Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему печка на ВАЗ 2115 начала плохо дуть
С наступлением холодов почувствовал, что печка работает совсем не так, как раньше. Воздух из дефлекторов шел слабый, лобовое стекло отогревалось долго, а в салоне даже после прогрева двигателя оставалось прохладно. На высокой скорости вентилятора шум был нормальный, но поток воздуха всё равно ощущался слабым.Проверка заслонок и системы распределения воздуха1. Сначала полез смотреть салонный воздуховод и заслонки. На ВАЗ 2115 система отопления довольно простая, поэтому причин обычно не так много. Проверил, как двигается заслонка распределения воздуха и нет ли перекоса тросика управления. Здесь всё оказалось нормально.2. Потом снял пластиковую накладку возле моторчика печки и добрался до вентилятора. Когда вытащил его, внутри корпуса оказалось много пыли, сухих листьев и грязи. Часть мусора уже почти перекрывала поток воздуха к радиатору печки.Очистка вентилятора и проверка радиатораЗаодно посмотрел состояние крыльчатки вентилятора. На ней тоже скопился толстый слой грязи, из-за чего поток воздуха стал заметно хуже. После очистки моторчик начал прокручивать воздух ощутимо сильнее.Пока всё было разобрано, проверил радиатор печки. Если соты снаружи забиваются пылью, воздух тоже проходит намного хуже, даже когда сам радиатор горячий.После сборки разница стала заметна сразу. Поток воздуха усилился, стекла начали отпотевать быстрее, а в салоне стало теплее уже через несколько минут после прогрева двигателя.
Задние барабаны на ВАЗ 2115 разобрал сам и поменял колодки без сюрпризов
Поймал себя на том, что ручник стал держать хуже, да и педаль тормоза стала выше брать. Плюс при лёгком торможении появился тихий скрип сзади. Снял колесо, заглянул в барабан через щель, пыли много, значит пора лезть внутрь.С задними тормозами на 2115 главное не спешить. Барабан иногда прикипает так, что без нервов не снимешь.Подготовил заранее: - домкрат и надёжную подпорку; - ключ на 17 для колёс; - головку на 7 для направляющих барабана; - пассатижи; - отвёртку; - новые колодки; - очиститель тормозов.1. Сначала ослабил ручник в салоне, чтобы колодки не держали барабан. Машину поставил на передачу, под передние колёса подложил упоры. Снял колесо, выкрутил два маленьких болта крепления барабана.2. Барабан сходить не хотел. Аккуратно простучал его молотком через деревянный брусок по кругу. Через пару минут он сдался и сошёл.3. Внутри стандартная картина, пыль, пружины, механизм ручника. Перед разборкой сфотографировал расположение пружин, чтобы потом не гадать. Это реально помогает.4. Снял верхнюю стяжную пружину, потом нижнюю. Отсоединил трос ручника от рычага. Колодки вышли без особого сопротивления. Обратил внимание на состояние цилиндра, подтёков не было, значит менять не пришлось.5. Посадочное место почистил, слегка смазал точки опоры специальной смазкой для тормозов, но без фанатизма. Новые колодки поставил в том же положении, подключил рычаг ручника, вернул пружины на место. Тут пришлось повозиться, потому что натяжение приличное.6. Перед установкой барабана свёл колодки, чтобы он налез без усилия. Если не лезет, значит механизм развода слишком разжат. После сборки прокрутил колесо рукой, должно крутиться свободно, без сильного подклинивания.7. С другой стороны сделал то же самое. Потом подтянул ручник в салоне до нормального хода.Первые километры тормозил аккуратно, чтобы колодки притёрлись. Скрип исчез, ручник держит уверенно, педаль стала стабильной.Иногда при похожих симптомах виноваты не колодки, а изношенные барабаны или потёкший цилиндр. Но если накладки уже тонкие, тянуть не стоит. Работа не самая приятная из-за пружин и пыли, зато после замены появляется ощущение уверенности, что задние тормоза работают как надо.
Сколько литров антифриза требуется для ВАЗ 2115
Печка стала греть хуже, а цвет в бачке уже был подозрительно темный - полез менять охлаждайку сам. И сразу всплыл классический вопрос: сколько литров антифриза в ВАЗ 2115 и сколько брать, чтобы не докупать по пути.Объем системы охлажденияПолный заправочный объем системы охлаждения (включая радиатор печки) - 7,8 л. Но при сливе через радиатор и пробку блока обычно выходит меньше - часть остается в печке и каналах, поэтому при заливке цифра редко совпадает один в один.Почему при замене заливается около 6-7 литровУ меня после слива и промывки вошло около 6,5 л.Так бывает, если:• сливали на холодном моторе и не прогоняли по большому кругу,• печка была закрыта,• в системе остался воздух.Печку ставлю на максимум тепла, двигатель прогреваю до открытия термостата и включения вентилятора, а потом уже корректирую уровень.Как заливал антифриз, чтобы не поймать воздух1. Машину ставлю ровно, мотор полностью остужаю.2. Открываю крышку расширительного бачка.3. Сливаю ОЖ из радиатора и из блока цилиндров.4. Закрываю пробки, заливаю дистиллят, прогреваю с печкой, жду включения вентилятора.5. Сливаю воду и заливаю антифриз.6. Мну верхний патрубок радиатора, доливаю до метки MAX.7. Глушу, после остывания проверяю уровень и довожу до нормы.Если воздух упрямится, на прогретом моторе аккуратно ослабляю хомут на тонком шланге подогрева дроссельного узла (верхняя точка контура) и жду, пока пойдет ровная струйка без пузырей, затем затягиваю обратно. Осторожно, жидкость горячая.Проверки после заливки• Оба патрубка радиатора должны прогреться после открытия термостата.• Печка на холостых не должна плавать по температуре.• Быстро осматриваю соединения и корпус термостата на подтеки.Какой антифриз лить и сколько покупатьДля 2115 нормально подходит качественный тосол или антифриз класса G11. Главное не мешать разные составы, особенно если старый неизвестен. Если беру концентрат, развожу дистиллятом примерно 50/50.По покупке беру с запасом: 8-9 литров готовой смеси или 4-5 л концентрата плюс дистиллят.Норма уровня и типичные промахиУровень смотрю только на холодном моторе по меткам MIN и MAX. На горячую жидкость расширяется, и легко перелить. Перелив потом выдавит через клапан крышки, и будет ощущение, что антифриз исчез. После замены первые день-два уровень может чуть упасть - выходит воздух из печки, доливаю понемногу.Если делаю частичную замену без промывки, в систему обычно уходит 5-6 литров, и это тоже нормально.Для полной замены с промывкой я беру запас: 10 л готовой смеси или эквивалент по концентрату, чтобы хватило на прогон и финальную заливку. Дальше раз в неделю пару секунд смотрю бачок на холодную - это проще, чем потом ловить перегрев.
Всё о замене салонного фильтра на ВАЗ 2115
Доброго времени суток друзья!Забитый салонный фильтр — частая причина запотевания стёкол, слабоватый потока воздуха из дефлекторов и неприятных запахов в салоне, и сегодня я помогу вам с его заменой.На ВАЗ‑2115 фильтр расположен не совсем очевидно, но заменить его можно самостоятельно за 15–20 минут.Где находится фильтрСалонный фильтр спрятан под капотом, под пластиковой накладкой (жабо) у лобового стекла. Эту накладку нам и нужно снять для дальнейшей работы.Какой фильтр выбратьИз своего опыта посоветую многослойный с антибактериальной пропиткой , за свои деньги лучший вариант.Бумажный быстро забивается, а угольный сильнее сопротивляется потоку воздуха.Но это лишь моё мнение.Пошаговая замена1.Снятие жабоЖабо крепится клипсами, винтами или их комбинацией.Аккуратно отстегните клипсы или открутите винты. С пластиком лучше бережнее, легко сломать.После снятия накладки вы увидите воздухозаборник.2.Доступ к фильтруНайдите крышку фильтра: она может крепиться болтами или защёлками.Открутите болты или отщёлкните защёлки.3.Извлечение старого фильтраВыньте фильтр, запомнив его ориентацию (обычно есть стрелка, указывающая направление потока воздуха).Если внутри много пыли, придется на этом моменте задержаться и убрать её))4.Установка нового фильтраПоставьте новый фильтр строго по стрелке (направление потока).Закройте крышку: закрутите болты или зафиксируйте защёлки.5.СборкаУстановите жабо на место, закрепив клипсами или винтами.6.ПроверкаЗаведите двигатель, включите вентилятор отопителя.Убедитесь, что поток воздуха стал сильнее, а запахи исчезли.Когда менятьЯ бы порекомендовал 12 000–16 000 км или раз в год. Если ездите по пыльным дорогам, то лучше менять ещё чаще.Как проверить состояние:Достаньте фильтр и посмотрите на свет.Если он серый и не пропускает свет — пора менять.По итогу на фильтр у меня ушло 500 рублей , уже не помню какой бренд брал, но могу посоветовать аналоги от TSNПосле замены вы сразу заметите разницу: воздух станет чище, а печка будет дуть мощнее. А если появятся какие то вопросы, задавайте в комментариях , с радостью отвечу))#пишудляБЖ
Подробная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2115
Доброго вечера друзья! Сегодня поделюсь опытом замены ремня ГРМ на ВАЗ‑2115. Процедура не сверхсложная, но требует аккуратности, что бы все четенько работало)Когда менять?По регламенту — каждые 60 000 км. Но опираясь на свой личный опыт с недавнего времени я начал менять его каждые 45 000 км(3 раза в ряду ремень порвался на пробеге 50-55к км после замены, но не исключаю того что я просто не везучий). Я меняю комплект (ремень + натяжной ролик)Что понадобится- Новый ремень ГРМ и натяжной ролик (в брендах не разбирался, поэтому обычно брал просто опираясь на цену, из среднего ценного сегмента)- Ключи: на 10, 13, 17, 19.- Специальный ключ для натяжного ролика (или «утконосы»).- Домкрат и баллонный ключ.- Отвёртка крестовая.- Ветошь и перчатки.Шаг 1. ПодготовкаДля начала поддомкратим правое переднее колеса и снимем его.Снимаем пластиковый брызговик двигателя (хотя у меня его давно уже нет, купил свою старушку уже без него).Далее ослабляем натяжитель генератора и снимаем ремень привода генератора.Шаг 2. Снятие защитных крышекОткрутите два боковых и один центральный болт верхней крышки ГРМ ключем на 10Шаг 3. Выставление метокЭто самый важный этап. Действуем последовательно:Метка распредвала: включите 5‑ю передачу, вращайте вывешенное колесо, пока усёк на шкиве распредвала не совпадёт с прорезью на задней крышке ГРМ.Метка коленвала: найдите резиновую заглушку в картере сцепления, выньте её. Вращайте коленвал, пока риска на маховике не совпадёт с треугольным вырезом на шкале (это верхняя мертвая точка первого цилиндра).Проверьте дважды: обе метки должны стоять точно!Шаг 4. Снятие старого ремняОслабьте гайку натяжного ролика ключем на 17Снимите старый ремень со шкивов.Открутите натяжной ролик и снимите его.Шаг 5. Установка нового ремняПоставьте новый натяжной ролик, слегка затяните гайку, но не фиксируйте окончательноНаденьте новый ремень: сначала на шкив коленвала, затем заведите за ролик, натяните на шкив распредвала.Следите, чтобы ведущая ветвь (левая) была натянута без провисаний.Шаг 6. Натяжка ремняСпециальным ключом поверните натяжной ролик против часовой стрелки, натягивая ремень.Зафиксируйте ролик гайкой.Проверьте натяжение: в самом длинном месте ремень должен поворачиваться на 90 градусов.Шаг 7. Проверка метокПрокрутите коленвал на два полных оборота.Снова проверьте совпадение меток распредвала и коленвала.Если всё точно — затягивайте гайку ролика окончательно.Шаг 8. СборкаПросто собираем всё в обратном порядке , кожухи двигателя и грм, и ремень генератора.После сборки:Заведите двигатель — он должен работать ровно, без посторонних звуков.Проедьте 5–10 км, проверьте отсутствие течей и вибраций.Через 500 км повторно проверьте натяжение ремня.Важные нюансы:Именно на ВАЗ 2115 могут возникнуть небольшие неудобства в связи с тем что мало пространство в зоне где находится ГРМ.Не торопитесь на этапе выставления меток — это залог правильной работы мотора.Если сомневаетесь в натяжении, лучше слегка ослабить, чем перетянуть.Всегда меняйте ролик вместе с ремнём — старый может подвести через пару тысяч км.Ремень и натяжной ролик купил комплектом, обошлись они в 2500 рублей.P.S. Если что-то осталось неясным — спрашивайте в комментариях, отвечу подробно.#пишудляБЖ
Коротко и простыми словами о замене моторного масла в ВАЗ 2115
Всех приветствую!Сегодня поделюсь личным опытом замены моторного масла на ВАЗ‑2115. Процедура нехитрая, но требует аккуратности — расскажу обо всех нюансах, чтобы у вас всё прошло гладко, и вы перестали отдавать деньги сервису за 30 минут работы))Что нам понадобится для замены:- Масло — 3,5–4 л (лично я заливаю 10W-40, где то слышал что в особо холодных регионах заливают 5W-40, но тут утверждать точно не возьмусь)- Масляный фильтр — оригинальный или проверенный аналог.- Ключ на 17 (для сливной пробки).- Специальный съёмник для масляного фильтра (руками открутить сложно, но если силы много то можно).- Воронка и чистая тряпка.- Ёмкость для слива — не менее 4 л (поддон, канистра с обрезанной горловиной или просто обрезанная пятилитровая бутылка).- Эстакада или яма — для доступа снизу (хотя были моменты когда справлялся и без этого, но лучше не усложнять себе задачу)Ну и в дополнение посоветовал бы работать в перчатках)1.ПодготовкаЧто бы масло лучше стекало можете заранее прогреть машину, так как теплое масло будет выходить быстрее, но это ни то что бы сильно обязательно , по желанию я сказал бы.Загоните машину на эстакаду, затяните ручник, включите первую передачу.Откройте капот, открутите крышку маслозаливной горловины — это ускорит слив.Подставьте ёмкость под сливную пробку (она внизу картера).2.Сливаем старое маслоАккуратно открутите сливную пробку ключом на 17. Будьте осторожны: первое время масло льётся струёй и оно горячее (в случае если прогревали перед работой)Дождитесь полного стока (10–15 минут). Пока течёт, можно осмотреть пробку: если магнит на ней собрал много металлической крошки — повод задуматься о состоянии двигателя.Закрутите пробку, не перетягивая (достаточно плотного прилегания).3.Меняем фильтрСъёмником открутите старый масляный фильтр. Если его нет, попробуйте «проколоть» фильтр отвёрткой и использовать её как рычаг (в таком случае будьте готовы что запачкаетесь)Очистите посадочное место от остатков прокладки и грязи.Наполните новый фильтр чистым маслом на 1/3 объёма и смажьте резиновую прокладку.Закрутите фильтр от руки до касания прокладки, затем доверните ещё немного на неполный оборот, я обычно ну чуйку и ощущения ориентируюсь))4.Заливаем новое маслоЧерез воронку залейте примерно 3 л масла в горловину.Проверьте уровень щупом: он должен быть между отметками MIN и MAX.Запустите двигатель на 2–3 минуты. За это время масло распределится по системе, а фильтр наполнится.Заглушите мотор, подождите 5 минут, чтобы масло стекло в поддон.Снова проверьте уровень и при необходимости долейте до середины между MIN и MAX.5.Финальная проверкаОсмотрите поддон и фильтр на утечки. Если есть подтёки — подтяните пробку или фильтр.Протрите все следы масла — это поможет вовремя заметить будущие протечки.Заведите машину, дайте поработать на холостых, после чего по хорошему сделать пробную поездку 10-15 км примерно, и ещё раз проверить уровень масла.ПотраченоМасло (4 л) — ~2 500 руб.Фильтр — ~500 руб.Итого: ~3 000 руб.Если есть вопросы — пишите в комментарии! Удачи на дорогах!
Распиновка задних фонарей на ВАЗ 2115: подключаем правильно
Электрическая схема задних фонарей на ВАЗ 2115 имеет свои особенности. Знание распиновки и типичных проблем позволяет самостоятельно устранять неисправности стоп-сигналов, габаритов и указателей поворотов.Конструкция и распиновкаЗадняя светотехника состоит из четырех элементов:1. Два угловых фонаря с тремя лампами в каждом.2. Два дополнительных фонаря в крышке багажника.3. Повторитель стоп-сигнала на спойлере.Цветовая маркировка проводов углового фонаря:1. Синий - правый поворотник.2. Желтый - габаритный огонь.3. Красный - стоп-сигнал.4. Черный - масса.Фонари багажника имеют три провода:• Зеленый - задний ход.• Черно-красный - противотуманный фонарь.• Черный - масса.Ключевые точки диагностикиПри проблемах со стоп-сигналами первым делом проверяют предохранитель F7 (7.5 А) в монтажном блоке. Если не работает только один фонарь - причина в проводке или самом световом приборе.Типичные неисправности и ремонтОсновная проблема - гибкая печатная плата. Контакты окисляются, что приводит к неустойчивой работе фонарей.Эффективные способы ремонта:• Полная модернизация:- Замена гибкой платы на классические патроны.- Установка нового разъема питания.- Герметизация мест соединения.• Временное решение:- Подпайка надежной колодки к старой плате.- Очистка контактов.- Защита соединения герметиком.Светодиодные лампы: за и противПреимущества LED-ламп не всегда очевидны:- Экономия энергии незначительна.- Дешевые образцы служат недолго.- Неправильный световой пучок ухудшает видимость.Рациональной альтернативой считаются качественные филаментные лампы или готовые светодиодные фонари. Грамотное понимание схемы подключения и своевременная модернизация контактных групп обеспечивают надежную работу задней светотехники ВАЗ 2115.
Как выставить метки и поменять ремень ГРМ на 2115 8 клапанов
Замена ремня ГРМ на восьмиклапанном моторе ВАЗ - процедура, которую должен уметь делать каждый владелец этого автомобиля. В отличие от 16-клапанных собратьев, здесь обрыв ремня не приводит к фатальному сталинграду (встрече клапанов с поршнями), но остаться обездвиженным вдали от дома - перспектива так себе.Подошло время плановой замены, и я, вооружившись новым комплектом ГРМ и набором инструментов, отправился в гараж.Подготовка и необходимые инструментыРегламент предписывает менять ремень каждые 60 000 км. Я всегда меняю его вместе с натяжным роликом, а заодно проверяю состояние помпы (водяного насоса). Если есть люфт или следы течи антифриза - ее тоже под замену.Что понадобится для работы:1. Новый ремень ГРМ и натяжной ролик.2. Ключи на 10, 13, 17, 19.3. Специальный ключ для натяжения ролика (или утконосы).4. Домкрат и баллонный ключ.Пошаговая замена ремня ГРМ своими рукамиСамое главное в этой процедуре - правильно выставить метки. Ошибка даже на один зуб приведет к нестабильной работе двигателя.1. Разборка. Для удобства я снял правое переднее колесо и пластиковый брызговик двигателя. Затем ослабил натяжитель генератора и скинул его ремень.Ключом на 10 открутил болты верхней, а затем и нижней крышки ГРМ.2. Выставление меток. Теперь самый ответственный этап. Сначала нужно выставить метку на шкиве распредвала. Я включил пятую передачу и, вращая вывешенное колесо, добился, чтобы метка (усик) на шкиве совпала с прорезью на задней крышке ГРМ. Далее смотрим вниз, на маховик. В картере сцепления есть резиновая заглушка. Вынув ее, я увидел на маховике риску, которую нужно совместить с треугольным вырезом на шкале. Это и есть ВМТ (верхняя мертвая точка) первого цилиндра.3. Демонтаж старого ремня. Убедившись, что обе метки на своих местах, я ослабил гайку натяжного ролика ключом на 17. Ролик ослаб, и ремень легко снялся со шкивов. Сразу же открутил ролик и установил новый.4. Установка нового ремня. Аккуратно, не сбивая меток, я надел новый ремень. Сначала на шкив коленвала, затем завел за ролик и натянул на шкив распредвала. Важно, чтобы ведущая ветвь ремня (та, что слева) была натянута как струна, без провисаний.5. Натяжка ремня. С помощью спецключа я повернул натяжной ролик против часовой стрелки, натягивая ремень, и зафиксировал его гайкой. Правильность натяжения проверил старым дедовским способом: в самом длинном месте ремень должен поворачиваться усилием двух пальцев на 90 градусов. Не больше и не меньше.6. Проверка. После натяжки я провернул коленвал на два полных оборота и снова проверил совпадение меток. Если все на месте - можно собирать все в обратном порядке.После сборки двигатель завелся с полоборота и заработал ровно, без посторонних звуков. Вся работа заняла чуть больше часа. Главное - не спешить и внимательно следить за метками.
Замена топливного фильтра на ВАЗ 2115
На 2115 у меня начались лёгкие подёргивания при разгоне и повысился расход, первым делом решил проверить топливную систему. Давление в рампе нормальное, насос жужжит, но по опыту знал - на таких пробегах почти всегда забит топливный фильтр. А менял я его последний раз… лет 5 назад. Решил заменить.Где стоитНа ВАЗ 2115 фильтр расположен под днищем, ближе к правому заднему колесу. Конкретно - возле балки, прикручен к кузову скобой. К нему подходят две топливные магистрали - подача и обратка, с пластиковыми быстросъёмами.Требуемые инструменты и материалы• Новый фильтр - брал оригинал под маркировкой 21120-1117010 или аналог от Filtron.• Отвёртка, ключ на 10 (для скобы), перчатки.• Тряпка и ёмкость - при снятии выливается немного бензина.• Отвёртку с плоским жалом, чтобы поддеть фиксаторы.Как менял фильтр1. Скинул клемму с аккумулятора - чтобы случайно не закоротить насос.2. Поддомкратил заднюю часть, поставил упор под кузов.3. Нашёл фильтр - в грязи, но целый. Почистил место вокруг.4. Отжал фиксаторы быстросъёмов и аккуратно снял шланги (немного бензина вылилось - нормально).5. Открутил скобу, вынул фильтр.6. Новый вставил по стрелке - обязательно соблюдать направление потока!7. Защёлкнул шланги до щелчка, поставил скобу, затянул болт.Проверка1. Включил зажигание - насос прокачал, подтёков нет.2. Завёл - мотор работает ровно, подхват стал мягче.3. После поездки снял клемму и снова проверил соединения - всё сухо.По факту• Старый фильтр был забит - из него вылился тёмный бензин с примесью грязи.• После замены машина стала стабильнее тянуть с низов, особенно на третьей.• Расход по бортовику снизился на 0.4 литра.• Время на замену, около 25 минут.
Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2115
Подшипник на переднем колесе начал гудеть после 110 тысяч. Сначала не обращал внимания — думал, шумит резина. Потом стал усиливаться на скорости, особенно при повороте налево. Проверил люфт — при раскачке слышен щелчок, поддомкратил — чувствуется биение. Решил менять сам, без сервиса.Инструмент использовал простой:• головка на 30;• монтажка;• съёмник стопорных колец;• молоток;• набор торцевых;• два домкрата;• тиски и головки разных диаметров;• новый подшипник (взял ВПК 20107, аналог SKF).1. Сначала снял колесо, открутил тормозной суппорт, подвязал его к стойке. Диск тормозной снимается свободно, держится на направляющих.Потом открутил ступичную гайку на 30 — она была законтрена, расконтрил зубильцем, дал немного ВДшки, пошла туго.2. Дальше нужно снять ступицу. Она сидит на шлицах, пришлось немного подбивать через деревянный брусок, стягивал аккуратно. Шаровая откручивается, рычаг отводится вниз. Ступица вышла, подшипник остался в цапфе.3. Цапфу зажал в тиски. Стопорное кольцо снял съёмником, старый подшипник выбивал изнутри наружу. Делал это через подходящую по диаметру головку, удары прямые, без перекоса. Вышел не сразу — сидел плотно, шейка цапфы с заусенцами. Зачистил наждачкой, смазал посадочное.4. Новый подшипник запрессовывал по наружной обойме, через толстую головку. Следил, чтобы не перекосило. Запрессовался ровно. Поставил стопорное кольцо на место — щёлкнуло, село плотно. Проверил, чтобы крутился свободно, без заеданий.5. Сборка в обратном порядке. Ступицу надел на шлицы, затянул гайку с моментом 210 Н·м. Гайку обязательно контрить — загибаю её на лыску вала. Суппорт поставил, прокачал тормоза, колесо на место.Звук после замены пропал полностью, люфта нет, колесо крутится легко. Откатал уже больше месяца — всё тихо.