и открывает доступ ко всем внутренним элементам.Небольшой нюанс, который сэкономил времяСтоит отметить один момент. Когда все клипсы уже освобождены, не нужно пытаться резко тянуть карту на себя. Верхняя часть двери заходит в специальный паз возле стекла и снимается именно движением вверх.Первый раз этот момент немного сбил с толку. Казалось, что где-то остался еще один саморез. На деле карта просто оставалась в верхнем креплении.Раз уж дверь была разобрана, заодно осмотрел тяги замка и состояние влагозащитной пленки. Все клипсы остались целыми, поэтому при обратной сборке ничего докупать не пришлось.Сборка выполняется в обратном порядке. Подключил разъемы, завел карту в верхний паз, защелкнул клипсы и закрутил крепеж. Вся работа заняла не так много времени, зато теперь знаю, как снять дверную карту на Hyundai Creta без лишних повреждений и поисков скрытых саморезов.
Крупный ремонт подвески Hyundai Creta спустя 8,5 лет
Как и все вещи, автомобиль со временем тоже стареет, а его детали ржавеют. Такая участь постигла и мою почти девятилетнюю Крету.Езжу я не очень часто, но круглый год. Дороги у нас довольно часто посыпаются солью и химикатами, что ускоряет процесс износа и является катализатором ржавчины.Я далеко не претендую на звание эксперта по устройству и ремонту подвески, но постараюсь поделиться тем, что узнал и с чем столкнулся.Изначально приезжал в автосервис с двумя жалобами: возникает стук при проезде искусственной неровности или ям. Звук глухой, как будто что-то бьёт металл об металл.И зимой в сильный мороз было такое, что при начале движения и скорости до 20-25 км/ч возникают постукивания раз в секунду или раз в полсекунды в зависимости от того, насколько быстро еду. С потеплением это прошло. И всё же решил записаться в автосервис.Первым автосервисом был один очень популярный сетевой. Диагностика там бесплатная. Насчитали много чего, прислали фотоотчёт, но ценник на работы и запчасти был в 2-3 раза выше рынка.Дальше я нашёл мастера в гараже, который сказал, что занимается работами по подвеске, но всё проходит неофициально, нет гарантии на запчасти и работы, никаких наряд-заказов не выдаётся.Поэтому от услуг там я отказался и нашёл третий автосервис с рыночными ценами. На запчасти была наценка 10%, но зато мне не нужно было заниматься их поиском, доставкой, срочной заменой в случае чего.К сожалению, в этом автосервисе мне крайне не понравилась работа запчастиста: отказывался называть стоимость каждой позиции отдельно, один элемент подвески просто забыл заказать, артикулы не предоставлял (но это можно понять, чтобы я сам не искал... хотя официалы обычно всё предоставляют без проблем).Но работа механика и директора автосервиса заслуживают уважения. Провели повторную диагностику и выявили ещё ряд проблем, которые не были замечены в первом автосервисе.Что обнаружилиСписок получился внушительный, но большинство из запчастей оказались резинками, которые по сроку службы давно пора было списать. Подвеска на Крете устройства Макферсона, мало чем отличается от других автомобилей, так что можно посмотреть 5 минутные видео, что за что отвечает и как устроена.Если коротко и понятным языком, то сайлентблоки - это резинометаллические шарниры, которые гасят вибрации и соединяют элементы подвески, крепятся к рычагам подвески — металлическим балкам, стойки стабилизатора (или тяги стабилизатора) в автомобиле нужны для соединения стабилизатора поперечной устойчивости с элементами подвески, а пыльник и отбойник аморзитора нужны для предотвращения попадания пыли и поломки амортизатора при пробое подвески.Итак, что же не в порядке и надо менять.- Стойки стабилизатора спереди и сзади, меняются парами (соответственно есть слева и справа). Когда машина на подъёмнике, если держаться за стойки и пошатать их из стороны в сторону, то будут слышны стуки.- Сайлентблоки заднего продольного рычага (большие, есть слева и справа). Визуально наблюдается отслоение, а один даже порван. - Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага (слева и справа). В целом передний нижний рычаг состоит из шаровой опоры, переднего и заднего сайлентблока. Я решил поменять всё сразу, так как меняются и стоят они не дорого.К сожалению, в ходе работ всё настолько заржавело, что мастеру приходилось применять отбойный молоток, место для сайлентблока оказалось сильно ржавым и впрессовать туда новый не удалось бы. В итоге было решено менять целиком весь рычаг.- Пыльники и отбойники задних амортизаторов. Фото у меня нет, но покажу как это было со стороны колёс.- Ревизия направляющих суппортов у тормозного механизма. Я не обслуживал их пару лет, так что работы необходимые. Приобретался отдельный ремкомплект.- Передние сайлентблоки заднего редуктора. С задним сайлентблоком оказалось всё нормально. Тоже было отслоение. Мог бы походить ещё, но решил менять.- Защита ДВС/картера просто сгнила насквозь.НеожиданностиКазалось бы работа не такая сложная и можно управиться за день, но в итоге всё растянулось на три дня. Много болтов просто не откручивались, хоть и вливалось очень много очистителя. Некоторые оставляли на ночь откисать. Периодически приходилось применять отбойный молоток. Рычаг подвески снимался и собирался на земле, так как на весу такое выполнять было невозможно. Как уже было сказано, передние нижние рычаги пришлось менять целиком. Но может оно и к лучшему, так как с ним в комплекте сразу идут сайлентблоки и шаровые опоры.Также возникли сложности с сайлентблоком задней балки рычага развала с одной стороны. Его пришлось тоже менять вместе с эксцентриком.РезультатыРаботы получились дорогие, но смотрю на это как на то, с чем по-любому пришлось бы столкнуться. Неизбежное.Стуков нет, всё работает тихо и плавно. Через пару недель поеду на повторный осмотр. А вот так выглядит коробка с мусором и расходникамиАртикулыСайлентблок заднего продольного рычага слева — 55274M0000Сайлентблок заднего продольного рычага справа — 55275M0000Передний нижний рычаг левый — 54500M0000Передний нижний рычаг правый — 54501M0000 Эксцентрик и сайлентблок задней балки рычага развала — Тут забыл слева или справа, ставили оригинал (вроде 551603X000)Пыльники и отбойники задних амортизаторов — LYNXauto PR-7314Передние сайлентблоки заднего редуктора — CTR GV0544Задние стойки стабилизатора — CTR CL0066Передние стойки стабилизатора — CTR CL0359Ревизия направляющих суппортов —FrenkitЗащита ДВС/картера — Автоброня 2мм
Сильные стуки и удары в задней части Hyundai Creta
Сегодня в работе автомобиль Hyundai Creta. Данный автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе. Со слов клиента в задней части автомобиля происходят сильные стуки и удары. При помощи имитации движения на подъемнике посторонний шуб был локализован в корпусе заднего редуктора. После его дефектовки обнаружили, что был разрушен подшипник хвостовика, продукты разрушения попали под шестерни, что повлекло за собой многочисленные разрушения зубьев.Произвели замену на восстановленный редуктор. После монтажа выполнили имитацию движения на подъемнике и убедились в отсутствии посторонних шумов. Передали исправный автомобиль довольному клиенту. Техническая информация по редуктору:Оригинальный номер детали (OEM): 530003B700; 530003B710; 53000-3B700; 53000-3B710.Передаточное число: 2,53.Специализируемся на трансмиссии: от раздаточных коробок и редукторов до муфт полного привода и гидравлических блоков управления.
Как заменить задние тормозные колодки на Hyundai Creta
Первые сигналы появились постепенно: лёгкий скрип при торможении сзади и чуть более мягкий ход педали. Это однозначно намекало на износ задних колодок. Ждать, пока появится скрежет металла о диск, смысла не было.Решил менять сам - времени уйдёт меньше, чем на дорогу в сервис и обратно, а заодно проверю состояние всей тормозной системы.Подготовка к работеСначала нашёл ровную площадку, зафиксировал машину противооткатными упорами. Домкрат и подпорки приготовил заранее, чтобы не рисковать. Колесо ослабил баллонным ключом и поднял заднюю часть автомобиля. После установки на подпорки снял колесо полностью, открыв доступ к суппорту.Работа с суппортомСуппорт держится на двух болтах под ключ на 12–14 мм. Открутил их и аккуратно подвесил корпус на проволоке к пружине подвески. Важно, чтобы тормозной шланг не висел на весу - так он может повредиться.Старые колодки сидели довольно плотно, но вышли без особого усилия. Толщина фрикционного слоя уже заметно уменьшилась, износ доходил примерно до 70%.Подготовка к установкеПеред монтажом новых колодок нужно освободить место в суппорте. Для этого использовал С-образный зажим и медленно вдавил поршень внутрь цилиндра. Делать это стоит аккуратно, иначе можно повредить манжету.Скобу и посадочные места тщательно очистил очистителем тормозов, там всегда скапливается пыль и грязь. Направляющие обработал смазкой, чтобы суппорт не заклинивал в будущем.Установка новых деталейОригинальные задние колодки для Hyundai Creta идут под номером 58302Q6A00. Они рассчитаны на работу с дисками штатного диаметра и подходят без подгонки.Установил их в скобу, проверил посадку - никаких люфтов, всё плотно. Суппорт вернул на место, затянул крепёжные болты, а потом установил колесо обратно.Контроль и проверкаПеред тем как поехать, несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы поршень прижал новые колодки к диску и система вышла в рабочее положение.Проверил уровень тормозной жидкости - остался в пределах нормы. После этого аккуратно проехался по двору: торможение стало чётким, без писков и вибраций.При замене стоит учитывать два момента:• если машина оборудована электронным стояночным тормозом (EPB), то перед сжатием поршня его нужно разблокировать, иначе суппорт не даст хода;• после установки новые колодки должны приработаться. Первые километры тормозил плавно и без резких остановок, чтобы фрикционный материал равномерно притёрся к диску.После заменыСкрипы исчезли, педаль снова стала плотной и предсказуемой. Теперь при каждом торможении машина уверенно замедляется, без провалов и задержек. За первую тысячу километров колодки встали на место, и ощущения полностью вернулись к заводским. Весь процесс занял около часа - спокойная работа без спешки и лишних затрат.
Как снять заднее сиденье на Hyundai Creta
Во время перевозки канистры с водой крышка оказалась неплотно закручена — жидкость пролилась прямо на заднее сиденье. Обивка быстро напиталась, под подушкой всё промокло.Чтобы избежать появления плесени и запаха, решил снять диван и просушить его на солнце. Заодно проверил состояние ковров, разъёмов и шумоизоляции. Процедура несложная, если действовать по порядку.Для съёма дивана потребуются следующие инструменты• Головка на 12 мм и удлинитель.• Крестовая отвёртка.• Вороток или трещотка.• Смазка-освободитель для болтов.• Перчатки, защита пола багажника.• При наличии подогрева или датчиков — отключение аккумулятора.– Машина фиксируется ручником.– Если есть электроподогрев или чувствительные модули — обязательно отключить аккумулятор перед началом работ.– Двери и багажник нужно полностью открыть, чтобы не мешали манипуляции с сиденьем.Снятие подушки сиденья1. Подушку снимают первой. Сначала поддевается её передний край с двух сторон — немного вверх и на себя.2. Под подушкой находятся две защёлки, которые с характерным щелчком выходят из фиксаторов. Далее её нужно потянуть чуть вперёд — и сиденье легко выходит из креплений.3. В углублении, где соединяется подушка и спинка, расположен фиксирующий болт на 12 мм. Его выкручивают удлинённой головкой с трещоткой. Это последний крепёж — после этого подушка свободно вытаскивается через заднюю дверь или багажник.Демонтаж спинки• Спинку нужно откинуть вперёд стандартным рычагом.• После этого открывается доступ к двум болтам (в некоторых комплектациях — четырём), которые крепят спинку к кузову. Они закрыты пластиковыми колпачками, снимающимися вручную. Болты откручиваются головкой на 12 мм. Заводской момент затяжки при сборке — 19,6–29,4 Н•м.• После этого спинка аккуратно приподнимается и снимается с направляющих. Если на сиденье есть разъёмы подогрева, их обязательно отключить до демонтажа. Тянуть спинку резко не стоит — лучше выводить из креплений постепенно.Нюансы при снятии– Болты могут быть подзакисшими — помогает предварительная обработка проникающей смазкой.– Клипсы подушки лучше отпускать строго вверх, чтобы не поломать направляющие.Как выполняется снятие1. Отключить аккумулятор (если требуется).2. Снять защёлки и болт подушки, извлечь её.3. Откинуть спинку, выкрутить крепежи.4. Снять спинку с направляющих.Обратная сборка и проверка• При сборке спинку сначала заводят в направляющие, затем закручивают болты с соблюдением усилия.• Подушку ставят в последнюю очередь: клипсы должны встать с чётким щелчком, затем затягивается центральный болт.• После подключения аккумулятора важно убедиться, что система подогрева (если есть) не выдает ошибок.• Финальная проверка — лёгкая качка сиденья и короткая поездка по неровной дороге. Никаких люфтов, скрипов и смещений быть не должно.После демонтажа подушки удалось качественно просушить её на солнце, ковры под ней — также. Обивка теперь чистая, сухая, без запаха. Крепёж и фиксаторы проверены, всё вернулось на свои места, сиденье держится надёжно и без люфта. Работа не требует спецоборудования и реально выполняется в обычном гараже.
Катализатор Хендай Крета замена аналогом NEGUDIT. Когда и зачем?
Если Вы читаете этот текст, то значит слышали, что катализаторы на корейском автопроме — очень нестабильная штука. Но самое главное, что разрушение катализатора с большой вероятностью может негативно повлиять на двигатель. А тут уже совершенно иные суммы на ремонт.В сети на форумах владельцы разделились на два лагеря. Одни утверждают, что ничего трогать не надо и что машины, выпущенные в 2018, 2019, 2020 и последующие годы обладают какими то улучшенными катализаторами.Все это, конечно, не так. Ведь каталожный номер изделия не менялся. А, следовательно, это очередная сказка менеджеров, задача которых успокоить покупателя. Более того, все те, кто не собирается заранее удалять катализатор, утверждают примерно следующее. Я проехал уже 100, 120, 160 тысяч (цифры тут разные) и у меня все хорошо. Я еще об этом не задумывался.И все примерно вот в таком же ключе. То есть их просто жареный петух за причинное место пока не клюнул. Пока не клюнул....Совершенно иные посты у тех, кого проблема УЖЕ коснулась. Считаю, что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.Замена на металлический ремонтный катализатор NEGUDITЛично я столкнулся с данной проблемой на пробеге около 105 тысяч км. Все было хорошо, пока жена за рулем не почувствовала, что машина туго стала идти на обгон.Открутили лямбду и засунули эндоскоп. На экране был маленький скол. Но то, что было между двумя модулями....У корейцев же катализатор не целиковый идет, а как бы поделен на две половинки. И они немного разные даже по цвету. Сложены вместе в корпусе выпускного коллектора. Вот на этом стыке у меня все уже хорошо порушилось.Я не стал вырезать катализатор и ставить модную теперь конусную воронку. Да, подпор она создает и мотор у всех нормально себя чувствует. Но хотелось все сделать по фэншую. Поэтому, я установил металлический аналог NEGUDIT.Текущий пробег с аналогом уже превысил 60 тысяч км и все работает исправно. Как говорится, не гудит и не звенит. Это единственный легальный способ замены в плане законодательства РФ. И главное, что проверенный.С ремонтным аналогом Negudit (Негудит) у меня масло стоит строго по отметке от замены до замены. Прошел уже более 60 тысяч км. Мотор работает тихо, никаких звонов и прочей ерунды.Бралась 102 серия размером 110 на 90. Именно на 90, а не на 100, как пишут многие, чтобы проще было сваривать. Сварка велась полуавтоматом на углекислоте.Все это я пишу — это для модификации Хендай Крета 2019 года с мотором 2.0 л (G4NA, 150 л.с.). Но точно такой же катализатор стоит и на ряде других машин с точно таким же мотором.Среди них Киа Спортейдж 4 2.0, Киа Соул 2.0, Киа Церато 2.0, Хендай Электра 2.0, Хендай Туссан 3 2.0 л. Может еще какие то есть.P.S. Снятый катализатор, а вернее его остатки весом 550 грамм я сдал за 6 500 рублей.Таким образом, полностью отбил затраты на прошивку автомобиля.Перечень факторов за и против удаления / замены катализатора1. Зачем трогать деталь, если она работает. И тут часто идет сравнение с аппендицитом, который вырезают лишь по необходимости. Но если бы этот самый аппендицит приводил, например, к циррозу печени. Как думаете, его бы людям оставляли? Я думаю, что вырезали еще в роддоме.2. Можно сделать эндоскопию. Да, конечно, можно, но насколько вот этого хорошего состояния катализатора хватит. Через, например, 10 тысяч км он будет вот таким же или уже со сколотой керамикой? А куда этот кусочек улетит?Мое мнение тут такое. Делать регулярную эндоскопию — это просто кормить сервис услугой, которая ничего не гарантирует.3. После удаления катализатора меняется звук и начинается масложор. Конечно начинается, так как вот эти все товарищи, которые еще вчера упорно верили в качество корейского автопрома, сегодня вдруг внезапно встают на дороге по причине развалившегося катализатора, их отвозят в ближайший сервис на эвакуаторе, где ставят что?Правильно! Пламегаситель! А с ним теряется подпор, так важный для корректной работы, как минимум двух моторов — G4FG и G4NA.Но именно эти два мотора ставились на 80% (а может и еще больше) всего корейского парка машин. И понеслись уже новые посты о жоре масла после удаления катализатора.Кстати, вопрос с жором масла решается, как мне кажется, элементарно. Верните машине подпор, то есть тот же аналог negudit установите, и все вернется, как было раньше.Что дает прошивка ЕВРО-2?После замены катализатора на металлический аналог все советовали сразу прошить машину на ЕВРО-2. Типа может загореться ошибка, так как металлический аналог немного по-другому себя ведет (хотя он у меня класса ЕВРО-5).Я прошил не сразу, а спустя несколько месяцев. Никаких ошибок за это время у меня не высветилось.Прошивка ЕВРО-2 оказывается — это всего лишь отключение экологии в программе. Для сравнения это как отключить подушку безопасности. Прошивка ЕВРО-2 не меняет поведение машины и не влияет на расход бензина. Но что сделано, то сделано.Всем добра и ровных дорог!
Удаление и замена катализатора Хендай Крета 1.6 / 2.0 на NEGUDIT
Краткая история. нашего семейного кроссовера Хендай Крета.1. Катализатор начал сыпаться причем не со стороны мотора, а на стыке двух модулей (на экране эндоскопа выглядел почти идеальным). Пробег на тот момент 105 тысяч. Заправлялись исключительно на сетевых заправках 95-м бензином.Свечи и масло менялись строго по регламенту. Проблема себя никак не проявляла. Но однажды на трассе жена заметила, что мотор на обгоне как-будто хуже стал тянуть.Сначала думали, что дело в бензине, так как никаких ошибок на машине с роду никогда не горело. Но все оказалось гораздо печальнее, так как тупить мотор стал из-за катализатора.2. Поиск в интернете показал, что проблема существует и она более, чем серьезная. Но самое важное, что катализатор, а вернее его осколки легко попадают в мотор с печальными последствиями.Вдаваться в детали не стану, а иначе будет много текста. Если коротко, то на многих корейских машинах есть следующая проблема. Из-за катализатора страдает мотор и часто на смешных пробегах в районе 100 тысяч км.Точно подвержены данному недугу все те, у кого установлены бензиновые G4FG (1.6 л) и G4NA (2.0 л), а это, наверное, процентов 80 от всего корейского автопарка:)) Поэтому, знающие автовладельцы избавляются от катализатора заранее. Я вот это познал на своем горьком опыте.Какие есть варианты решения проблемы?В нашем городе автосервисы на выбор предлагают три варианта.1. Особо ушлые пытаются навязать ламягаситель, так как их легко купить в любом автомагазине, да и с установкой нет особых заморочек. Вот только про неизбежный жор масла на трассе, да и просто при активной езде они, конечно, молчат.2. В одном месте у нас ставят конусы (воронки). С ними хотя бы сохраняется требуемый подпор на выпуске и масложора обычно нет или почти нет. Однако, судя по отзывам, не всех радует звук выхлопа.3. Единственный условно надежный вариант — это металлические аналоги. С аналогом будет сохранен и подпор выхлопу, а значит сохранятся условия для правильной работы мотора. Останется прежним звук работы выхлопной системы. И главное, что это единственный законный вариант.Но все аналоги разные, а если ставить дешевый, то он просто расплавится под жаром из мотора.Почему я выбрал металлический аналог NEGUDIT?Итак, что же такое ремонтный аналог производства negudit, с которым мы проехали уже более 60 тысяч км и ничего в машине не гудит, а моя голова о катализаторе и летящей с него пыли больше не болит.Negudit — это российский бренд, нацеленный на выпуска комплектующих для выхлопных систем. Есть в продуктовой линейке бренда две серии ремонтных катализаторов на металлической основе. Это серии 101 и 102. Основа у них одинаковая, но каталитическая начинка интереснее у 102 серии.И вот, на что я обратил внимание. Во-первых, много положительных оценок и есть даже от таксистов, у которых все подвергается критике вплоть до мерседесов, которые сейчас х...ово собирают.Во-вторых, это изделия российского производства, нацеленные на замещение импорта дорогих запчастей. В-третьих, там действительно есть напыление из драгметаллов. В четвертых, звук не меняется от слова совсем, ничего не гудит и не звенит.Из чего состоит процесс замены катализатора на аналог negudit?Но мало что-то захотеть, нужно еще в нашем регионе суметь это осуществить. Аналоги Negudit есть в автосервисах Москвы и Питера, но в нашем крае.... Как всегда и на этот раз вышла очередная печалька.Поэтому, было решено купить деталь (Негудит 102 серию размером 110 на 100) непосредственно в одном из автосервисов, где их ставят. По получению на СДЕКе выбрали гараж самообслуживания (очень удобная вещь для автолюбителя) и понеслась работа по извлечению опасного катализатора.К сожалению загрузить сюда фотографии не получилось. Весь процесс занял примерно 4 часа по времени. Самое сложное — это вытащить сам выпускной коллектор с катализатором. Вытаскивается он со стороны моторного отсека наверх.При распиле коллектора нужно не забыть нарезать метку на корпусе, чтобы точно обе половинки соединить. Сварные работы велись полуавтоматов в инертном атмосфере (углекислота)Внешние сварные швы мы покрыли высокотемпературную краской-серебрянкой для защиты от коррозии.Ну и финальный аккорд — это прошивка автомобиля. Я особо в прошивках не силен, но, как я понял, в родной прошивке зашит контроль за катализатором.Но так как стоит уже не родной, а его аналог, то велика вероятность, что этот контроль он может не пройти. И чтобы нам не высветился чек на приборной панели контроль за работой катализатора отключают, что и есть та самая прошивка ЕВРО-2Прощай контроль за экологией! Наш катализатор теперь стальной!P.S. Ездим уже больше двух лет. Все работает исправно. Никакого запаха и изменения звука не произошло.
Замена стоек стабилизатора на Hyundai Creta 2.0
Когда на своей Крете 2.0 (передний привод, 2020 г.) услышал лёгкий стук на неровностях и щелчок при повороте руля, первым делом грешил на рейку.Но заехал на эстакаду, пошатал колёса и увидел, как болтается стойка стабилизатора — левая спереди, уже с подорванным пыльником. Машина прошла всего 45 000 км, а стойка уже стучит. Решил заменить обе, чтобы не возвращаться к этому через месяц.Оригинальный номер — 54830-M0000, в комплекте идёт правая и левая, симметричные. Оригинал Hyundai — надёжный, но ценник около 2500 ₽ за штуку. На рынке куча аналогов, и среди них есть те, которые живут не хуже, а стоят вдвое дешевле.Что брал:• стойки CTR CLKH-63 — корейский бренд, почти родной, стоят около 1100–1300 ₽ за штуку• гайки с нейлоновым фиксатором в комплекте• ключи на 17, шестигранник на 6, домкрат, WD-40Процесс замены делал во дворе за час на каждую сторону:1. Вывешиваю машину, снимаю колесо, брызгаю ВД-шкой верхнюю и нижнюю гайку.2. Держу палец шестигранником, гайку кручу ключом на 17 — если сорвать, придётся спиливать.3. Новую стойку ставлю той же стороной, не перепутать — на некоторых есть изгиб.4. Гайки тяну динамометрическим ключом: 55 Н·м, чтобы не сорвало резьбу, но и не ослабло.Проверка:– после замены проехал по «лежачим» — стука нет, руль в повороте не дрожит.– на скорости 80–100 по неровной трассе подвеска ведёт себя тише, как будто поставил новые амортизаторы.Советы из личного опыта:– после замены желательно сделать развал/схождение, особенно если снимали стойку целиком — может чуть увести угол кастера;– CTR - нормальный компромисс, но если хотите «на века», можно взять Lemförder или 555, но они стоят ближе к 3000;– не стоит ставить дешёвые китайские стойки типа Omega — через 10–15 тысяч снова загремят;– если пыльник на новой стойке слабый, сразу промазываю его шрус-смазкой и надеваю стяжку — служит в 2 раза дольше.