Ford Focus II Рестайлинг 2007 – 2011
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Датчик коленвала на Ford Focus 2 - как проверил и заменил
Однажды на моем Focus 2 появились проблемы с запуском: стартер крутил, но двигатель иногда не схватывал с первого раза. Сразу заказывать датчик коленвала не стал.У такого поведения есть и другие причины, поэтому начал с диагностики: прочитал ошибки, осмотрел разъем и проводку возле датчика.Датчик положения коленчатого вала нужен блоку управления для определения положения и частоты вращения коленвала. При пропадании или искажении сигнала двигатель может не запуститься либо заглохнуть, а в памяти ЭБУ могут появиться ошибки P0335 или P0336.Но сам код еще не означает, что датчик точно умер: проблема бывает в контактах, проводах или задающем элементе.Где находится датчикНа бензиновых 1,4 и 1,6 Duratec Sigma датчик установлен в задней части блока цилиндров напротив маховика. Добираться до него удобнее снизу. На 1,6 Ti-VCT датчик тоже закреплен на блоке и считывает магнитный диск на маховике.У 1,8 и 2,0 Duratec-HE конструкция другая, поэтому процедуру замены для 1,6 на них переносить один в один нельзя.Перед снятием я проверил колодку разъема и жгут. Зеленого налета на контактах не было, изоляция целая, провода возле фишки не переломлены. Это простая проверка, но пропускать ее не советую: при плохом контакте новый датчик ничего не изменит.Как проверял перед заменойС сопротивлением здесь есть нюанс. В ремонтной литературе для датчика, установленного сзади блока напротив маховика, приводится значение 0,5-0,6 кОм, то есть 500-600 Ом. Я измерял сопротивление только как предварительную проверку и не делал вывод по одной цифре.Для 1,6 Ti-VCT такой способ уже не подходит: Ford указывает датчик, работающий по принципу Холла. Его корректнее проверять по питанию и выходному сигналу, а лучше всего смотреть сигнал осциллографом. Поэтому перед мультиметром сначала стоит понять, какой мотор и какой тип CKP стоит на машине.Как поменял датчикРабота заняла немного времени. Последовательность была такая:1. Отключил минусовую клемму аккумулятора. 2. Поднял автомобиль и надежно установил его на опоры. 3. Отсоединил электрический разъем CKP. 4. Вывернул крепежный болт и вынул датчик из блока. 5. Очистил место вокруг посадочного отверстия.6. Установил новый датчик и затянул его крепеж. 7. Подключил разъем, вернул клемму и проверил запуск.Для 1,4 и 1,6 Sigma Ford указывает момент затяжки болта CKP 7 Нм.Отдельный нюанс есть у 1,8 и 2,0 Duratec-HE. Там перед снятием нужно совместить установочные метки, причем коленвал Ford разрешает проворачивать только по часовой стрелке.Новый датчик выставляется специальной оправкой 303-1390, а его крепеж затягивается моментом 7 Нм. На глаз выставлять положение датчика я бы не стал.После сборки еще раз проверил запуск и считал ошибки сканером. Мотор стал запускаться нормально.
Расход топлива после устранения подсоса воздуха и ремонта ВКГ
После проделанной работы, я сбросил средний расход топлива на приборной панели и совершил несколько поездок в смешанном режиме. Итогом - расход топлива снизился с 13,5 литров до 8,5 литров. И это с учетом постоянно работающего кондиционера в поездках.Считаю проделанную работу успешной.Купил эндоскоп и на очереди система выхлопа. Буду смотреть, что там с катализатором, как себя чувствуют лямбды. Если каталик не оплавленный и не посыпанный, то буду его чистить от масляного нагара, также планирую заменить лямбды
Замена опорного подшипника Ford Focus 2 рестайлинг
На Ford Focus 2 опорный подшипник установлен между верхней чашкой пружины и опорой стойки. Перед покупкой лучше проверить применимость детали по VIN: у похожих комплектов могут отличаться исполнение и производитель.Рекомендуют менять подшипники парой. Условия работы у правой и левой стороны одинаковые, а для замены каждый раз приходится полностью снимать и разбирать стойку. Одновременно нужно осмотреть:- резиновую верхнюю опору;- пыльник и отбойник;- пружину, особенно край нижнего витка;- шток амортизатора на наличие масла и коррозии.Исправные детали менять комплектом необязательно. Но потрескавшуюся опору или порванный пыльник оставлять со свежим подшипником смысла нет.Снятие передней стойкиРаботу проводят на ровной площадке с надежными опорами под кузовом. Одного домкрата недостаточно.1. Ослабляют колесные гайки, поднимают автомобиль и снимают колесо.2. Освобождают тормозной шланг и провод датчика ABS из креплений на стойке.3. Отсоединяют верхний шарнир стойки стабилизатора.4. Подпирают поворотный кулак и выкручивают стяжной болт его соединения со стойкой.5. Аккуратно разжимают посадочный паз кулака специальным приспособлением и выводят из него корпус амортизатора.6. Снимают жабо и панель, закрывающую доступ к верхнему креплению.7. Поддерживая стойку снизу, откручивают три болта опоры и вынимают стойку в сборе.Ford предписывает при сборке устанавливать новый стяжной болт соединения стойки с поворотным кулаком. Сам болт вставляется спереди.Подшипник - разборка и установкаСамая ответственная часть - сжатие пружины. Нужны исправные стяжки, установленные c разных сторон. Их поочерёдно затягивают, пока пружина не теряет своего давления на верхнюю чашку. Разобрать стойку без стяжек может быть рискованно, т.к. пружина находится под большим усилием.Чтобы снять шток амортизатора, нужно зафиксировать его шестигранником, а затем выкрутить центральную гайку. Далее демонтируют верхнюю опору и подшипник вместе с чашкой. Перед разборкой полезно отметить взаимное положение опоры, чашки и стойки.В заводской инструкции отдельно указано, что метки этих элементов должны совпасть при сборке. Концы пружины необходимо установить точно в упоры верхней и нижней чашек.Новый опорный подшипник ставят без перекоса. После затяжки гайки штока стяжки ослабляют постепенно, контролируя положение обоих витков. Собранная стойка должна поворачиваться плавно, без хруста и заеданий.После установки нежелательно сразу закрывать жабо. Сначала стоит несколько раз повернуть руль от центра в обе стороны и проверить, не сместилась ли опора, нет ли щелчков и натяжения пружины. Затем можно собрать верхнюю часть, затянуть колесо и сделать короткую проверочную поездку.Главный нюанс этой работы не в самом подшипнике, а в правильной сборке стойки. Перекошенная чашка или неправильно установленный виток пружины быстро вернут посторонний звук, даже если поставлена новая деталь.
Как я убирал повышенный расход топлива и устранил течь масла
На моем Фёдоре была проблемка - засранный маслом ГБЦ снаружи по правой стороне, повышенные картерные газы, масло воняло выхлопом, нет тяги и движок работал не особо ровно, да и свечи в масле по резьбе, а юбка электрода в нагаре.Подумал, почитал и понял, что проблема скорее всего в дохлом клапане ВКГ, либо залегших поршневых кольцах. Было принято решение чинить систему ВКГ, ну и раз уж все равно снимать впускной коллектор, то и обслужить движок по выпуску и топливной смеси, а заодно и прокладку клапанной крышки заменить, чтоб убрать подтекание масла.Гулять, так с музыкой.Сказать, что я устал разбирать навесное на двигле - ничего не сказать, особенно потому, что делал я это все впервые, поскольку не автомеханик вообще.Итак, мной было заказано:1. Новый маслоотделитель в сборе - оригинал FoMoCo2. Новый патрубок ВКГ - оригинал FoMoCo3. Прокладки дроссельной заслонки - аналог Ростеко4. Прокладки впускного коллектора - аналог Ростеко5. Прокладка клапаной крышки - оригинал FoMoCo6. Иридиевые свечи зажигания - оригинал NGK7. Ремкомплект для форсунок: колечки верхние, нижние и фильтры - ноунейм производитель8. Воздушный фильтр9. Очиститель дроссельной заслонки - 2 баллона.Причиной подтекания масла было повышенное давление картерных газов, и как известно, на Duratec 1,6 виной этому могут быть 2 причины - либо неисправная система ВКГ, либо залегшие кольза поршней. Я надеялся на ВКГ.Первым делом я снял клапанную крышку и осмотрел состояние шатунов и свечной ванны. В ванне было сухо. Почистил и отмыл привалочную поверхность, отмыл клапанную крышку, установил новую прокладку и затянул крышку с определенной последовательностью болтов. А далее предстояло самое интересное и веселое - снятие впускного коллектора.Для того, чтобы его демонтировать нужно:1. Демонтировать блок разъемов форсунок2. Сбросить давление в топливной рампе (нужно извлечь предохранитель 111 из блока под бардачком и покрутить стартер)3. Отсоединить топливный шланг от рампы (туго идёт, нужно с усилием давить отверткой на кнопку фиксатора на противоположной стороне от верхней защелки)4. Извлечь топливную рампу (извлекается с усилием)5. Отключить снизу впускного коллектора шланг вентиляции бензобака6. Демонтировать короб воздушного фильтра7. Демонтировать воздушный патрубок от короба воздушного фильтра к дроссельной заслонке8. Отключить шланги ВКГ от короба воздушного фильтра и воздушного патрубка9. Отключить снизу впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов (извлекается легко, если нажать на красный кольцевой фиксатор)10. Отключить разъем MAP11. Отключить разъем дроссельной заслонки12. Демонтировать дроссельную заслонку13. Отключить от впускного коллектора патрубок ВКГ14. Извлечь из посадочных мест впускного коллектора патрубки системы охлаждения и топливный шланг.15. Ослабить крепления генератора и оттянуть его максимально на себяПосле этих действий можно приступать к демонтажу гребаного впускного коллектора, потому что маслоотделитель находится за ним.Дальше нас ждёт незабываемое приключения с откручиванием 5 болтов головкой на 10 от корпус впускного коллектора.Для этого нам понадобятся головка на 10 (желательно с магнитом), удлинители, трещетка и гаечный ключ на 10.Четыре из пяти болтов дадутся без особенных усилий, где-то поможет гибкость рук, где-то ловкость пальцев (хорошо, если вы прирождённый пианист или гитарист, с ловкими длинными и сильными пальцами), а вот последний - настоящее испытание для силы пальцев, духа и терпения.Дело в том, что он находится прям за генератором и головку на него физически не накинуть (конечно, если вы не сняли заранее генератор), поэтому приходится откручивать его гаечным ключом по полоборота, потому что места там для вращения ключом нет.Для того чтобы его выкрутить я потратил примерно 1 час.Итак я выкрутил все болты, теперь движением вверх и на себя снимаем коллектор.В моем случае внутри него были лужицы масла - это все я вычистил, заменил прокладки и отложил его в сторону и почистил привалочную поверхность.Дальше без особого усилия открутил маслоотделитель, ожидая под ним увидеть кровь, кишки и всякие мерзости, но выглядело там все норм. А вот клапан ВКГ был скорее мёртв и продувался в обе стороны, а еще внутри него что-то болталось.Очистил привалочную поверхность маслоотделителя и смонтировал новый. Далее занялся форсунками, старые выглядели грязными - отмыл всю грязь, поменял резинки, поменял фильтры (старые пришлось выдергивать саморезом) и установил их в топливную рампу.Помыл дроссельную заслонку - она была загажена масляной грязью. Поменял для нее прокладку. Дальше начал собирать навесное движетеля в обратном порядке:1. Впускной коллектор2. Разъемы, шланги, штуцеры и все что подключается к впускному коллектору3. Топливная рампа4. Блок разъемов для топливной рампы.После этого заменил свечи зажигания и поставил новый воздушный фильтр.Итак первый запуск после сборки двигателя.Движитель сначала поработал на повышенных оборотах, а потом начал адаптацию.Когда он прогрелся, я пошел проверять то, что на поверхности - запах выхлопа и давление из маслозаливной горловины. Запах выхлопа отсутствует, выхлоп имеет вид полупрозрачного пара.Из маслозаливной горловины больше не дует и крышку ( или руку или лист) притягивает, значит присутствует разряжение и ВКГ работает как должна).Далее я снял дамп диагностики в 3 режимах:1. Холостой ход без нагрузки2. Холостой ход под частичной нагрузкой (обороты 2500)3. Обычная поездкаВ дампах интересовали PIDы по долгосрочной коррекции, краткосрочной коррекции и показателям обоих лямбда зонодов.Показатели максимально приближены к нормальной работе - двигатель задышал, коррекции пришли в норму. Троение в двигатели пропало, стало четко слышно стрекотание форсунок.После проведённой работы, я пришёл к выводу, что помимо мертвой ВКГ у меня были подсосы воздуха в следующих местах:1. Прокладка дроссельной заслонки2. Прокладки каналов впускного коллектора3. ФорсункиБыл неучтённый воздух мимо MAP, ЭБУ видел бедную смесь и щедро ее богтил, чтобы добиться стехиометрических пропорций топливо-воздушной смеси.Этим ТО симптомы удалось убрать. Впуск теперь герметичный, ВКГ работает штатно.Теперь буду заниматься выпуском - нужно привести в порядок катколлектор, кажется что он немного в нагаре от масла, которое летело во впуск
Вентилятор печки Ford Focus 2 рестайлинг не работает
После запуска двигателя вентилятор отопителя не включился ни на одной скорости. Индикация климатической установки работала, температура и направление потока менялись, но воздуха из дефлекторов почти не было.Значит, искать причину в радиаторе печки или заслонках было рано: сначала требовалось проверить электрическую часть вентилятора.По каким симптомам искать неисправностьНа Ford Focus 2 рестайлинг встречаются системы с ручным управлением и климат-контролем. Схема регулировки скорости у них отличается.При ручном управлении отказ дополнительного резистора часто оставляет только четвертую скорость. Максимальный режим подключает мотор по отдельной цепи без добавочных сопротивлений. В системе климат-контроля оборотами управляет электронный модуль, поэтому вентилятор может работать нестабильно, только на одной скорости либо не запускаться совсем.В моем случае моторчик печки Ford Focus 2 молчал во всех режимах. Поэтому проверку проводил в таком порядке:1. Осмотрел предохранитель по схеме конкретного монтажного блока.2. Проверил разъем вентилятора и регулятора скорости.3. Убедился, что контакты не оплавлены и не окислены.4. Измерил питание и массу на разъеме при включенном обдуве.Номер предохранителя лучше не брать из первой найденной таблицы. На Focus 2 применялись разные исполнения электрики, поэтому ориентироваться нужно на год выпуска, комплектацию и схему на крышке блока.Почему перестал работать вентиляторНа разъеме присутствовало питание, масса также была исправна, но электродвигатель не вращался. Диагностика указала на износ самого моторчика. Щетки и коллектор со временем изнашиваются, из-за чего сначала вентилятор может запускаться после удара по панели или работать с перебоями, а затем остановиться окончательно.Подавать напряжение напрямую от аккумулятора без защиты и понимания распиновки не стал. Ошибка при подключении может повредить проводку или электронный регулятор. Для проверки достаточно измерений в штатной цепи и диагностики под нагрузкой.Замена моторчика печкиПеред разборкой снял минусовую клемму аккумулятора. Вентилятор находится в корпусе отопителя за панелью со стороны переднего пассажира. Доступ тесный, поэтому работа требует аккуратности.Работу выполнил так:1. Освободил пространство в передней части салона.2. Получил доступ к корпусу вентилятора и его разъемам.3. Отсоединил питание электродвигателя.4. Снял фиксаторы и извлек старый узел вместе с крыльчаткой.5. Очистил посадочное место от пыли и листьев.6. Установил исправный моторчик.7. Зафиксировал его в корпусе и подключил разъем.8. Проверил работу во всех режимах до установки снятых элементов панели.Крыльчатку нельзя тянуть за лопасти или ударять о детали панели. Даже небольшой перекос вызывает вибрацию и гул. Одновременно проверил салонный фильтр: сильно загрязненный элемент уменьшает поток воздуха и повышает нагрузку на двигатель.После установки исправного моторчика поток воздуха появился во всех режимах, постороннего шума и вибрации не было.
Замена задних амортизаторов Ford Focus 2: седан, хэтч, универсал
Появилась раскачка на волнах асфальта, задняя часть стала заметно хуже отрабатывать неровности. При осмотре обнаружил следы подтекания масла на корпусе амортизатора: для Focus 2 это классический признак того, что задние стойки пора менять.Менять только один не стал: характеристики подвески слева и справа будут различаться, и машина в поворотах поведет себя непредсказуемо.Чем отличаются кузоваНа Focus 2 задние амортизаторы на седане, хэтчбеке и универсале крепятся по-разному сверху. Снизу конструкция одинаковая: болт к продольному рычагу, головка на 15.Седан и хэтчбек: верхняя опора крепится к кузову двумя болтами на 10 из колесной арки. Чтобы до них добраться, нужно снять подкрылок. Из багажника лезть не нужно, там делать нечего.Универсал: верхнее крепление, горизонтальный болт на 15 под днищем. Доступ крайне тесный, особенно справа: мешает ниша запаски и горловина бензобака. Нужны два удлинителя и карданчик: без них подлезть почти нереально. Амортизаторы для универсала другие по конструкции, от седана не подходят.Что понадобилось• два задних амортизатора: для седана и хэтчбека Sachs 313 291 или KYB 343413; для универсала Ford 1575022, Fenox A22002 или Monroe 43128;• новые отбойники, пыльники и верхние опоры, если старые потрескались: Lemforder 3531901;• домкрат, опора, баллонный ключ;• головки на 10, 13, 15, трещотка, удлинители, карданчик для универсала;• ключ для удержания штока: 5,5 мм или специальная головка;• проникающая смазка, щетка по металлу;• второй домкрат или подставка под рычаг;• динамометрический ключ.Седан и хэтчбек: как менялПоставил машину ровно, подложил упоры под передние колеса, поднял заднюю часть, установил на опоры. Снял колесо.Снял подкрылок: открутил крепежные шайбы и отвел его в сторону. Открылся доступ к двум верхним болтам крепления опоры к кузову в арке. Головкой на 10 открутил оба.Снизу обработал нижний болт проникающей смазкой. На машинах с пробегом крепеж нередко закисает, несколько минут ожидания заметно упрощают работу. Поджал рычаг вторым домкратом, чтобы разгрузить нижнее крепление, головкой на 15 открутил болт и вынул его.Стойку вытащил из арки в сборе с верхней опорой, отбойником и пыльником. На верстаке удержал шток ключом на 5,5 и открутил гайку на 13: снял верхнюю опору, буфер хода сжатия и кожух. Все осмотрел: резина опоры потрескалась, отбойник крошился, буду менять. Пыльник еще живой, оставлю.Новый амортизатор прокачал перед установкой. Перевернул штоком вниз, медленно сжал и зафиксировал на 2-3 секунды. Не разжимая, перевернул штоком вверх и подержал 3–6 секунд. После этого плавно вытянул шток до конца, удерживая амортизатор вертикально.Повторил 5 раз. Если после прокачки шток идет ровно, без провалов, все нормально. До установки держал стойку вертикально штоком вверх: наклонять и переворачивать нельзя.Собрал новый амортизатор: надел пыльник, отбойник, верхнюю опору, наживил гайку на 13. Шток удерживал ключом на 5,5, затянул ее моментом 25 Н·м.Установил в обратном порядке: завел стойку в арку, наживил два верхних болта на 10, совместил нижнее ухо с рычагом, вставил болт на 15.Поднял рычаг домкратом в положение, близкое к рабочему, чтобы втулка не скрутилась после опускания машины. Затянул нижний болт моментом 103-115 Н·м. Поставил подкрылок и колесо. Повторил с другой стороны.Универсал: что по-другомуНа универсале верхний болт на 15 горизонтальный, под днищем. Слева доступ еще терпимый, справа мешает ниша запаски и горловина бензобака. Понадобятся два удлинителя и карданчик: без них подлезть почти нереально.Болт вкручивается в приваренную гайку. Если болт закис, спилить гайку болгаркой можно, но к ней еще надо подлезть. Лучше заранее пролить резьбу проникающей смазкой и дать постоять.В остальном процедура та же: нижний болт на 15, прокачка нового амортизатора, сборка с новыми отбойником и опорой. Момент затяжки верхнего и нижнего болтов: 103-115 Н·м. Окончательную затяжку делать на опущенной машине или с поджатым рычагом.Опустил машину, поставил колеса, затянул гайки. На короткой поездке проверил подвеску на неровностях и плавных волнах: раскачка ушла, глухие стуки сзади пропали, машина в поворотах стала увереннее.Через несколько поездок повторно осмотрел крепления: все на месте, подтеков нет. Развал задних колес на Focus 2 задан конструктивно и не регулируется, схождение регулируется болтами нижнего рычага.После замены только амортизаторов проверка углов не обязательна, но если высота подвески заметно изменилась, стоит проверить на стенде.
Как заменить радиатор печки на Ford Focus 2 рестайлинг
Сначала в салоне появился сладковатый запах антифриза. Не сильный, больше похожий на тёплый пар после поездки. Стёкла стали мутнеть быстрее обычного, а уровень в бачке понемногу уходил. Под капотом сухо, патрубки целые, вокруг термостата следов не видно. Тогда полез смотреть сторону печки.На Ford Focus 2 рестайлинг радиатор отопителя спрятан в корпусе печки, поэтому работа неприятная именно доступом. Панель полностью снимать в каждом случае не хочется, поэтому сначала нужно понять, течёт сам радиатор или соединение трубок с уплотнительными кольцами.Где искал следыСалон разобрал со стороны центрального тоннеля и нижнего пластика. Ковролин отогнул аккуратно, потому что антифриз хорошо прячется в шумке.У пола была влажная дорожка, а у корпуса отопителя заметил розоватый налёт. Это уже больше похоже на течь внутри, а не на обычную сырость после мойки.Перед работой подготовил сразу:• новый радиатор печки под Focus 2, лучше сверить по VIN и старой детали;• уплотнительные кольца трубок отопителя;• антифриз нужного допуска;• Torx T-20, T-25, T-27, маленькую трещотку и короткий удлинитель;• ёмкость для слива охлаждающей жидкости;• несколько тряпок для пола салона, потому что остатки ОЖ всё равно выйдут.Как добрался до радиатораСначала скинул минус с аккумулятора и частично слил антифриз. Под капотом отсоединил шланги отопителя у моторного щита. Зажимы там могут сидеть плотно, поэтому тянуть за трубки в салоне нельзя - можно сломать фланец и получить ещё одну проблему.Внутри снял мешающий пластик у тоннеля, добрался до крышки корпуса отопителя и начал откручивать саморезы Torx. Самое неудобное место - нижние крепления: рука стоит под углом, инструмент цепляется за пластик, а саморезы легко уронить в ковролин.Когда крышка вышла, радиатор получилось вытащить из кожуха. Старый был с влажным нижним углом и следом налёта по сотам. Новый поставил в корпус ровно, без перекоса. Уплотнения трубок заменил сразу, потому что ставить старые кольца после такой разборки странно.Сборка и проверкаПосле сборки залил антифриз, прогрел мотор, включил печку на горячий режим и несколько раз поднял обороты. Воздух из дефлекторов пошёл тёплый, в салоне запах постепенно ушёл. Уровень в бачке ещё проверял после первой поездки и утром на холодном моторе.Самое важное в этой работе - не спешить покупать радиатор до осмотра соединений. На Focus 2 течь может быть рядом с ним, на кольцах или фланце.При этом симптомы похожие: запах антифриза, влажный ковролин, налёт у корпуса печки и уходящий уровень в бачке. Я менял радиатор, потому что след был именно по нему, а не только на стыке трубок.
Датчик коленвала Ford Focus 2: признаки неисправности и замена
ДПКВ на Focus 2 - маленькая деталь, из-за которой мотор может внезапно перестать запускаться. Датчик положения коленвала сообщает блоку управления, где сейчас находится коленчатый вал и с какой скоростью он вращается. Без этого сигнала ЭБУ не может нормально управлять впрыском и зажиганием.На нем датчик коленвала обычно стоит в нижней части двигателя, рядом с зоной маховика или шкива, в зависимости от мотора.Доступ не самый приятный и часто удобнее подбираться снизу, после снятия защиты. Поэтому перед заменой лучше сначала проверить проводку и разъём, а не сразу покупать новый датчик.Как проявляется неисправностьСимптомы у ДПКВ довольно характерные:• Двигатель крутит стартером, но не запускается;• Мотор глохнет на ходу и потом заводится после паузы;• Плавают обороты;• Появляются рывки при разгоне;• На панели загорается Check Engine;• Сканер может показать ошибки по сигналу датчика коленвала.Самый неприятный вариант - горячий отказ. На холодную машина заводится, едет нормально, а после прогрева глохнет и не хочет запускаться. Через 10-20 минут остывает - и снова оживает. В такой ситуации датчик положения коленвала ФФ2 уже один из первых кандидатов на проверку.Основная причинаЧаще всего проблема не в загадочной поломке ЭБУ, а в самом датчике или его разъёме. Датчик стоит близко к двигателю, получает тепло, грязь и вибрации. Со временем проводка дубеет, контакт окисляется, а внутри датчика может появиться обрыв обмотки.Бывает и другой сценарий: датчик рабочий, но его провод перетёрся или разъём плохо сидит. Поэтому нормальная диагностика начинается с осмотра, а не с замены наугад.Как проверить ДПКВДля простой проверки нужен мультиметр и OBD-сканер. На многих версиях Focus 2 датчик индуктивный, 2-контактный. У аналогов часто встречается сопротивление около 400-420 Ом, но лучше сверять норму по конкретному мотору и номеру детали.Проверка выглядит так:• считать ошибки сканером;• осмотреть разъём и проводку датчика;• проверить, нет ли масла, грязи и повреждений на фишке;• измерить сопротивление между контактами датчика;• при прокрутке стартером посмотреть, видит ли ЭБУ обороты двигателя;• сравнить результат с данными по своему мотору.Если при прокрутке стартером обороты в live data остаются нулевыми, а проводка целая, датчик под подозрением. Но перед покупкой новой детали стоит убедиться, что разъём не болтается и провода не переломаны у входа в фишку.Как меняют датчикПеред работой отключают минус АКБ. Дальше снимают защиту, находят датчик, отсоединяют разъём и откручивают крепёж. Старый датчик может сидеть плотно, поэтому его лучше расшатывать аккуратно, без грубой силы.После установки нового ДПКВ важно уложить проводку так, чтобы она не касалась горячих деталей и не попала под ремень или кронштейн. Затем подключают АКБ, стирают ошибки и проверяют запуск. Нормальный результат - мотор уверенно заводится, обороты считываются сканером, ошибка не возвращается.
Как поменять задние подкрылки на Ford Focus 2 рестайлинг
На Focus 2 рестайлинг задние подкрылки долго идеальными не остаются. У меня сначала начал отходить край локера возле бампера, потом появились потертости, а после зимы пластик уже нормально потрескался около креплений.Самое неприятное - под подкрылком начала скапливаться влажная грязь, а у второго Фокуса арки к коррозии довольно чувствительны.В итоге решил сразу поменять оба задних подкрылка.Что использовал в работеИз инструмента использовал:• домкрат;• баллонный ключ;• TORX T25;• головку на 7 и 8 мм;• плоскую отвертку;• новые клипсы;• задние подкрылки Ford Focus 2 рестайлинг.Старый крепеж лучше сразу покупать с запасом. Половина клипс у меня развалилась еще во время снятия.Как снять старые подкрылкиРаботу делал со снятием колеса - так намного удобнее. Порядок был такой:1. Ослабил болты колеса.2. Поднял машину.3. Снял колесо.4. Выкрутил саморезы по периметру локера.5. Вытащил пластиковые пистоны.6. Освободил край подкрылка возле бампера.7. Аккуратно вывел локер из колесной арки.На Ford Focus 2 рестайлинг часть креплений действительно находится ближе к стыку с задним бампером и порогом. Без фонарика там неудобно.Под старым подкрылком у меня оказалось много мокрого песка и грязи. Особенно в нижней части арки. Заодно все нормально промыл и обработал антикором.Нюанс с новыми подкрылкамиС неоригинальными локерами есть распространенный момент - отверстия не всегда идеально совпадают.У меня один задний подкрылок пришлось немного поджимать рукой при установке возле бампера, иначе крепление вставало с перекосом. Но подрезать пластик не понадобилось.Ставил новые локеры так:1. Сначала завел переднюю часть подкрылка в арку.2. Совместил основные отверстия.3. Наживил несколько саморезов.4. Установил пистоны.5. Только потом окончательно затянул весь крепеж.Если сразу затянуть одну сторону полностью, второй край потом может нормально не встать.Что важно проверить после сборкиПосле установки обязательно посмотрел:• не задевает ли локер колесо;• плотно ли сидят пистоны;• нет ли щелей возле порога и бампера;• не болтается ли подкрылок на кочках.Еще совет - пока локеры сняты, лучше сразу полностью вымыть арки. На Focus 2 рестайлинг грязь особенно любит скапливаться возле заднего бампера и внутренней кромки крыла.После замены в арках стало заметно тише, а главное - теперь туда снова не летит вся зимняя каша и мокрый песок. По самой работе ничего сверхсложного нет, но старый крепеж и грязь времени съедают прилично.
Ремонт панели приборов Ford Focus 2008
В работу поступила панель приборов от автомобиля Ford Focus 2008 года.Со слов владельца:«Высвечивается неисправность двигателя на экранчике и уменьшение оборотов, всё остальное работает»Была выполнена диагностика панели приборов, выявлена причина неисправности и произведён ремонт. После восстановления панель проверена — ремонт выполнен успешно.📸 На фото — панель приборов до и после ремонта.Стоимость работ:— Ремонт панели приборов: 4 000 ₽— Снятие/установка панели: 500 ₽— Панель можно привезти в снятом виде— Гарантия: 1 годНе всегда требуется замена панели приборов. Во многих случаях ремонт обходится дешевле и позволяет сохранить штатную панель автомобиля.