Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Средство передвижения
Расход топливаПо городу 6-7, по трассе 4-5ПроходимостьПроходимость достаточно тракторная, зимой очень хорошо проходит снежный довольно высокий покров, выезжая из гаража , чистил снег только для того , что бы открыть ворота.Внешний видВнешний вид довольно простой. Но не отвратитеньный )Качество сборкиКачество сборки хорошееВместительность салонаЕсли разложить задние сиденья влезает холодильникУправляемостьВ управлении очень лёгкая ГабаритыПарковаться одно удовольствие, влезет в любую дыркуДинамикаНе самолёт, но по городу хватает, да и по трассе нормально, но по платке чувствуешь себя ущербным )Дизайн салонаСалон до боли простой, как у обычной восмёркиСтоимость обслуживанияОбслуживание копеечноеМультимедиаМультимедиа не ставилШумоизоляцияШумоизолЦию сделал самЦенаЦена за состояниеНадёжностьПо надёжности достаточно надёжнаяБезопасностьПо поводу безопасности не знаюПодвескаПодвеска довольно мягкая, и энергоёмкаяКоробка передачКоробка тоже простая, но перебирал один раз, менял подшипники, просто гремела.Багажникбагажник не большой, но три колеса в лазию т сом вистомКомфортКомфорт?) ездил максимум в Калугу, не уставал особо.
Ещё 7 фото
Регулировка карбюратора Ока 11113 своими руками
После чистки карбюратора на Оке двигатель начал держать завышенные обороты. При сбросе газа стрелка тахометра возвращалась вниз не сразу, а холостой ход оставался неровным.Подсос воздуха я исключил, электромагнитный клапан и жиклер холостого хода проверил отдельно. После этого стало понятно, что сбилась настройка смеси и положения дроссельной заслонки.Крутить винты на холодном двигателе нет смысла. Также нельзя выставить одинаковое количество оборотов для любого карбюратора. Положение винтов зависит от состояния мотора, каналов, жиклеров и системы зажигания.Что проверил до регулировкиМотор прогрел до рабочей температуры 90-95 °C. Воздушную заслонку полностью открыл, корпус фильтра оставил на месте.До настройки убедился, что:• клапаны отрегулированы;• зажигание выставлено правильно;• вакуумные шланги не пропускают воздух;• прокладки карбюратора целые;• электромагнитный клапан срабатывает;• жиклер холостого хода не забит.Винты качества и количества не помогут, когда двигатель подсасывает воздух или топливо плохо проходит через канал холостого хода. Сначала устраняется неисправность, только потом настраивается карбюратор.Каким винтом меняются оборотыВинт количества приоткрывает дроссель первой камеры. Чем сильнее он завернут, тем выше частота вращения двигателя.Винт качества меняет состав смеси на холостом ходу. На некоторых карбюраторах он закрыт заводской заглушкой. Убирать ее без необходимости не стоит, особенно когда нет возможности проверить выхлоп газоанализатором.Как выставил холостой ходРегулировку выполнял на прогретом моторе с выключенными фарами, печкой и другими потребителями.1. Винтом количества установил около 850 об/мин.2. Подключил газоанализатор к выхлопной трубе.3. Медленно вращал винт качества, пока содержание CO не вошло в диапазон 0,5-1,5%.4. Повторно посмотрел обороты.5. Винтом количества вернул их к диапазону 820-900 об/мин.6. Еще раз проверил CO после коррекции оборотов.За один раз винт поворачивал не больше чем на четверть оборота. После каждого движения ждал несколько секунд, пока работа двигателя перестанет меняться.Настройка без газоанализатораБез прибора можно добиться ровного холостого хода, но точно проверить состав смеси уже не получится. В таком случае я медленно вращаю винт качества и ищу положение, при котором мотор работает устойчивее всего. Затем винтом количества снижаю обороты до нормы.Такой способ годится только как предварительный. Ровная работа не гарантирует, что смесь выставлена правильно. При переобогащении увеличивается расход топлива, появляется запах бензина из выхлопа, а свечи постепенно покрываются темным налетом.Проверка после настройкиПосле регулировки несколько раз резко нажал на педаль газа. Обороты поднимались без провалов и быстро возвращались примерно к 850 об/мин. Двигатель не глох, задержка при сбросе исчезла.Настройка карбюратора Ока 1113 сводится не к случайному вращению двух винтов. Сначала нужно проверить зажигание, герметичность впуска и канал холостого хода, затем выставить обороты и состав смеси на прогретом двигателе.
Сколько масла в двигателе и КПП Оки: объемы и проверка уровня
Перед обслуживанием Оки я сначала уточнил заправочные объемы, потому что в разных обсуждениях встречаются цифры от 2 до 3 литров. По инструкции для ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 в системе смазки двигателя находится 2,5 л масла, а в КПП - 1,8 л.Эти значения подходят для Окушек с двигателями объемом 0,65 и 0,75 л. Для покупки удобно брать канистру моторного масла на 3 л и не менее 2 л трансмиссионного. Остаток пригодится для доливки.Сколько масла заливать в двигатель ОкиЗаливать весь объем сразу после слива не стоит. Часть старого масла может остаться в каналах, особенно если двигатель был холодным или машина стояла под уклоном.Я менял масло так:1. Прогрел двигатель до рабочей температуры.2. Поставил автомобиль на ровную площадку.3. Слил старое масло и подождал не менее 15 минут.4. Заменил масляный фильтр.5. Сначала залил около 2,2 л.6. Подождал несколько минут и проверил уровень щупом.7. Доливал небольшими порциями до отметки MAX.После первого запуска дал двигателю поработать около минуты, заглушил его и подождал еще 3-5 минут. Фильтр заполнился маслом, поэтому уровень немного снизился. После повторной проверки потребовалась небольшая доливка.Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX. Переливать выше верхней отметки не нужно: лишнее масло может попасть через систему вентиляции картера во впуск, а давление в картере увеличится.Объем масла в коробкеВ механическую КПП Оки входит 1,8 л трансмиссионного масла. При обычной замене фактическое количество иногда получается немного меньше паспортного, поскольку слить жидкость без остатка трудно.Перед заливкой машину нужно поставить горизонтально и прочистить сапун. Новое масло заливается через отверстие указателя уровня в задней крышке КПП.Последовательность получилась такой:1. Снял запасное колесо, чтобы открыть доступ к коробке.2. Очистил место вокруг сливной пробки.3. Вывернул пробку ключом на 17 и слил масло.4. Проверил состояние уплотнения и завернул пробку.5. Вынул указатель уровня.6. Через воронку залил сначала около 1,6 л.7. Постепенно довел уровень до верхней метки.Проверять коробку нужно на холодном автомобиле, установленном без уклона. Недостаток масла ускоряет износ шестерен и подшипников, а перелив может привести к утечке через сальники и сапун.Итог таков - паспортная цифра показывает полный объем системы, а окончательный уровень выставляют по щупу. Поэтому я не выливал канистру целиком, а оставлял часть масла для контрольной доливки после запуска двигателя и повторной проверки КПП.
Почему Ока глохнет на холостом ходу после прогрева
После прогрева Ока начала глохнуть сразу, как только я отпускал педаль газа. Стоило слегка поддерживать обороты ногой - мотор работал ровно. Убирал ногу, и через пару секунд двигатель останавливался.Такая картина обычно связана с системой холостого хода карбюратора. В моём случае причиной оказался засорённый топливный жиклёр электромагнитного клапана.Сначала исключил простые причиныКрутить винты качества и количества сразу не стал. Иначе можно временно скрыть неисправность, но не устранить её. Сначала осмотрел вакуумные шланги, крепление карбюратора и провод, который подходит к электромагнитному клапану. Трубки были на месте - явных трещин не увидел, контакт провода держался нормально.При включённом зажигании проверил наличие напряжения на проводе клапана. Питание приходило. При подключении клапан щёлкал, значит, его запорная часть двигалась. Но щелчок ещё не доказывает, что топливо свободно проходит через жиклёр. Тут как раз и была загвоздка.То, что иногда называют датчиком холостого хода на Оке, датчиком не является. На штатном карбюраторе установлен электромагнитный запорный клапан, на конце которого находится топливный жиклёр системы холостого хода. Отдельного регулятора, как на инжекторном моторе, здесь нет.Как снял клапан и добрался до жиклёраВыключил зажигание, снял провод и аккуратно вывернул клапан из карбюратора. Большое усилие не прикладывал: резьбу в корпусе повредить несложно, особенно если раньше клапан уже перетягивали.Дальше сделал так:1. Снял топливный жиклёр с конца клапана.2. Осмотрел его калиброванное отверстие на свет.3. Промыл жиклёр очистителем карбюратора.4. Продул сжатым воздухом.5. Проверил состояние уплотнения клапана.6. Установил жиклёр обратно.7. Ввернул клапан без чрезмерной затяжки и подключил провод.Иглой и металлической проволокой отверстие не прочищал. Жиклёр калиброванный, поэтому даже небольшое повреждение может изменить его пропускную способность и состав смеси. Если отверстие не удаётся очистить или жиклёр повреждён, лучше заменить его на исправный с такой же маркировкой.Проверка холостого хода после сборкиЗапустил двигатель и дождался полного прогрева. Несколько раз поднял обороты педалью газа, затем полностью её отпустил. Обороты снизились, но мотор больше не глох. После этого уже можно было оценивать настройку карбюратора.Регулировку холостого хода выполняют на прогретом двигателе при полностью открытой воздушной заслонке и исправных базовых настройках. До очистки каналов и устранения подсоса воздуха крутить винты бессмысленно - нормальной настройки всё равно не получится.Если промывка жиклёра не помогает, проверяют сам электромагнитный клапан, напряжение на его проводе, каналы системы холостого хода, прокладки и вакуумные шланги на подсос воздуха.Также причиной могут быть неправильный уровень топлива в поплавковой камере, сбитая регулировка карбюратора или проблемы с зажиганием. Когда двигатель глохнет не только без газа, отдельно смотрят топливный насос и фильтры.В моём случае холостой ход на Оке пропал из-за грязи в топливном жиклёре. После промывки и продувки мотор снова стал устойчиво работать без подгазовки, а регулировочные винты трогать не пришлось.
Замена внутреннего и наружного ШРУСа на Оке своими руками
Уставший ШРУС на Оке слышно без долгих поисков. Наружная граната щёлкает на вывернутых колёсах под тягой, внутренняя чаще отдаёт вибрацией при разгоне. У меня первым зашумел наружный шарнир: во дворе появился короткий хруст, затем на поворотах он стал повторяться почти каждый раз.Решил снять узел целиком, потому что на снятом валу работать спокойнее, чем выбивать гранату под крылом.Подготовка и снятие: что нужно сделать до начала работыМашину ещё не поднимал, сначала сорвал ступичную гайку. Нужна головка на 30 и крепкий вороток. Гайка затянута серьёзно, справочный момент для передней ступицы Оки примерно 186–226 Н·м, поэтому при сборке тянуть её на глаз плохая идея.Дальше вывесил сторону, поставил кузов на опору, снял колесо и отвернул гайку до конца. Чтобы вывести наружный шарнир из ступицы, пришлось отсоединить шаровую от поворотного кулака.Без этого хода стойки обычно не хватает, а лишние удары по шлицам легко заканчиваются испорченной резьбой.Наружный хвостовик выбивал только через мягкую проставку. Масло из коробки слил заранее: внутренний шарнир сидит в полуосевой шестерне, и жидкость всё равно пойдёт наружу. Сам шарнир сдёргивал за корпус, резиновый чехол и вал не тянул.Замена и сборка: как я ставил новые шарнирыНа снятом узле порядок был такой:1. Снял хомуты и старый пыльник.2. Сбил наружную гранату ударами по внутренней обойме вдоль оси вала.3. Проверил шлицы и канавку под стопорное кольцо.4. Заложил в новый шарнир смазку ШРУС-4.5. Поставил новое кольцо из комплекта.6. Защёлкнул гранату на валу и проверил посадку рукой.7. Выпустил лишний воздух из пыльника перед затяжкой хомутов.Внутренний шарнир на Оке шариковый, а не трипоид. У него прямые дорожки, за счёт которых вал может двигаться по длине при работе подвески. Поэтому рассказы про ролики к этой конструкции не относятся. При сильном люфте или хрусте такой узел меняют в сборе.Обратная установка требует внимания к посадке в коробке и ступице. Внутренний шарнир должен защёлкнуться на стопорном кольце, пыльник стоять без перекрута и натяга на полном вывороте. Затем ставится шаровая, затягивается ступичная гайка нужным моментом и фиксируется.Хруст ушёл в первой поездке: поворот под тягой проходит тихо, сухих щелчков возле колеса больше нет. Больше всего проблем в этой работе создают три ошибки: попытка вынуть вал без освобождения кулака, удары прямо по резьбе наружного шарнира и установка старого стопорного кольца.