Антикоррозийная мастика для днища автомобиля: какую выбрать и как нанести

Антикор — состав, который поможет спасти кузов от появления «рыжиков» и тем самым продлить срок его службы. Суровый климат, плохое состояние дорог и агрессивные реагенты пагубно влияют на автомобиль целиком. Под угрозой всё: от электрических компонентов и подвижных деталей до резиновых уплотнений и пластика в салоне. Но больше всего достаётся кузову, особенно его нижней части, страдающей от летящих с дороги камней и грязи. Антикор для днища автомобиля наносят ещё на заводе, но зачастую слой оказывается недостаточно прочным — иногда можно обнаружить явные следы ржавчины, осмотрев снизу даже годовалую машину. Поэтому требуется дополнительная защита. Рассказываем, чем антикоррозийная мастика отличается от масляных и восковых составов, какой антикор лучше для днища автомобиля, как его подобрать и как нанести антикоррозийный состав самому. 

Материал обновлён 04.12.2024 г.

Процесс коррозии характерен как для железа и стали, так и для цветных металлов. В процессе окисления материал, постепенно разрушаясь, теряет свою целостность и прочность. О том, как и почему это происходит, мы подробно рассказывали в материале про защиту внешних панелей кузова.

Химическая реакция окисления запускается при прямом контакте металла с окружающей средой. Малейшего скола или трещины на заводском защитном слое достаточно для того, чтобы открытый участок днища начал корродировать. С учётом постоянных ударов камней, отбрасываемых с дороги колёсами, абразивного действия дорожной грязи, а также попадания на днище едких солесодержащих реагентов «родная» антикоррозийная мастика или плёнка из полимера может перестать справляться со своей задачей уже через год-другой эксплуатации.

На стальных элементах конструкции отыскать очаги ржавчины достаточно просто: на них появляется налёт рыжего цвета. Алюминий при окислении почти не меняет окраски, поэтому лёгкосплавные конструкции подать «цветовой сигнал» не могут. Распознают начавшееся разрушение только при детальном осмотре поверхности на предмет наличия рытвин и других неоднородностей. Кроме того на поверхности алюминия иногда появляются белёсые разводы или тёмные пятна, в зависимости от окружающих условий.

Сегодня большинство автопроизводителей дают гарантию от коррозии на достаточно внушительный срок, 10–12 лет. Но важно понимать, что в данном случае речь идёт не о налёте и «подгнивании», а о сквозной коррозии. Проще говоря, о полном разрушении металла, когда на его месте появляются дыры.

Если автомобиль приобретается на сравнительно небольшое время, насквозь он, конечно, не успеет проржаветь, и критических структурных изменений в несущем кузове или раме не произойдёт. Можно спокойно ездить со штатным антикором, а появившаяся за это время ржавчина будет проблемой уже следующих владельцев, как бы неприятно это ни звучало. Но если с машиной планируется не расставаться долгие годы или вы в принципе ответственный владелец, то предотвратить разрушение пола, порогов и подкрылков значительно проще, чем потом устранять последствия. Для этого нужно дополнительно нанести антикор для днища.

Обработку днища автомобиля лучше делать сразу после покупки машины. Это особенно актуально если автомобиль покупали с рук и он достаточно возрастной или хранился в «нетепличных» условиях. Если на приобретённом ТС уже сделан антикор, покрытие нужно тщательно проинспектировать и при необходимости обновить или отремонтировать. Когда на днище нет дополнительной «корки», перед обработкой в любом случае придётся счищать появившуюся за годы эксплуатации ржавчину. . 

Покупка нового автомобиля — не единственное показание к обработке. Помимо этого задуматься об антикоре имеет смысл если:

• автомобиль эксплуатируется во влажном климате с регулярными осадками;
• на транспорт уже нанесена защита, но она повреждена (в силу естественного износа или ДТП);
• на кузове уже появились первые признаки коррозии;
• металлический элемент, не покрытый краской и лаком на заводе (например, на днище или в моторном отсеке) был отремонтирован или заменён на новый.

До появления «рыжиков» лучше не доводить и позаботиться о машине заранее.

Уязвимым местам приходится уделять больше внимания и обрабатывать особенно тщательно. Часто антикоррозийные покрытия комбинируют между собой и вместе с привычной мастикой используют, например, «жидкие подкрылки» для колёсных арок. 

Итак, на что обратить внимание во время антикоррозийной обработки:

• сварные швы и точки. Они подвержены коррозии из-за нагрева в процессе сварки, поэтому наносить состав надо как с «лицевой», так и с «тыльной» стороны;
• нижняя часть дверей — там находятся дренажные отверстия и часто скапливается вода, что приводит к появлению ржавчины. Кроме того эта область часто принимает на себя удары гравия и песка, летящего из-под колёс;
• колёсные арки. Они «пескоструятся» непрерывно поэтому и сам материал, и защитное покрытие на нём изнашивается быстрее;
• капот и багажник. Вода, грязь, мелкие камни, ветки деревьев повреждают краску и, как следствие, в сколах появляется ржавчина;  
• пороги. Непрерывные внешние воздействия и сложная форма детали приводят к нарушению заводского защитного слоя, застою влаги и накоплению грязи. Всё это ведёт к ускоренному разрушению металла.

Кроме этого коррозия часто появляется в различных стыках между деталями кузова. В эти щели попадают всё те же грязь и влага — благоприятная среда для появления ржавчины.   

Бороться с коррозией на разных деталях нужно по-разному. Для скрытых полостей есть отдельная категория антикоров, на внешних панелях лучше использовать преобразователи ржавчины и после её удаления качественно окрасить кузов. Для участков большой площади, не предполагающих нанесение краски и постоянно контактирующих с водой, есть собственное решение.

Правильно выполненная обработка днища автомобиля от коррозии — один из самых надёжных способов уберечь машину от преждевременного износа и ржавчины.

Процесс нанесения защитного покрытия снизу на кузов состоит из нескольких этапов:

• Очистка днища.
• Сушка кузова.
• Подготовка поверхностей.
• Покрытие кузова защитным составом.

На каждой стадии работ требуется свой набор принадлежностей, позволяющий добиться наилучшего результата с минимальными затратами труда и времени. И конечно, необходим удобный доступ к днищу машины — на подъёмнике, эстакаде или из смотровой ямы.

Для качественной очистки потребуются:

• Мойка высокого давления.
• Автомобильный шампунь или активная пена.
• Синтетическая жёсткая щётка.

На этапе сушки необходимы:

• Автомобильный компрессор.
• Тепловая пушка.

При подготовке пригодятся:

• Малярный скотч.
• Газеты.
• Полиэтиленовая плёнка или другой укрывной материал.
• Фонарик.
• Наждачная бумага.
• Металлическая щётка.
• Стамеска и/или шпатель.
• Чистая ветошь.
• Кисть с натуральным ворсом.
• Преобразователь ржавчины.

Для покрытия антикором будут нужны:

• Антикор.
• Кисть.
• Распылитель.
• Ветошь.
• Съёмник пластикового крепежа и заглушек.

Нанесение антикоррозийного защитного состава — несложный, но достаточно трудоёмкий и длительный процесс. Конечный результат, срок службы и эффективность покрытия зависят от того, насколько тщательно очищено, просушено и подготовлено днище.

В первую очередь нужно найти подходящее помещение. Оно должно быть оборудовано подъёмником или смотровой ямой.

Высоты обычных домкратов не хватит для обеспечения хорошего доступа к нижней части автомобиля. Также в помещении должно быть сухо: влага, попавшая под защитное покрытие, может привести к незаметному разрастанию очага коррозии.

Покрывать металл поверх грязи нельзя, поэтому нужно полностью и очень тщательно отмыть днище, пороги и колёсные арки. Для лучшего доступа предварительно снимаются колёса, пластиковые подкрылки и накладки порогов, дополнительно установленные защитные панели (двигателя, коробки передач и пр.). Плоские участки и места без подвижных сочленений лучше очищать с помощью мойки высокого давления. Вблизи гибких трубок и негерметичных соединений можно установить меньший напор или воспользоваться щёткой, чтобы ничего не повредить. Избавиться от потёков масла или их следов поможет автомобильный шампунь. Его остатки нужно тщательно смыть.

После мойки днище необходимо хорошо высушить. Естественным образом оно будет высыхать минимум 6 часов, а скорее всего — намного дольше. Для ускорения процесса используют тепловые пушки, расположив их под машиной. Предварительно стоит выдуть воду из труднодоступных мест с помощью автомобильного компрессора.

Когда вся влага испарится — оцените состояние кузова. Прежде всего нужно проверить целостность защитного слоя, который был нанесён раньше. Там, где он отслоился и не прилегает к металлу, его удаляют металлической щёткой. Может случиться так, что видимых отслоений нет, но покрытие треснуло. В этом случае удобнее аккуратно снять повреждённый фрагмент стамеской или шпателем. Это нужно, чтобы убедиться в отсутствии коррозии под старым слоем защиты и избежать образования пустот под новым покрытием — в этих местах оно будет неэффективно и быстро отвалится. Если покрытие сильно повреждено, его лучше удалить полностью с помощью строительного фена. Им мастику можно размягчить и аккуратно снять, например, шпателем.

В инструкции многих антикоррозийных составов написано, что можно покрывать поверхность прямо поверх «рыжиков». Но стоит учесть, что чем обильнее коррозия, тем менее эффективной будет защита. Антикор по ржавчине не устраняет очаг целиком, а лишь преобразует окислы и замедляет процесс реакции за счёт ингибиторов. Поэтому есть риск, что новое покрытие не остановит распространение коррозии, она просто уйдёт вглубь металла. Лучший антикор — это состав, нанесённый на чистый металл. Так что лучше перед обработкой по максимуму избавиться ото всех рыжих пятен и налёта.

Технология удаления ржавчины с днища не отличается от применимой ко всему остальному кузову. Сначала участок зачищается механически с использованием металлической щётки или наждачной бумаги. Затем остатки металлической пыли стирают и наносят преобразователь ржавчины. После того как он подействует, поверхность проверяют на предмет оставшихся очагов. При необходимости процедуру повторяют.

Когда следы коррозии устранены, поверхность лучше загрунтовать в два слоя. Первый должен быть защитный, а второй обеспечивать хорошую адгезию выбранных антикоррозийных средств. Таким образом металл окажется дополнительно защищён грунтом и не начнёт сразу ржаветь, если покрытие будет повреждено.

После очистки днища от грязи и ржавчины нужно демонтировать или защитить детали, которые не должны покрываться антикором:

• Тормозные механизмы. Они должны быть плотно обёрнуты плёнкой или плотной бумагой.
• Система выпуска целиком. Её нельзя покрывать антикоррозийными составами — из-за слишком высокой температуры глушителя они просто сгорят в процессе работы двигателя.
• Резиновые элементы. Их лучше укрыть, поскольку «антикоры» содержат в себе растворители или разбавители, которые способны разъедать резину.
• Подвижные соединения и карданный вал. Их нужно защитить, если днище обрабатывается затвердевающими составами.
• Наружные панели кузова. При нанесении кистью можно оклеить только прилегающие детали. Если же антикор будет распыляться с помощью специального пистолета, лучше накрыть машину целиком. Это убережёт стёкла, крашеные элементы и декоративный пластик от загрязнений.

«Какой антикор лучше для авто?» — этим вопросом задаются все, кто хочет спасти свой транспорт от ржавчины. Раньше на полках магазинов особого выбора не было, но сегодня на рынке представлено огромное количество средств для защиты. Составы классифицируются по сфере применения, а также по типу веществ, являющихся основным ингредиентом. Рейтинг антикоров для автомобиля по большому счёту не имеет смысла, ведь подбирать состав нужно исходя из того, какой участок днища будет обработан. Давайте подробнее разберёмся, чем отличаются основы «антикоррозийки». 

Антикоры на масляной основе

Такие средства изготавливают из нефтяных масел с добавлением присадок, отвечающих за механические и химические свойства антикора. За счёт своей структуры масло легко проникает во все неровности и дефекты, полностью заполняя их. Из-за образования на поверхности воздухонепроницаемой плёнки антикор надёжно консервирует поверхность и не даёт металлу контактировать с атмосферой. Он никогда полностью не высыхает. Благодаря этому сохраняется пластичность средства, но стойкость к внешним механическим воздействиям у него из-за этого очень низкая. Нанести поверх дополнительный защитный слой на другой основе практически невозможно — для надёжной фиксации будет недостаточно адгезии. Поэтому это лучший антикор для обработки скрытых полостей кузова и навесных элементов (двери, усилители и пр.). Самый известный представитель этого вида — Мовиль. 

Антикоры на парафиновой/восковой основе

Такое средство от коррозии обладает примерно теми же свойствами, что и масляное, но при этом имеет более вязкую и густую структуру. Им тоже обычно обрабатывают скрытые полости.

Жидкая антикорозийка для авто может периодически вытекать из внутренних полостей деталей после обработки, особенно в жаркую погоду — это нормально. Чаще всего она нейтральна к лакокрасочному покрытию, но перед обработкой лучше это дополнительно проверить.

Оба типа составов часто используют как антикор по ржавчине. Самый яркий пример — так называемое «пушечное сало». Его действительно можно нанести на поражённый участок и из-за приостановки поступления кислорода коррозия существенно замедлится. Однако за этим участком нужно внимательно следить и вовремя обновлять покрытие или отправляться на ремонт. 

Антикоры на битумной основе (антикоррозийная мастика)

В смесь из битума и смолы добавляют каучук или резину. После высыхания состав практически затвердевает до состояния прочной, устойчивой к механическим повреждениям и относительно толстой корки. При этом на протяжении заявленного производителем срока службы антикор сохраняет небольшую пластичность. Благодаря этому он способен выдерживать естественные деформации кузова и перепады температур, не трескаясь и не отслаиваясь. Мастика для днища может показаться универсальным выбором, но это не совсем верно. 

Такие средства достаточно густые, поэтому годятся для наружного применения. За счёт толщины слоя битумно-резиновые и битумно-каучуковые смеси хорошо противостоят ударам камешков и абразивному воздействию грязи. Ими нельзя покрывать подвижные и гибкие элементы или соединения (стойки амортизаторов, пыльники, прокладки, подшипники и пр.). Со временем мастики теряют пластичность и в итоге трескаются или отслаиваются. Это может привести к распространению коррозии под защитным покрытием.

Материалы на основе ПВХ и каучука.

 Они имеют схожие с битумными мастиками свойства, но более прочные и меньше подвержены растрескиванию. Такими антикоррозийными составами кузов обычно покрывают только в заводских условиях и значительно реже — при самостоятельной обработке. Это связано со сложной технологией их нанесения высокотемпературным способом.

Специальные полимерные композиции

Подобные жидкие смеси используют для гидроизоляции. Присадки, содержащиеся в их составе, при нанесении вытесняют влагу и изолируют поверхность от контакта с окружающей средой. Материал остаётся пластичным и липким даже после высыхания, что приводит к налипанию пыли и грязи на обработанную поверхность. Это не идёт на пользу эстетике, но в некоторых случаях может сделать защиту прочнее и дополнительно законсервировать металл.

Все составы созданы для того, чтобы выстраивать защитный барьер между окружающей средой и металлом. Также они способны предотвратить или замедлить распространение коррозии с помощью ингибиторов. Но полностью нейтрализовать уже имеющийся очаг коррозии с помощью такой обработки сложно.

Лучший антикор для автомобиля на сегодняшний день — это сочетание разных типы покрытий на соседних участках одной детали. Например, нижнюю поверхность подрамника, куда активно летит грязь, покрыть битумной мастикой, а сверху обработать нетвердеющим масляным или восковым составом. Однако при таком подходе стоит проверить совместимость двух средств, которые могут контактировать друг с другом на границе обработки. Информация об ограничениях использования содержится в инструкции.

Средство от коррозии автомобиля может наноситься методом распыления, кистью или валиком. Удобнее всего использовать специальные пистолеты. Их можно применять даже с густыми битумными мастиками, предварительно добавив в слишком густую смесь растворитель. Если распылителя нет, то хорошей альтернативой станут составы, фасованные в аэрозольные баллоны. Кистью удобно промазывать сварные и завальцованные стыки, труднодоступные полости и участки, требующие точечной обработки.

Процесс обработки лучше разделить на два этапа и начать надо с внутренних полостей. Мы уже выяснили, что лучший антикор в таком случае — жидкий состав на основе масла, воска или парафина. Последовательность действий такая:

• Осмотрите деталь на предмет наличия резиновых/пластиковых заглушек. Их нужно демонтировать и после обработки установить обратно.
• Если средство в баллоне, в комплекте чаще всего есть тонкая длинная трубка, которая при необходимости устанавливается на сопло. Она используется для обработки глубин скрытых полостей через технологические отверстия. Для покрытия более доступных поверхностей удобнее применять стандартный распылитель баллона.
• Обильно распылите состав, поочерёдно во все технологические отверстия детали. Выходящий под давлением антикор образует масляный туман, который должен покрыть всю внутреннюю поверхность полости.
• Вытекающие излишки можно стереть чистой ветошью.
• Перейдите к следующему кузовному элементу и повторите процедуру.

После того как внутренние поверхности дверей, порогов, лонжеронов и крыльев обработаны, можно переходить к самому днищу.  

• Нанесите слой антикоррозийного состава на все открытые поверхности. Отдельно стоит промазать сварные швы и стыки кузовных панелей.
• Осмотрите труднодоступные места, при необходимости обработайте их отдельно.
• Дайте составу высохнуть. Время «схватывания» указано в инструкции.
• По той же технологии нанесите второй слой покрытия.
• Внимательно осмотрите днище и прилегающие элементы кузова. На них не должно быть «проплешин».
• Снимите защитную оклейку и проверьте детали на предмет загрязнения. При необходимости пятна можно удалить растворителем или керосином.
• Установите демонтированные элементы на штатное место.

После полного высыхания состава вымойте кузов и стёкла автомобиля с шампунем. Это поможет удалить масляную плёнку, которая могла образоваться на укрытых деталях в процессе испарения растворителя из антикора.

Подобным способом можно обработать не только внешнюю часть днища, но и поверхности внутри салона. Например, защитить от ржавчины пол в салоне. Для этого нужно частично или полностью демонтировать элементы интерьера (ковровое покрытие, декоративный пластик, кресла, обшивки), подготовить и обработать поверхность. При проведении внутренних работ лучше наносить состав кистью. Это поможет избежать оседания мелких частиц антикора на стёклах и оставшихся в салоне деталях интерьера. Важно как следует высушить пол после обработки, чтобы в дальнейшем избежать неприятного запаха в салоне.

Средний срок службы покрытия индивидуален для каждого производителя и указан на упаковке. Стоит проводить ревизию всего антикоррозионного покрытия днища не реже раза в год, лучше весной. При необходимости мастики и жидкие составы локально обновляют.

Кислоты, масла и смолы, содержащиеся в антикоррозийных материалах, могут быть токсичными и вызывать аллергические реакции. Поэтому при работе с преобразователями ржавчины и антикоррозийными составами нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки и респиратор. При попадании на кожу и на слизистые оболочки их надо быстро промыть или очистить — как и чем, будет написано в инструкции к средству.

В помещении должна быть хорошая вентиляция. Также в процессе обработки нужно воздержаться от применения открытого огня. Если антикоррозийный состав для лучшего нанесения нагревается, необходимо строго следить за его температурой. Перегретая мастика может самовоспламениться.

Для справки: резкий запах антикора просачивается в салон автомобиля и может выветриваться от 3 до 15 дней.

Как часто нужно делать антикоррозийную обработку кузова?

По мере износа, который зависит от условий эксплуатации машины. Разброс составляет от 1 года до 10 лет, в среднем покрытие служит 2 – 3 года.

Что лучше — антигравий или жидкие подкрылки?

Жидкие подкрылки лучше защищают колёсные арки от песка, щебня и камней. Дело в том, что толщина защитного слоя у этого покрытия от 1 до 2 мм, тогда как у антигравия всего 0,1 – 0,2 мм.

Какие минусы у автомобильного антикора?

Первый минус: покрытие нужно периодически обновлять. Второй нюанс: при нарушении технологии под мастикой может продолжить разрастаться ржавчина, но владелец не увидит этого под слоем антикора. Наконец, антикоррозийными составами часто маскируют последствия ДТП и следы ремонта, поэтому при покупке автомобиля с пробегом слой мастики (особенно свежей) должен скорее насторожить, нежели обрадовать.

Когда лучше делать антикоррозийную обработку автомобиля?

Летом или ранней осенью, но всё зависит от региона. Важно, чтобы была хорошая погода без осадков или с небольшим количеством дождей. Антикору нужно время чтобы полностью застыть и набрать прочность, в противном случае он может просто отслоиться или пропустить влагу под покрытие.

Сколько времени не ездить после обработки днища и колесных арок антикором?

Сутки – двое после полного высыхания всех слоёв покрытия. Затем в течение нескольких дней избегать бездорожья и моек.

Сколько по времени делают антикоррозийную обработку?

От 6 – 12 часов до 5 суток, в зависимости от материалов, оборудования и общего объёма работ.

Чем разбавить антикор для автомобиля?

Нерулонные материалы можно развести растворителем, например, уайт спиритом, сольвентом, обезжиривателем или бензином. Чаще всего подходящий растворитель указан на этикетке. В любом случае соблюдайте правила пожарной безопасности, так как все эти эти жидкости легко воспламеняются.

Сколько стоит полный антикор?

Базовая обработка днища ML-составами у профессионалов относительно недорогая — от 9500 рублей, комплекс обойдётся от 15 000 рублей. Цены на работу более долговечными составами на основе битума куда выше — от 35 000 рублей только за днище. Полный комплекс со всем скрытыми полостями будет ещё дороже. Стоимость формируется исходя из запроса владельца, исходного состояния автомобиля, его класса и применяемых материалов. Стартовые цены приведены для Москвы, в регионах они могут быть немного ниже.