Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена масла в коробке Лада Ларгус К4М: что заливал и объем
На холодной коробке первая передача стала включаться не с первого привычного движения, а с небольшим усилием. Вторая тоже иногда упиралась. После прогрева проблема почти исчезала. Историю масла в КПП я не знал, поэтому решил начать именно с его замены.Ларгус у меня с мотором К4М и механической коробкой JR5. Для нее взял 75W-80, сразу три литра. Фактически в коробке около 2,5 л, так что немного масла осталось.Перед сливом сделал простую вещь - сначала открутил заливную пробку. Если она прикипела, лучше узнать об этом до того, как коробка уже стоит пустая.Старое масло и сливная пробкаМашину поставил ровно и снял защиту снизу. Под сливное отверстие подставил емкость, затем квадратом на 8 мм отвернул сливную пробку в нижней части корпуса КПП.Масло сливал на прогретой коробке и подождал еще несколько минут, пока вместо струи не остались редкие капли.Жидкость вышла темная, но без неприятного запаха гари. На пробке был серый налет, крупной металлической крошки не увидел.Промывать КПП ничем не стал. Очистил сливную пробку, поставил новое уплотнение и закрутил ее обратно.Новое масло заливал через боковое отверстие. Щупа здесь нет, поэтому уровень контролируется довольно просто: машина стоит ровно, жидкость должна дойти до нижней кромки заливного отверстия.У меня вошло примерно 2,5 литра.Сам процесс получился такой:1. Ослабил заливную пробку.2. Снял защиту и подставил под КПП емкость.3. Квадратом на 8 мм отвернул сливную пробку и слил старое масло.4.Очистил пробку, заменил ее уплотнение и завернул обратно.5. Залил 75W-80 через боковое отверстие.6. Дождался появления масла у его края.7. Закрыл коробку и вытер корпус насухо.Почему взял именно 75W-80Для JR5 я искал масло, которое подходит для синхронизированных механических коробок Renault. Поэтому ориентировался не только на вязкость 75W-80, но и на соответствие GL-4/GL-4+.Просто покупать первое попавшееся GL-5 я не хотел.Для синхронизаторов важны свойства масла, а коробка у меня до замены была исправна - экспериментировать тут незачем.После заливки несколько раз переключил передачи на месте и потом сделал небольшую поездку.Что стало с переключениямиСразу после замены какого-то огромного эффекта не было. Зато на следующий холодный запуск разница уже почувствовалась: первая стала входить легче, со второй тоже ушло прежнее усилие.На прогретой коробке почти ничего не изменилось, потому что там проблема и раньше не проявлялась.Через пару дней еще раз посмотрел на корпус КПП и обе пробки. Все осталось сухим, уровень не уходил.Для Ларгуса К4М с JR5 я бы держал в уме три цифры и обозначения: 75W-80, около 2,5 л и проверка уровня по нижней кромке заливного отверстия. Если неизвестно, когда масло меняли до вас, начать обслуживание коробки логично именно с этого.
Какой антифриз нужен Лада Ларгус 16V с двигателем K4M
Решил поменять антифриз в Ларгусе с двигателем K4M и кондиционером. Первым делом узнал заправочный объём системы охлаждения - 5,45 л. Купил с запасом - около 6 литров, чтобы наверняка хватило.При выборе ориентировался на спецификацию Renault Type D, рекомендованную производителем.Нашёл подходящие варианты:• CoolStream Premium NRC - Renault 41-01-001 Type D.• SINTEC OEM France Type-D - Renault 41-01-001 Type D.• FELUX TYPE-D - антифриз для Renault и Nissan.• Renault Glaceol RX Type D - оригинал.Как правильно подобрать антифризПоначалу думал выбирать по привычной классификации G11, G12 или G12+, но выяснилось, что эти индексы отражают только общий химический состав и базовые характеристики, но не обеспечивают гарантии совместимости с конкретным автомобилем.Основной критерий выбора - соответствие официальной спецификации производителя Renault 41-01-001 Type D. Цвет жидкости тоже не помощник - одинаковые оттенки бывают у разных составов.Процесс заменыМотор предварительно охладил. Подготовил ёмкость, ослабил хомут нижнего патрубка радиатора и осторожно снял шланг. Пока сливал, заодно осмотрел резину возле соединения - с годами она твердеет, старые патрубки иногда начинают течь после разборки.Фактический объём слитого оказался меньше заявленного в руководстве - часть жидкости осталась в блоке, печке и трубопроводах. Поэтому свежий антифриз не отмерял заранее по книжке.Шланг вернул на место, закрепил хомутом и начал медленно заполнять расширительный бачок маленькими порциями, чтобы вышел воздух.Проверка циркуляцииЗавёл двигатель, дождался прогрева и включил печку. Из дефлекторов пошёл равномерный горячий воздух - значит, циркуляция нормальная. При этом следил за температурой и работой вентилятора охлаждения.Машину оставил до полного остывания, затем проверил уровень в бачке.Уровень был ниже отметки MAX, долил до середины между MIN и MAX. Через несколько поездок снова заглянул под капот - уровень немного упал, долил остатки из канистры.
Замена приводного ремня Lada Largus 16V с ГУРом и кондиционером
Свист после запуска двигателя появился в сырую погоду, поэтому сначала я не придал ему значения. Через некоторое время звук стал возникать при включении кондиционера и повороте руля. Осмотр показал мелкие трещины на ручьях приводного ремня.Откладывать замену не стал: на Лада Ларгус 16 клапанов один ремень приводит генератор, насос ГУР и компрессор кондиционера.Перед покупкой расходников обязательно проверил двигатель и комплектацию по VIN. У разных версий Ларгуса длина и схема установки ремня отличаются, поэтому подбирать его только по названию автомобиля рискованно.Как добрался до ремняДля замены понадобились домкрат, надежная опора, набор головок и ключ для отвода автоматического натяжителя. Машину поставил на ровной площадке, включил передачу, затянул ручник и отсоединил минусовую клемму аккумулятора.Доступ сверху оказался тесным, поэтому снял правое переднее колесо и часть пластикового подкрылка. Перед демонтажем сфотографировал схему укладки ремня. Эта мелочь сильно упрощает сборку, особенно когда ремень проходит через несколько шкивов и роликов.Как снял старый ременьПоследовательность получилась такой:1. Установил ключ на автоматический натяжитель.2. Плавно отвел натяжитель, ослабив ремень.3. Снял ремень с одного из доступных гладких роликов.4. Медленно вернул натяжитель в исходное положение.5. Вывел ремень со шкивов генератора, насоса ГУР, компрессора и коленвала.Резко отпускать натяжитель нельзя - его механизм работает с заметным усилием. После снятия ремня я прокрутил ролики рукой. Они вращались тихо, без заеданий и бокового люфта, поэтому менять их в этот раз не потребовалось.Установка нового ремняНовый ремень сравнил со старым по длине, количеству ручьев и маркировке. Затем уложил его по ранее сделанной фотографии, оставив свободным самый доступный ролик.Ручьи ремня должны точно попасть в канавки всех шкивов. На гладких роликах идет обратная сторона ремня. После проверки снова отвел натяжитель, надел ремень на последний ролик и плавно отпустил механизм.Перед установкой подкрылка прокрутил коленвал вручную на два оборота и еще раз проверил положение ремня. Нигде не было перекоса, край не выступал за шкивы.Проверка после сборкиПосле запуска ремень пошел ровно, свист исчез. Затем включил кондиционер и несколько раз повернул руль - посторонних звуков не появилось, лампа аккумулятора не загорелась.Через несколько поездок снова осмотрел привод через колесную арку. Ремень остался на месте, следов смещения или повреждений не было.Такая замена не требует регулировки натяжения вручную, но состояние автоматического натяжителя и роликов нужно оценивать обязательно. Ставить новый ремень на шумный или заклинивающий ролик нет смысла - долго он не прослужит.
Замена масла в КПП Лада Ларгус с двигателем K4M
На пробеге около 120 тысяч километров передачи стали включаться немного жестче, особенно зимой. Коробка работала без посторонних шумов, но переключения уже были не такими четкими, как раньше. Масло в КПП с завода ни разу не менялось, поэтому решил провести обслуживание.На Лада Ларгус с 16-клапанным двигателем K4M чаще всего устанавливается механическая коробка передач семейства JR5. Несмотря на заявления о заливке масла на весь срок службы, многие владельцы меняют его через 60–100 тысяч километров.Для этой коробки используется трансмиссионное масло класса:• SAE 75W-80;• спецификация API GL-4.Завод обычно рекомендует масло стандарта Renault Tranself NFJ 75W-80 или его аналоги с аналогичными характеристиками.Полный заправочный объем коробки JR5 составляет примерно 2.5л.На практике при обычном сливе выходит немного меньше, поэтому для обслуживания обычно покупают три литровые канистры.Для замены пригодилось:• новое масло 75W-80 GL-4;• емкость для отработки;• шприц или насос для заливки;• новые уплотнительные шайбы при необходимости.Перед сливом коробку желательно немного прогреть поездкой. Теплое масло стекает быстрее и выносит больше загрязнений.Сначала открутил заливную пробку. Это полезная привычка, потому что иногда сливная пробка откручивается без проблем, а заливная закисает.После этого открутил сливную пробку и дал маслу полностью стечь.Слитое масло оказалось заметно темнее нового, хотя крупных металлических частиц не было. Небольшой налет на магните сливной пробки присутствовал, что для такого пробега считается нормальным.Пока масло стекало, проверил:• состояние привода переключения передач;• отсутствие подтеков сальников;• состояние пыльников приводов.Заливка выполняется через боковое заливное отверстие. Масло заливается до уровня нижней кромки заливного отверстия. Как только оно начинает слегка вытекать наружу, уровень считается нормальным.Кроме плановой замены, поводом проверить масло могут стать:• затрудненное включение передач;• шум коробки на холодную;• течи через сальники;• ремонт КПП или приводов.После замены переключения стали мягче, особенно на непрогретой коробке. На механических коробках JR5 масло действительно работает долго, но после больших пробегов его обновление обычно положительно сказывается на работе трансмиссии.
"Привет конструктору"— 2: Как менял лампочку в фаре Ларгуса
«Друзья, перегорела лампочка в ближнем. Думал — пять минут, дело плёвое. А оказалось, что для этого нужно либо быть йогом, либо обладать матом на уровне «высший пилотаж».Лампочку я поменял, но конструктору в очередной раз послал пламенный привет.И пошла плясать губерния…»1. Как я понял, что лампочка сдохлаВечером, в темноте, заметил — левая фара ближний не горит. Думаю: «Ладно, утром поменяю». Утром полез. И началось.Ищу работу водителем в Москве, а сам сижу с фонариком во рту и пытаюсь понять, как просунуть руку к этой чёртовой лампочке.2. Конструкторский «привет»На Ларгусе доступ к лампочкам есть штатный — через откидные заглушки в подкапотном пространстве.Конструктор их предусмотрел. Спасибо ему на том свете. Но до самих лампочек добраться — задача для экстремалов.И тут до меня дошло: работа водителем-экспедитором — это не только документы и маршруты, но и такие моменты, когда ты под капотом в час ночи меняешь лампочку перед утренней развозкой.3. Геморрой с доступомФара стоит так, что патрон находится глубоко, сбоку, за каким-то кронштейном. Пальцы проходят, но кисть застревает. Я крутил, матерился, пытался захватить патрон щипцами, но боялся раздавить.Худая снасть и отдохнуть не даст — это я про свой старый набор ключей, где ничего не подходит.В итоге — нашёл угол, под которым рука проходит. Минут двадцать крутил вслепую, прежде чем патрон провернулся.Лампочку вытащил, вставил новую. Наощупь. На мате. На чистом упрямстве.4. Что я понялСкупой платит дважды: если бы я сразу полез нормально, а не дёргался, сэкономил бы полчаса и десяток нервных клеток.Без фонарика даже не суйся — здесь не нужен был съёмник, но нужен был налобный фонарь и нормальная видимость.Один в поле — воин, если по-русски скроен. Лампочку поменял, фару не разбирал, поехал дальше.5. Лайфхак для таких же бедолагНе лезь вслепую. Возьми фонарик на лбу или телефон с селфи-палкой — так видно, куда лезешь.Поверни патрон правильно. Он там фиксируется поворотом на четверть оборота. Наощупь — боишься сломать. Со светом — минута делов.Поменяй сразу обе лампочки. Если одна сдохла, вторая скоро следом. Работа курьером на авто не терпит сюрпризов в темноте.Держи запасные лампы в бардачке. Особенно если работа на машине компании или на своём авто.
Замена шаровой опоры на Ларгусе
Замена шаровой опоры на Ларгусе: она запрессована в рычаг1. Как я понял, что шаровая сдохлаНачалось с глухого стука спереди слева. Не такого, как сайлентблоки (те стучат глухо и размазано), а конкретного — на каждой кочке «бум-бум», будто кто-то молотком по кулаку.Потом появился скрип при повороте руля. Особенно когда выворачиваешь до упора — противный такой звук, как несмазанная телега.Ну, думаю, шаровая приехала.Диагностика простая: вывесил колесо, схватил его за верх и низ, покачал. Люфт есть. Если шаровую не менять — колесо может просто выпасть на ходу. А это, знаете ли, неприятно.2. Первый шок: шаровая запрессована в рычагПолез в интернет, посмотрел цены. Думал, куплю шаровую за 500 рублей и поменяю за час. Ага, щас.Оказывается, на Ларгусе (как и на многих французских тачках) шаровая запрессована в рычаг подвески. Отдельно она не продаётся. Вернее, продаётся, но выпрессовать её без пресса — тот ещё квест. А запрессовать новую — вообще цирк.Значит, надо менять рычаг в сборе. Цена вопроса: рычаг Lemförder — около 3000–3500 рублей. Оригинал — все 6–7 тысяч.И тут я задумался: а нахрена менять целый рычаг из-за одной шаровой? Но конструктор, видимо, решил, что так надёжнее. Или просто хотел, чтобы я матерился.3. Что я купил и сколько отдалВзял рычаг Lemförder (левая сторона, потом такая же правая, но её пока оставил). Плюс новые болты крепления сайлентблоков к подрамнику (300 руб за пару) и новый стяжной болт клеммового соединения (100 руб). Потому что старые прикипают, и ты их сверлишь.Итого: рычаг 3200 + болты 400 = 3600 рублей. Работа — своя.4. Геморрой номер раз: открутить болты сайлентблоковРычаг держится на двух болтах — передний и задний сайлентблок. Оба проходят через подрамник. И оба за 5 лет езды по московским реагентам прикипели так, что гайковёрт на 200 Н·м забил.Я грел газовой горелкой (баллон с синим огнём — лучший друг автолюбителя). Лил WD-шку. Стучал молотком. Потом надел на вороток трубу и повис на ней.Передний болт поддался сразу. Задний… я его грел, наверное, минут десять. Когда он хрустнул — я чуть не поцеловал вороток.Совет: если лезешь менять рычаг — сразу бери газовый баллон. И новые болты. Потому что старые ты выкинешь.5. Геморрой номер два: выпрессовать палец шаровой из поворотного кулакаРычаг открутил, но он всё ещё висит на шаровой. Палец шаровой вставлен в поворотный кулак и затянут стяжным болтом. Болт выкрутил, а палец не вылезает.Тут есть хитрость: нужно немного разжать клеммовое соединение. Я вставил старую мощную отвёртку в прорезь и провернул. Клемма разжалась. Палец вылез с полпинка.Но если бы он закис — пришлось бы стучать молотком через проставку. Или пользоваться съёмником.6. Установка нового рычагаНовый рычаг поставил на место. Завел болты сайлентблоков (новые, смазанные медной смазкой, чтобы в следующий раз открутились). Затянул моментом, который подсмотрел в мануале: 105 Н·м. У меня нет динамометрического ключа, поэтому затягивал «от души», но не до скрипа.Потом завел палец шаровой в поворотный кулак. Затянул стяжной болт моментом 62 Н·м.Всё. Готово.7. РезультатСтук пропал. Скрип пропал. Колесо не гуляет. Машина стала как новая.Заодно поменял рычаг на левой стороне — через пару тысяч поменяю и правую. Потому что если одна сдохла, вторая скоро тоже кончится.8. Что я понял и что посоветуюПервое: не покупай дешёвые рычаги за 1500 рублей. Они ходят 20 тысяч, и ты снова лезешь. Lemförder, CTR, Febi — от 3000 и выше, ходят 60–80 тысяч.Второе: меняй сразу оба рычага. Не как я — сначала один, потом через месяц второй. Всё равно придётся делать развал-схождение после замены. Так что лучше один раз заплатить за регулировку, чем дважды.Третье: если не уверен в своих силах — лучше отдай в сервис. Там за замену двух рычагов возьмут 3–4 тысячи. Плюс твои детали. И будешь спать спокойно.Но если хочешь сэкономить и не боишься грязи — давай, лезь. Главное — газовый баллон, новые болты и выходной день.Раз уж вы дочитали до конца (а значит, готовы копаться в подвеске), скажу прямо.Я занимаюсь грузоперевозками с НДС, экспедированием грузов и последней милей в Москве. У меня свой автопарк Ларгусов. Я постоянно в ремонте и в разъездах.Перевозчик со своим автопарком — это про меня.Если вы водительЯ даю реальную работу водителем на авто компании, работу курьером, работу водителем‑экспедитором. Два варианта:садишься за руль моего Ларгуса — готовые маршруты, стабильная загрузкаработа на своей машине — обеспечиваю заказами, не надо искать самомуРабота в Москве — основная зона. Межгород — по ситуации.Работа в доставке с полной занятостью или подработкой — обсуждаемо.Если вы заказчикНужна перевозка со своим автопарком или экспедирование грузов?Везём аккуратно, без геморроя. Работаем с НДС и без. Грузоперевозки с НДС провожу официально. Последняя миля — довезём до двери клиента.
Фреон в Лада Ларгус: необходимый объём заправки кондиционера
В кондиционер Лада Ларгус заправляют примерно 475 г фреона R134a. Это главный ответ, который обычно и ищут по запросам вроде Ларгус сколько фреона или объем фреона Ларгус.Небольшой допуск есть, чаще встречается 475±25 или 475±35 г, но лить на глаз все равно плохая идея.Для большинства машин ориентир такой1. Хладагент R134a.2. Количество около 475 г.3. Допуск примерно плюс-минус 25-35 г.4. Масло компрессора Sanden SP10.5. Объем масла около 135-145 мл.Точную норму лучше сверить по наклейке под капотом или по данным конкретной системы. Но в обычной ситуации заправочный объем кондиционера Лада Ларгус держится вокруг этих цифр.Почему нельзя просто добавить фреонКондиционер работает нормально не потому, что в нем просто есть фреон, а потому что его ровно нужное количество. • Мало хладагента система плохо холодит, компрессор чаще включается и может работать с повышенной нагрузкой.• Слишком много давление растет, охлаждение тоже может стать хуже, а узлам системы от этого радости ноль.Нормальная заправка делается не баллончиком из магазина, а через станцию. Сначала старый хладагент откачивают, потом систему вакуумируют, проверяют герметичность и только после этого заправляют нужный вес. Так видно, сколько газа было внутри и насколько сильная была потеря.Когда пора ехать на проверкуНе всегда слабый холод означает, что пора сразу доливать фреон. Причина может быть в грязном радиаторе кондиционера, вентиляторе, датчике давления, муфте компрессора или утечке. Особенно часто проблемы проявляются в жару и в пробках, когда системе тяжелее сбрасывать тепло.На диагностику стоит ехать, когда:• воздух из дефлекторов стал заметно теплее;• компрессор часто включается и отключается;• после заправки холод быстро пропал;• на трубках или соединениях видны масляные следы;• вентилятор радиатора работает странно или не включается;• система долго не обслуживалась.Масляные пятна особенно подозрительны. Фреон сам по себе быстро испаряется, а вот масло может оставить след в месте утечки.Что проверить вместе с заправкойПеред заправкой полезно осмотреть радиатор кондиционера. Если он забит пухом, грязью и насекомыми, свежий хладагент не спасет ситуацию полностью. Система будет работать, но эффективность останется слабой.Еще стоит проверить состояние уплотнений, штуцеров и трубок. На возрастных машинах утечка часто появляется не резко, а понемногу. Вроде кондиционер холодит, потом с каждым месяцем все хуже, а к лету снова пусто.Что сказать в сервисеЧтобы не объяснять на пальцах, достаточно попросить заправить кондиционер по норме для Лада Ларгус: R134a, около 475 г. Хороший сервис сам проверит табличку, подключит станцию и не будет заливать больше просто для надежности.После заправки нужно проверить температуру воздуха из дефлекторов, работу вентилятора охлаждения и давление в системе. Если холод есть только пару дней, значит, проблема не в количестве хладагента, а в утечке.
Передняя подвеска Ларгуса: избавился от стука заменой рычага
Передняя подвеска на Ларгусе напомнила о себе довольно буднично. Ехал по знакомой дороге, обычные ямы, лежачие, ничего экстремального, а спереди появился глухой стук. Сначала не придал значения, подумал, что опять стойка стабилизатора решила напомнить о себе.Но со временем звук стал чаще, особенно на мелких неровностях, и руль как будто потерял прежнюю плотность.Решил не гадать и загнал Ларгус во двор на осмотр. Поднял переднюю часть, снял колесо и начал проверять всё по очереди. Когда монтажкой аккуратно пошевелил рычаг, стало ясно, что проблема именно в нём.Шаровая уже имела люфт, а задний сайлентблок выглядел уставшим, с трещинами. С таким комплектом дальше ездить желания не было.Решил менять рычаг целиком. Перепрессовывать сайлентблоки можно, но времени на это не хотелось тратить, да и по цене разница небольшая.Подготовил инструменты- домкрат и подставку:- набор головок;- вороток с удлинителем;- съёмник для шаровой;- немного проникающей смазки.Снял колесо, открутил гайку шаровой и аккуратно выпрессовал палец из кулака съёмником. Без него, честно говоря, пришлось бы повозиться, потому что сидит шаровая плотно. Затем открутил болты крепления рычага к подрамнику. Они были затянуты прилично, поэтому без длинного воротка не обошлось.Старый рычаг вышел не сразу, пришлось немного пошевелить, но ничего сложного. Новый перед установкой сравнил со старым, чтобы убедиться, что геометрия совпадает. Дальше всё в обратной последовательности.Есть один момент, который лучше не игнорировать. Болты сайлентблоков нужно окончательно затягивать, когда машина уже стоит на колёсах. Если затянуть их в подвешенном положении, резина будет работать под неправильным углом и быстро устанет.После сборки прокатился и сразу почувствовал разницу. Стук пропал, руль стал понятнее, при торможении машину больше не тянет в сторону. На всякий случай заехал на сход развал, чтобы всё было по уму.Работа заняла пару часов без спешки. Ничего сверхсложного в замене рычага на Ларгусе нет, главное не торопиться и нормально зафиксировать машину, чтобы спокойно работать.
Как менял ремень генератора на Ладе Ларгус 16 клапанов с кондиционером и ГУР
Поводом заняться ремнем генератора на Ладе Ларгус стал характерный свист при запуске двигателя и под нагрузкой. Звук появлялся при включении фар, кондиционера или при повороте руля, когда начинал работать гидроусилитель.Визуально ремень выглядел уставшим, по краям появились мелкие трещины, а при нажатии ощущалась избыточная мягкость. Оставлять все в таком состоянии было рискованно, потому что при обрыве сразу перестают работать генератор, ГУР и компрессор кондиционера.На 16 клапанном моторе с кондиционером и ГУР используется длинный приводной ремень, который охватывает сразу несколько агрегатов. Пространства под капотом немного, поэтому доступ к ремню и натяжителю требует аккуратности.Сразу стало понятно, что без ослабления натяжения снять ремень не получится, а неправильная установка приведет к быстрому износу.Перед снятием пришлось внимательно посмотреть на схему укладки ремня. Он проходит через шкив коленвала, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера и натяжной ролик. Перепутать направление легко, особенно если делать это впервые. Фотография или схема перед началом сильно упрощают задачу при обратной установке.Натяжение на Ларгусе с этой конфигурацией реализовано через автоматический натяжной ролик. Чтобы ослабить ремень, натяжитель нужно провернуть ключом в определенную сторону. Усилие требуется ощутимое, поэтому инструмент должен быть надежным. После ослабления ремень снимается сначала с верхних шкивов, а затем полностью выходит из зацепления.На какие моменты стоит обратить внимание обязательно:- состояние натяжного ролика и его подшипника;- наличие люфта и посторонних звуков при прокручивании;- состояние шкивов и отсутствие заусенцев;- правильная длина и профиль нового ремня;- чистота посадочных поверхностей.Старый ремень показал равномерный износ, но трещины уже доходили до рабочей зоны. Натяжной ролик вращался без заеданий, шумов не издавал, поэтому его оставил.Новый ремень устанавливался строго по схеме, начиная с шкива коленвала. Важно следить, чтобы ручейки точно попадали в канавки, иначе ремень перекосится при первом же запуске.После укладки ремня натяжитель плавно вернулся в рабочее положение, обеспечив нужное натяжение. Перекручивать или дополнительно подтягивать здесь ничего не нужно, система делает это сама.Перед запуском двигателя еще раз проверил, как ремень сидит на всех шкивах, нет ли перекоса и не ушел ли он на край.После запуска двигатель работал ровно, посторонние звуки исчезли. При включении кондиционера и повороте руля свист не появлялся, ремень вел себя стабильно. Визуально он шел ровно, без биений и смещений, что подтвердило правильную установку.
Размеры передних и задних щёток стеклоочистителя для Лада Ларгус и их замена
Дворники на Ларгусе у меня начали оставлять дугу прямо перед глазами водителя, а пассажирская щётка стала пропускать по краю. Решил обновить всё сразу и заодно снять поводки, чтобы поставить их ровнее по меткам и убрать мелкий перекос.Где какие щётки и какое креплениеПередние щётки чаще всего стоят 600 мм со стороны водителя и 500 мм со стороны пассажира, задняя 350 мм. Крепление стандартное крючок, поэтому большинство щёток из магазина встают без переходников, просто нужно защёлкнуть фиксатор до упора.Положение для обслуживания, чтобы не упираться в капотУдобнее переводить щётки в сервисное положение: они останавливаются выше, и поводок спокойно поднимается, не цепляя кромку капота. Режим делается рычагом стеклоочистителя при включенном зажигании и заглушенном моторе.Как я менял щётки и снимал поводки1. Перевёл щётки в сервисное положение, подложил под поводок плотную салфетку, чтобы не стукнуть по стеклу.2. Поднял поводок, нажал фиксатор на адаптере и сдвинул щётку вниз по крючку, новая ставится в обратном направлении до щелчка.3. Для снятия поводка поднял пластиковый колпачок у основания, ключом на 13 отвернул гайку.4. Поставил метку малярной лентой по старому положению, затем раскачал поводок вверх вниз и снял со шлицов. Прикипевший поводок лучше не поддевать отвёрткой по пластикам, удобнее использовать съёмник.5. Установил поводок обратно по метке, гайку затянул уверенно без рывков, колпачок защёлкнул.Задний дворник и пара нюансовЗадняя щётка снимается похожим образом, доступ простой. Если новые щётки трут с пропусками, причину часто даёт слабая пружина поводка или люфт шарнира, резинка тут ни при чём. Проверка простая: поводок прижат к стеклу равномерно, щётка идёт без дрожи, следов воды не остаётся.