Как самостоятельно заменить задние тормозные колодки на Focus II рестайлинг – шаг за шагом

Некоторое время я наслаждался беспроблемной эксплуатацией авто, но так не может быть вечно, появилась проблема — задние тормоза начали шуметь при замедлении, а педаль стала тугой.

Вскрытие показало, что поршень в суппорте заклинивает, колодки изношены неравномерно, и ручной тормоз стал хуже держать. Решил полностью заменить задние тормозные колодки и проверить работу поршня в суппорте.

Инструменты и материалы, которые использовал

Без следующего набора не обойтись:
• Домкрат и надёжные подставки
• Ключ на 19 мм для снятия колеса
• Шестигранник на 7 мм для направляющих
• Torx T40 для скобы суппорта
• Плоская отвёртка
• Очиститель (WD 40 или аналог)
• Смазка для направляющих
• Новый комплект колодок — я выбрал аналог от Brembo
• Инструмент для вдавливания поршня с вращением

Подготовка к работе и демонтаж

1. Заднюю часть автомобиля приподнял домкратом и закрепил подставками.
2. Снял колесо, обработал крепёжные элементы и зону вокруг суппорта очищающим спреем. Это избавляет от грязи и ржавчины, упрощает дальнейшую разборку.
3. Пластиковой отверткой аккуратно снял пружину, удерживающую наружную колодку.

Снятие тормозного суппорта и поршня

— Сначала выкрутил направляющие шестигранником на 7 мм.
— Затем с помощью Torx T40 снял болты крепления скобы суппорта.
— Когда суппорт был свободен, старые колодки вышли легко.
— Поршень оказался сильно выдвинутым и не хотел возвращаться. Использовал струбцину с вращением, чтобы вдавить его обратно — стандартным нажимом он не заходил.

Важно не просто вдавливать, а именно закручивать — ручник встроен в механизм.

Монтаж новых тормозных колодок

1. Перед установкой смазал направляющие болты специальной пастой, очистил посадочные места от налёта.
2. Новые колодки устанавливаются следующим образом: внутренняя с пружиной, наружная — без.
3. Убедился, что поршень полностью втянут, и колодки сели на свои места плотно, без перекосов.

Сборка тормозного механизма

• Собрал суппорт обратно, затянул направляющие болты с усилием около 30 Н•м, скобу — примерно 75 Н•м.
• Смазку на резьбу нанёс минимально — чисто для предотвращения прикипания.
• После установки колеса затянул болты крест-накрест с моментом 125 Н•м.
• Проверил ход ручника — он должен быть свободен до начала регулировки.

Прокачка и тестирование тормозов

• После сборки несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы колодки встали на своё место. Педаль стала твёрдой, тормоза сработали сразу.
• Проверил уровень тормозной жидкости — он немного опустился, поэтому долил до метки. Первые километры езды тормоза немного поскрипывали, но через несколько торможений звук исчез.

Особенности, на которые стоит обратить внимание

1. Работу проводил при полностью отпущенном ручнике — это критично, иначе поршень не отойдёт.
2. Если вы заметили, что при вдавливании поршень не крутится, возможно, механизм внутри закис. В этом случае потребуется промывка или разборка суппорта.
3. Ставьте проверенные колодки — дешёвые могут скрипеть постоянно, даже при правильной установке.

С учётом всех деталей и соблюдения моментов затяжки замена задних колодок заняла чуть больше часа. После работы тормоза стали вести себя предсказуемо и мягко, без скрипов и провалов. Учитывая ресурс новых колодок и восстановленную работу ручника, следующий визит к тормозам понадобится нескоро.