Замена ремня генератора на Honda CR‑V II (2002–2006): пошаговый гайд

С появлением свиста под капотом и характерного подвывания на холодную сразу стало ясно — ремень привода нуждается в замене. Автомобиль оснащён одним поликлиновым ремнём, который крутит сразу несколько важных агрегатов: генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера и помпу.

Игнорировать износ нельзя — это грозит не только потерей зарядки или охлаждения, но и обрывом с непредсказуемыми последствиями. Решил заменить ремень и заодно проверить состояние натяжителя.

Инструмент и запчасти, которые я использовал

Для работы понадобился следующий комплект:

• накидной ключ на 14 мм с удлинённой ручкой;
• трещотка с карданом или универсальный съёмник;
• новый ремень 7PK1732 (оригинал для Honda);
• при необходимости — новый натяжной ролик;
• динамометрический ключ (момент 22 Н•м для ролика);
• очиститель, перчатки, фонарик.

Подготовка доступа и снятие ремня

Сначала поднял переднюю часть машины и установил её на надёжные подставки. Затем снял пластиковую защиту со стороны правого колеса — без этого к натяжителю не подобраться.

Чтобы ослабить ремень, нужно повернуть ролик ключом на 14 мм по направлению к передней части машины. Натяжитель сработает, и ремень ослабнет.

Далее снимаю ремень со шкивов. Начинаю с генератора, затем освобождаю помпу, кондиционер, насос ГУР (если установлен) и в конце — натяжной ролик. Двигать аккуратно, без рывков. Старый ремень осматриваю — по нему хорошо видно износ: трещины, полировка граней и потеря эластичности.

Осмотр ролика и установка нового ремня

Перед установкой нового ремня обязательно проверяю все шкивы и ролик. Они должны вращаться свободно, без люфта и шума. Если есть люфт — ролик идёт под замену.

Новый ремень укладываю по стандартной схеме: от коленвала — к помпе, затем к кондиционеру, генератору и, если есть, ГУР, после чего перекидываю на натяжной ролик.

Для правильной установки ремня приходится приложить усилие — новый всегда немного туже, чем снятый. При этом следил, чтобы каждая дорожка ремня точно легла в канавки шкивов. После натяжки медленно отпускаю ролик — ремень фиксируется автоматически.

Финальная сборка и проверка

Если производилась замена ролика, его болт затягивается с усилием 22 Н•м. Далее запускаю двигатель. Визуально убеждаюсь, что ремень работает ровно, не гуляет и не издаёт лишнего шума. Всё должно крутиться без вибраций и перекосов.

После этого ставлю обратно пластиковую защиту, опускаю автомобиль и затягиваю колесо с моментом 80–110 Н•м. Заключительный этап — короткая поездка. После прогрева мотор работает ровно, ремень не свистит, агрегаты исправны.

Стоит помнить: ремень изнашивается не один. Ролик и натяжитель тоже теряют ресурс, и менять их лучше одновременно.

Также на корпусе натяжителя есть ограничитель — если он выходит за предел допустимой зоны, это прямой сигнал к замене всей системы натяжения. Новый ремень при установке идёт туго — поэтому длинный ключ и помощник значительно облегчают задачу.

При соблюдении всех этапов ремень прослужит не меньше 80–100 тысяч км, обеспечивая надёжную работу генератора, насоса ГУР и кондиционера.