Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Переобувка на зиму: когда пора и чем рискуешь
Ночи уже подмораживают, а днём ещё плюс пятнадцать — и именно в такие дни чаще всего тянут с переобувкой, «до первого снега».Летняя резина на прохладном асфальте теряет сцепление раньше, чем кажется: производители шин считают границей около +7 °C, и ниже неё компаунд уже не работает так, как в июле. Переобувка нужна не из-за календаря, а из-за температуры.Когда пора переобуватьсяОриентир один — температура, а не дата в паспорте. Шинные компании рекомендуют переходить на зимние, когда столбик ночью стабильно опускается ниже +7 °C: днём ещё тепло, но ночью и под утренним рассветом асфальт уже холодный, и на нём летняя резина становится жёсткой.Липучка на морозе — отдельная история: она сохраняет эластичность, а вот «лето» на холоде твердеет и скользит.Что меняется в резине на холодеМастера сервисов описывают это просто: при плюсовой температуре летняя шина держит дорогу, а при нуле и ниже начинает работать как пластик.Тормозной путь растёт, боковая устойчивость на разбитом асфальте падает, и проявляется это не в момент переобувки, а в первый же резкий манёвр на холодном утром.Опаснее всего — переходный период: дождь с ночным минусом, мокрые лужи на подъездах и утренний туман, оседающий на холодной дороге.Рекомендации перед переобувкойПрежде чем ставить зимние колёса, посмотрите три вещи. Давление — оно указано на наклейке в проёме водительской двери или в руководстве к машине, и «на глаз» его никто не проверяет.Остаток протектора: шинные компании советуют менять зимнюю шину, когда до индикатора износа остаётся меньше 4 мм, — к новому сезону «полустёртая» липучка уже не спасёт.И состояние самих колёс: ржавчина на дисках, повреждённый в зиму борт и потерянный баланс возвращаются вибрацией на руле уже к декабрю. Заодно проверьте комплект, который лежит в багажнике: компрессор с манометром и домкрат нужны именно в тот день, когда их обычно никто не ищет.Липучка или шипыВыбор за водителем и зависит от того, где вы ездите: город с регулярной уборкой и липучка, лесные дороги и грязь — чаще шипы. Общее для обоих одно: полутёплая «переходка» — самый опасный компромисс, при котором резина не держит ни жару, ни холод.Если второго комплекта нет, смените хотя бы комплект шин, а не переносите «лето» до первого снега. И записывайтесь в сервис заранее: в последние тёплые выходные перед первыми заморозками очереди за переобувкой длиннее всего.Меняйте шины, когда ночи стабильно ниже +7 °C, — на холодном асфальте летняя резина уже не держит.
Виды автомобильного антифриза: чем отличаются и какой выбрать
С антифризами легко запутаться уже у полки в магазине. На канистрах встречаются G11, G12, G12+, OAT, HOAT, а рядом стоят жидкости почти одинакового цвета.Я при выборе давно не смотрю только на оттенок. Гораздо полезнее понять, по какой технологии сделан состав и какой допуск указан для автомобиля.Основа большинства охлаждающих жидкостей похожа: вода, гликоль и пакет присадок. Именно присадки во многом определяют свойства антифриза и его совместимость с системой охлаждения.IAT - неорганический типIAT считается старой технологией. В таких составах для защиты металлов используются неорганические ингибиторы, в том числе силикаты и фосфаты. Подобные жидкости чаще встречаются на старых автомобилях.У них есть свой минус - защитные присадки расходуются быстрее, поэтому срок службы обычно меньше, чем у современных составов.OAT - органическая технологияВ OAT используются органические ингибиторы коррозии. Такие антифризы получили большое распространение на более современных автомобилях и рассчитаны на длительную работу.Их особенность в том, что пакет присадок отличается от старых IAT-составов. Поэтому я не смешиваю эти жидкости просто потому, что они похожи по цвету или на обеих канистрах написано антифриз.HOAT и его разновидностиHOAT можно считать промежуточным вариантом: здесь органическая технология дополнена неорганическими ингибиторами.Внутри этой группы тоже есть несколько разновидностей:- P-HOAT содержит фосфатные присадки и часто встречается в жидкостях для автомобилей азиатских марок;- Si-OAT сочетает органические ингибиторы с силикатами и применяется на ряде европейских автомобилей;- существуют и другие гибридные составы, рассчитанные под конкретные требования производителей.Поэтому надпись HOAT сама по себе еще не означает, что жидкость подойдет любой машине с гибридным антифризом.А что тогда означают G11 и G12Обозначения G11, G12, G12+ и похожие названия часто воспринимают как общую классификацию всех антифризов. Я бы так их не использовал. Эти обозначения появились в спецификациях Volkswagen и тесно связаны именно с требованиями концерна.Например, сейчас Volkswagen предлагает охлаждающую жидкость G12evo и отдельно указывает ее совместимость с предыдущим G13. Это хороший пример того, почему нельзя переносить одну маркировку на все автомобили подряд.Цвет не определяет составЗеленый антифриз не обязательно IAT, красный не обязательно OAT, а фиолетовый не гарантирует конкретную спецификацию. Производители используют красители по своему усмотрению. Один тип жидкости может выпускаться в нескольких цветах, а одинаковые по оттенку составы могут заметно различаться.Поэтому перед покупкой я проверяю не цвет, а три вещи:1. Требуемую спецификацию в руководстве автомобиля.2. Допуск на канистре антифриза.3. Совместимость с уже залитой жидкостью.Еще одна разница между антифризами - форма продажи. Есть концентрат, который разводится водой в нужной пропорции, и готовая смесь, которую дополнительно разбавлять не требуется. Это не отдельный химический тип, а просто разный вариант одного продукта.Если свести основные виды антифриза к понятной схеме, получатся IAT, OAT и семейство HOAT с несколькими вариантами присадок. А выбирать конкретную канистру лучше уже по требованиям машины. Цвет и крупная надпись G11 или G12 на лицевой стороне для этого слишком ненадежные ориентиры.
DSG 7 и замена масла: какие интервалы подходят разным коробкам
Пробег подошёл к 60 000 км, и я полез разбираться с обслуживанием DSG. В объявлениях сервисов всё звучит одинаково: замена масла в DSG 7. На деле под этой фразой могут быть разные коробки, и это первый момент, где легко ошибиться.В моём случае по VIN и диагностике вышла DSG 7 DQ381. Это мокрая коробка, масло в ней работает со сцеплениями и гидравликой, так что обслуживание к 60 тысячам здесь выглядит логично.Сухая DQ200 - другая история. Там сцепления сухие, регламент и процедура отличаются, и просто переносить на неё сервис DQ381 нельзя.Перед записью в сервис я уточнил три вещи: код коробки, допуск масла и состав работ. Без кода коробки разговор получается бесполезный. Можно приехать менять масло в DSG 7, а потом выяснить, что расходники подобрали не под тот агрегат.Что подготовил к обслуживанию:• масло с нужным допуском под DQ381;• фильтр DSG;• уплотнения и пробки по списку сервиса;• диагностику перед работой;• проверку уровня по температуре после заливки.Отдельно спросил, входит ли в цену выставление уровня через диагностический прибор. Для мокрой DSG это важный пункт. Просто слить и залить по канистре - слабый вариант, потому что уровень зависит от температуры масла.До замены коробка работала без аварийного режима, но в пробках после прогрева иногда появлялся лёгкий толчок при трогании. Ошибок по блоку DSG не было. Адаптационные значения посмотрели до работы, чтобы понимать, нет ли признаков износа сцеплений или проблем с давлением.Старое масло слилось тёмным, без резкого горелого запаха. Фильтр заменили, пробки и уплотнения поставили новые. После заливки машину прогрели до нужной температуры масла и выставили уровень. Затем снова подключили диагностику: свежих ошибок по температуре, давлению и сцеплениям не появилось.По деньгам мокрая DSG 7 получается заметно дороже обычной механики: платишь не только за масло, но и за фильтр, уплотнения, работу, диагностику и правильное выставление уровня. Зато теперь ясно, за что берёт деньги сервис.Если в смете нет фильтра, проверки уровня по температуре и диагностики после работы, я бы такой заказ-наряд не подписывал.После обслуживания первые километры ехал спокойно. На холодную коробка переключалась как раньше, после прогрева толчок при трогании стал мягче. Через пару дней заглянул снизу: подтёков нет.Для себя оставил простое правило: сначала код коробки, потом регламент. Одна фраза DSG 7 не говорит почти ничего.
Когда менять масло в DSG 7 DQ200: пробег, регламент и опыт владельца
Сначала думал, что всё будет просто: коробка DSG 7, значит, покупаю масло для DSG и еду менять. Но с DQ200 быстро выяснилась одна вещь: это сухая коробка, и обслуживается она не так, как мокрые DSG.У меня пробег подошёл к 90 000 км. Сильных пинков не было, ошибок по коробке тоже. Но на малой скорости иногда появлялось лёгкое подёргивание, особенно в пробке. Решил хотя бы понять, что там с маслом и стоит ли его менять.Что такое DQ200DQ200 - это семиступенчатая DSG с сухим сцеплением. Сцепление здесь не работает в масляной ванне. Поэтому не надо путать её с DQ250, DQ381 или DQ500, где масло и фильтр меняются совсем по другой процедуре.В DQ200 есть масло в механической части коробки. Ещё есть жидкость в мехатронике, но это отдельная система. Смешивать эти жидкости нельзя.Как выбирал маслоПеред покупкой я сначала проверил код коробки по VIN и диагностике. У меня именно DQ200, она же 0AM по семейству.Выбирал так:• Масло только для механической части DQ200.• Объём около 1,7 л.• Без универсальных жидкостей для всех DSG подряд.• Без фильтра, как на мокрой DSG.• Мехатроник не трогал, потому что ошибок по нему не было.Вот тут как раз легко ошибиться. Сказать в магазине "масло для DSG 7" мало. Под это описание могут дать жидкость для другой коробки.Про регламентПо DQ200 часто пишут, что регламентной замены масла в механической части нет. Но многие владельцы меняют его профилактически на пробегах 80 000–120 000 км.Я решил сделать замену на 90 000 км. Машина ездит в городе, пробок хватает, коробка работает часто. Цена работы не такая страшная, зато понятно, что внутри залито свежее масло.Как проходила замена масла• Машину подняли на подъёмнике. • Сначала слили старое масло из механической части. Цвет был темнее нового, на пробке обычный серый налёт, крупной стружки не увидел.• Новое масло заливали по объёму. Щупа тут нет, поэтому история с проверкой уровня выглядит не как на старой АКПП. Важно залить правильное количество по процедуре, а не доливать на глаз.После замены подключили диагностику. Ошибок по DSG нет, параметры спокойные. Первые поездки прошли нормально: переключения ровные, лёгкое подёргивание на малой скорости стало меньше.Через пару дней заглянул снизу. Корпус сухой, пробки чистые, свежих следов масла нет. Теперь хотя бы знаю, какое масло залито в коробке и на каком пробеге его меняли.
Запах сырости из дефлекторов и обслуживание кондиционера на Volkswagen Golf 6
С кондиционером на Volkswagen Golf 6 я занялся после того, как в салоне появился неприятный запах при включении обдува. Особенно это чувствовалось после ночной стоянки: запускаешь двигатель, включаешь климат и из дефлекторов идёт запах сырости.Холод при этом был нормальный, система охлаждала как положено, но запах и лёгкая влажность в салоне начали раздражать.Сначала подумал на салонный фильтр. Его замена действительно обязательна при таких симптомах, но даже после установки нового фильтра запах полностью не исчез. Стало понятно, что проблема глубже - скорее всего, загрязнён испаритель кондиционера.На Golf 6 испаритель находится в корпусе отопителя, и со временем на нём скапливается пыль, влага и бактерии. Если дренаж засоряется или кондиционер часто выключается без просушки, внутри создаётся идеальная среда для появления запаха.Решил провести полноценную чистку системы.Что сделал поэтапно:• заменил салонный фильтр;• проверил дренаж кондиционера на проходимость;• обработал испаритель специальным очистителем;• продул воздуховоды;• дал системе просохнуть.Дренаж проверял отдельно. Под машиной при работе кондиционера должна появляться вода - это конденсат. Если её нет, возможно, дренаж забит. В моём случае он был частично загрязнён, прочистил его аккуратно, чтобы вода начала свободно стекать.Для очистки испарителя использовал специальную пену. Вводится она через отверстие под фильтром или через технологическое отверстие корпуса печки. Пена заполняет испаритель, растворяет загрязнения, после чего стекает через дренаж.Полезные моменты, которые учёл:- кондиционер должен быть выключен во время обработки;- вентилятор лучше поставить на минимальную скорость;- после обработки нужно дать системе просохнуть;- желательно менять фильтр одновременно с чисткой.После процедуры запах исчез полностью. Воздух стал свежим, без ощущения сырости. Также заметил, что поток воздуха стал ровнее, вероятно, загрязнения частично мешали нормальной циркуляции.Дополнительно проверил давление хладагента на сервисе. Недостаток фреона тоже может влиять на эффективность работы системы, но в моём случае уровень был в норме.
Замена ТНВД на двигателе 1.4 TSI CAXA: полное руководство
Мой Golf с двигателем 1.4 TSI начал троить на холодную и терять мощность, при диагностике выявилась неисправность топливного насоса высокого давления. После успешной замены насоса на своем авто готов поделиться проверенным алгоритмом работ.Диагностика неисправностей ТНВДПеред заменой убедитесь, что проблема именно в насосе. Характерные признаки:- Неустойчивая работа на холостом ходу- Потеря мощности при разгоне- Долгий запуск двигателя (особенно на холодную)- Ошибки P0087, P0191, P2293- Стук или свист из области ТНВД- Снижение давления в топливной рампе (менее 50 бар на холостом ходу)Подготовка к ремонтуНеобходимые инструменты и материалы:- Новый ТНВД (оригинальный номер 06J127025K)- Комплект уплотнительных колец (обязательно новый!)- Торцовый ключ на 10, 13 мм- Шестигранник на 5 мм- Специальный съемник для топливных трубок- Чистые салфетки без ворса- Диагностический сканер VCDS или аналогичныйРекомендации по выбору запчастей:1. Оригинальный ТНВД от VAG — самый надежный вариант2. Аналоги от Bosch — приемлемое качество3. Китайские аналоги — риск повторного выхода из строяЭтапы работ по замене топливного насоса◆ 1. Подготовительные работы1. Сбросьте давление в топливной системе (отключите предохранитель топливного насоса и заведите двигатель до остановки)2. Отсоедините минусовую клемму АКБ3. Снимите декоративную пластиковую крышку двигателя4. Очистите область вокруг насоса от загрязнений◆ 2. Демонтаж старого ТНВД1. Отсоедините электрический разъем насоса2. Специальным инструментом отсоедините топливную трубку высокого давления3. Выкрутите два болта крепления (10 мм)4. Аккуратно извлеките насос, стараясь не повредить уплотнительное кольцо5. Закройте отверстие чистой салфеткой◆ 3. Установка нового топливного насоса1. Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом2. Установите насос на место без перекосов3. Затяните болты крепления с моментом 9 Н·м4. Подсоедините топливную трубку (момент затяжки 25 Н·м)5. Подключите электрический разъем◆ 4. Завершающие процедуры1. Подключите АКБ2. С помощью диагностического сканера выполните адаптацию насоса3. Проверьте герметичность соединений4. Заведите двигатель и проверьте его работу на разных режимахИзбегайте этих ошибок1. Использование старых уплотнительных колец — приводит к утечкам топлива2. Перетяжка болтов крепления — может повредить корпус насоса3. Несоблюдение моментов затяжки — причина преждевременного выхода из строя4. Отсутствие адаптации — приводит к некорректной работе двигателяВажные рекомендации по ремонту и эксплуатации- Всегда используйте новые уплотнения- Не допускайте попадания грязи в топливную систему- После замены первые 500 км избегайте максимальных нагрузок- Раз в год проверяйте состояние топливного фильтра- Используйте только качественное топливоВ каких случаях необходимо обратиться в сервис- Если нет доступа к диагностическому оборудованию- При обнаружении металлической стружки в топливе- Когда не удается сбросить ошибки после замены- Если обнаружены повреждения топливной рампыЗамена ТНВД на двигателе 1.4 TSI CAXA требует внимательности, но вполне выполнима в гаражных условиях своими силами. Важно соблюдать чистоту при работе и использовать качественные запчасти. Жду ваших вопросов и советов из опыта в комментариях!
Пишу отчёт за эти (почти:) полгода использования автомобиля: пройдено 12т км, было сделано: почти сразу после покупки был заменён ТНВД (ставил ориг, вышло 60к рублей) и замена фильтров и масла (фильтры MANN, масло liqui moly 5w30 spec tec).Решил для себя производить замену масла в диапазоне от 230-250 моточасов (использование автомобиля - 60/40 - трасса/город). В июле было сделано второе ТО - замена масла и фильтров.В перерыве между ТО пришлось поездить на эвакуаторе - была проблема с аккумулятором, которая привела и отсутсвию компрессии в моторе.Впереди - мойка радиаторов, ремонт подвески, замена резины)
Обычное то,замена масла на лукойл 5w40 но лучше лить 10w40 фильтр маслянный стоит копейки руб 400 так же и фильтр салонный и воздушный.
Доп.работы по машине
Из новенького: поменяли масло. Проверили мотор. Все чисто. Стружки даже нет. Коробка переключает ровно даже в режиме аварии(проверяли). Датчиков тьма под капотом. Все в рабочем состоянии. Прочистили форсунки. Ремень грм.
Опыт пользования
Отличный автомобиль, только вот затраты получились приличные, из-за большого количества колхоза предыдущим владельцем пришлось много чего восстанавливать 174 тысячи обошлось приведение его в нормальный вид.Не удобная конструктивная особенность двигателя в плане замены прокладки (герметика) клапанной крышки, а именно: нужно скинуть ремень грм, что делает замену более дорогой.Сложно найти дверные карты, не хватает динамики 1.4 все таки. По управлению плавная, хорошо держит дорогу, но мертвые зоны зеркал очень большие, приходилось крутить головой.