Как заменить главный цилиндр сцепления на Ford Focus 2

На втором Фокусе с механикой рано или поздно приходится столкнуться с заменой главного цилиндра сцепления. У меня это произошло после того, как педаль стала резко «проваливаться», передачи шли с трудом, а в салоне появился запах тормозной жидкости.

Сначала подумал, что проблема в рабочем цилиндре, но оказалось — течь пошла из-под педали. Пришлось разбираться, снимать, менять. Рассказываю по порядку.

Инструменты и запчасти

Прежде чем начать, советую подготовить всё заранее. Это не та работа, где можно импровизировать на ходу. Вот что мне пригодилось:
1. Головка на 10 мм
2. Вороток с трещоткой и карданом
3. Отвёртка с прямым шлицем
4. Ключи рожковые на 13 и 15
5. Шприц для тормозной жидкости
6. Плоскогубцы
7. Чистая ветошь
8. Новый главный цилиндр сцепления
9. Тормозная жидкость DOT-4 (взял Liqui Moly — проверено временем)

Подготовка и демонтаж подкапотных элементов

• сначала ставим машину на ровную площадку и отключаем минусовую клемму аккумулятора. Без этого никуда — будем лезть в зону, где легко замкнуть.

• дальше — снимаем аккумулятор и площадку под ним. Без этого не добраться до ГЦС. Затем вытаскиваем корпус воздушного фильтра — он тоже мешает, и с ним в моторном отсеке тесно. Когда всё это убрано, доступ появляется, но всё равно тесновато.

• теперь важный момент — тормозная жидкость. Если не откачать из бачка хотя бы до минимума, она польётся при отсоединении шлангов. Я просто взял обычный шприц и вытянул жидкость в бутылку. Можно и грушей, если под рукой нет шприца.

Отсоединение гидролиний и работа в салоне

— на главном цилиндре два шланга. Один держится на быстросъёме — там нужно нажать фиксатор и аккуратно вытянуть. Второй фиксируется металлической скобой, её поддеваем отвёрткой и вытаскиваем.

Главное — не рвать и не тянуть с усилием. Эти соединения пластиковые, и если сломаете — потом будет весело искать новые.

— теперь перемещаемся в салон. Под рулём снимаем нижнюю часть панели, чтобы открыть доступ к педали сцепления. Далее отключаем датчик положения педали — он на разъёме. После этого откручиваем саму педаль с кронштейном. Болты не слишком тугие, но неудобно к ним подлезать.

Снятие и установка главного цилиндра

1. Сам цилиндр крепится без болтов — он вставляется в посадочное место и поворачивается. Нужно провернуть его примерно на 60 градусов, пока выступы на корпусе не совпадут с вырезами. После этого вытягиваем его на себя, и он выходит вместе с уплотнением.

2. Перед установкой нового ГЦС советую сравнить его с тем, что сняли — по длине штока, по резьбам и креплениям. У меня встал без проблем.

Устанавливается в обратной последовательности: вставили, провернули, подключили шланги, поставили педаль с кронштейном, подключили датчик. Все соединения должны защёлкнуться чётко, без люфта.

Прокачка сцепления

Самый муторный этап — прокачка. Без этого воздух останется в системе, и педаль так и будет мягкой. На рабочем цилиндре есть штуцер — надеваем на него шланг, опускаем другой конец в бутылку с жидкостью.

Попросите кого-нибудь нажимать на педаль, а сами открывайте и закрывайте штуцер. Как только пошла чистая жидкость без пузырей — можно заканчивать.

Пара советов напоследок

— При выборе цилиндра лучше брать оригинал или качественный аналог, например, от LUK или Sachs. Я лично ставил LUK — проблем нет.
— После установки обязательно проверьте герметичность всех соединений. Протекающий шланг — это минус всё усилие.
— Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости не только после замены, но и в будущем. Особенно зимой, когда перепады температур дают о себе знать.

Работа не из лёгких, особенно из-за неудобного доступа, но если всё сделать аккуратно, на пару лет о сцеплении можно забыть. Главное — не откладывать, если пошли первые симптомы. Чем раньше займётесь, тем меньше проблем в дороге.