Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Большое сердце БелАЗ-7531B ОСТАНОВИЛОСЬ НАВСЕГДА
Всем привет!*Сердце больших машин как БелАЗ-7531B тоже выходит из строя!!! Это был большой экспертный проект по определению причин выхода из строя этого большого сердца!Ниже выдержка самой основной части исследования того, какие основные (критические) повреждения получил ДВС БелАЗ-7531B и их состояние. Очень важный момент в этом проекте был в том, что ДВС отработал свой ресурс и даже немного его превысил!Основные причины отказа ДВС Cummins БелАЗ-7531B:Механические повреждения подшипников:o Проворот и разрушение шатунных подшипников 3-го цилиндра слева с нарушением формы и следами перегрева;o Повреждение шатунных подшипников 2-го цилиндра справа;o Царапины и проворот коренных подшипников (особенно 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й опоры) с утратой внешних слоев до медного и стального каркаса.Следы перегрева:o Коренные шейки № 3, 5, 6 имеют явные признаки перегрева;o Термические повреждения подшипников скольжения.Проблемы с масляной системой:o Большое количество металлических частиц в масляном поддоне;o Значительное загрязнение полости маховика моторным маслом;o Наличие конденсата (сконденсировавшиеся капли воды) в поддоне;o Повсеместная коррозия внутренних поверхностей картера.Повреждения других узлов:o Задиры на поверхностях кулачков распределительных валов и роликовых толкателей;o Выкрашивание рабочих поверхностей кулачков и толкателей форсунок 3-го и 5-го цилиндров;o Значительный люфт и повреждения турбокомпрессоров HOLSET;o Отсутствие заводской маркировки на крышках шатунов.Состояние масла:o Снижение щелочного числа до 7.7 мгКОН/г (при норме 10.5) – это нормальное эксплуатационное снижение. В ходе эксплуатации щелочное число падает т.к. масло нейтрализует кислоты.Если щелочное число опустится ниже 5 мгКОН/г — это означает, что моторное масло полностью выработало свой ресурс.Вывод по какой причине отказал ДВС БелАЗ-7531B:Основной причиной отказа стал комплекс факторов, включающих механические повреждения подшипников, перегрев и нарушение режима смазки двигателя. Все эти дефекты привели к заклиниванию двигателя с одномоментным выходом картерных газов через сапуны.Часть причин вызваны эксплуатационными условиями (в виде нарушений регламента обслуживания), часть производственными. *Как думаете может ли быть такое, что отказ ДВС имел две разные природы возникновения (с одной стороны эксплуатационные а с другой производственные) ?Или такого быть не может, есть только одна однозначная истинная причина, остальные второстепенны?!*Подписывайтесь – здесь каждый для себя найдет полезный, веселый и интересный контент.*Всем здоровья, добра и удачи на дорогах!
Как отремонтировать генератор трактора МТЗ своими руками
Когда на тракторе пропадает зарядка, это сразу чувствуется — батарея не тянет, фары начинают моргать, может даже отказать стартер. У меня такое случилось на МТЗ, и виновником оказался генератор.Не сразу, конечно, пришлось пройтись по всей цепи, но в итоге проблема была в нём: слабый заряд, шум, перегрев корпуса. Разобрал, почистил, заменил подшипники и щётки — сейчас расскажу, как сделать это самому, без лишнего сервиса.Что ломается чаще всегоНа МТЗ чаще всего ставят генератор модели 544.3701. Устройство простое, но без понимания конструкции туда лезть не стоит. Основные узлы — ротор с обмоткой, статор, выпрямительный блок с диодами, регулятор напряжения, щёткодержатель и два подшипника.Все они со временем изнашиваются, особенно если трактор часто работает в пыли, грязи или сыром воздухе.Типовые неисправности:1. Просадка напряжения (меньше 13,5 В) — виноваты диоды, регулятор или банально слабо натянутый ремень.2. Шум и вибрация — это либо подшипники, либо люфт ротора.3. Полный отказ зарядки — чаще всего перегоревший диодный мост или износ щёток.4. Окисление контактов, особенно на щёткодержателе, тоже даёт сбой.5. Щётки иногда зависают — слабый прижим или износ по длине.Что подготовить для работы1. Ключи на 10, 13, 17 мм и отвёртки2. Пассатижи, мультиметр3. Подшипники: передний 180603 (17×47×19 мм), задний 180502 (15×35×14 мм)4. Новый комплект щёток с держателем5. Очиститель для контактов, термопаста для регулятора, немного герметика6. Съёмник подшипников и деревянная оправкаНа разбор и сборку ушло чуть больше часа, с учётом чистки. Главное — не спешить и всё делать аккуратно.Проверка и разбор генератора- Сначала при заглушённом двигателе проверил натяжение ремня — при нажатии рукой он провисал больше нормы, примерно на 2–3 см. Это уже подозрительно. Потом снял ремень и покрутил вал генератора от руки.Он крутился слишком легко — ни малейшего сопротивления. Значит, генератор либо не создаёт нужной нагрузки, либо подшипники сильно изношены. Замерил напряжение — было всего 12,4 В на холостом ходу, при нагрузке падало до 11,8 В. Это уже критично. Снял генератор с трактора, отключил все провода и начал разбирать.- Сначала выкрутил гайку шкива, снял ротор. Потом аккуратно вынул регулятор с щётками — щётки были почти на нуле. Диодный мост оказался в рабочем состоянии, но пара выводов была подгоревшая.Всё зачистил, проверил сопротивление обмоток — никаких замыканий, значит, статор и ротор живы. Подшипники же крутились с хрустом — замена однозначно.Сборка и замена изношенных деталейСтарые подшипники снял с помощью съёмника. Новый передний поставил в корпус, запрессовал через оправку. Главное — не перекосить. Задний подшипник сел нормально, без усилия.Щётки установил новые, смазал основание термопастой, собрал всё обратно. При вращении вала не было ни люфта, ни заеданий — значит, всё встало как надо.Установка обратно и проверкаУстановил генератор на место, натянул ремень так, чтобы при нажатии рукой было около 1 см провисания. После запуска сразу заметно — стрелка амперметра встала в рабочую зону, свет стал ярче, напряжение стабильно 14,1 В. Ни перегрева, ни шума. Проехался, дал нагрузку, всё держит.