Toyota Corolla VIII (E110) Рестайлинг 1997 – 2002
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Тут пригодится ваш совет
Всем привет ! Тойота Королла 110 97 год 1,5 передний привод .
Проблема в следующем : во время езды вылетают чеки АБС двигателя и подушек. Когда запускаю никаких ошибок нет, вылетают только во время езды.. может кто что подсказать? Самодиагностику сделать не подучается
Замена радиатора печки на Toyota Corolla 110: доступ к корпусу и прокачка системы
Запах антифриза в салоне у Corolla 110 быстро выдаёт себя: стёкла покрываются жирной плёнкой, в ногах пассажира появляется сырость, уровень в бачке ползёт вниз без лужи под машиной.Радиатор отопителя здесь стоит внутри корпуса печки под панелью, и доступ к нему тесный. Работа получается длиннее, чем кажется по фото в интернете, потому что мешают усилители панели и воздуховоды.Разбор салона без сломанного пластикаПеред началом отключаю минус с аккумулятора, рядом находятся разъёмы и проводка, плюс спокойнее с подушками. Антифриз сливаю через кран радиатора, затем подставляю ёмкость под патрубки отопителя в моторном отсеке.Шланги на штуцерах лучше проворачивать, помогая пластиковым съёмником или тонкой отвёрткой по кругу, рывки тут часто заканчиваются трещиной на трубке.В салоне снимаются бардачок, нижние панели, часть центральной консоли и воздуховоды в ноги. Корпус печки держится на крепеже, к нему подходят тросики заслонок и разъёмы.Радиатор фиксируется прижимной планкой, и вытаскивать его удобно только в строго заданном направлении, иначе соты легко замять об край корпуса.Что добавляю в работу, чтобы не возвращаться к этой теме• Новые уплотнительные кольца на трубках радиатора и свежие хомуты на патрубки.• Осмотр заслонки смешивания и троса, чтобы ход был полный и без заеданий.• Проверка поролоновых уплотнителей вокруг радиатора и дефлекторов, при необходимости переклейка.• Контроль дренажа испарителя кондиционера, чтобы вода не уходила под ковролин.• Сухая проверка посадки радиатора в направляющие до затяжки прижимной планки.Сборка и удаление воздуха из системыНовый радиатор ставлю ровно в направляющие, прижимную планку затягиваю равномерно, без перекоса. Заполняю систему через горловину радиатора, регулятор температуры ставлю на максимум.Двигатель прогреваю до открытия термостата, периодически держу 1800–2200 об/мин, прожимаю верхний патрубок и оба шланга отопителя, слежу за пузырьками в горловине.Признак нормальной циркуляции простой: оба шланга печки у перегородки моторного отсека горячие, из дефлекторов идёт стабильный тёплый поток, уровень в радиаторе перестаёт заметно падать.Результат на машинеПлёнка на стекле исчезла, запах ушёл, ковролин высох, прогрев салона стал ровным даже на холостых. Контрольный осмотр делаю через день: сухо под панелью, сухо у штуцеров в моторном отсеке, уровень антифриза стоит на месте.
Toyota Corolla AE110 2 года в мои руках
Владею этой Короллой уже почти два года. Когда брал, искал надежный аппарат, который не будет выносить мозг, и 110-й кузов в этом плане — настоящая классика.Как она показала себя в делеЗа это время убедился, что японцы в 90-е делали вещи «на века». Несмотря на почтенный возраст (1999 г.в.), машина досталась мне в хорошем живом состоянии — большинство узлов были на отлично, единственное смущал масложор. Первое время вообще не лазил в дебри: поменял жидкости, фильтры, в круг обновил тормозные колодки и периодически следил за маслом. Для города — идеальный вариант: маневренная, юркая, везде припаркуешься. Многие скептически относятся к объему 1.5 литра, но мотор 5A-FE на удивление бодрый. До 110 км/ч разгоняется уверенно, без лишнего надрыва. Но главное — это расход. Если идти в спокойном темпе она буквально «нюхает» бензин — около 6 литров. В смешанном цикле или при более активной езде выходит в районе 8–9 литров, что для машины тех лет — отличный показатель.Большое ТО (Сентябрь 2025)Спустя два года пришел к выводу: чтобы ездить еще столько же и не знать бед, пора освежить мотор. Пробег и время берут свое — начался естественный износ, поэтому решил не ждать «кулака дружбы», а сделать качественную профилактику.Что закуплено и уходит под капотПолный ремкомплект ГБЦ: новая прокладка, сальники клапанов (колпачки) и распредвала. Решил заменить один выпускной клапан (были вопросы к фаске). Поршневая группа: кольца и шатунные вкладыши в стандартном размере. Колено и блок в допусках, так что просто обновляем «железо» для восстановления компрессии. Герметизация и выхлоп: везде новые прокладки (впуск/выпуск), свежее кольцо на приемную трубу, чтобы работала тихо, как с завода.ИтогКоролла в 110-м кузове — это машина для тех, кто ценит предсказуемость. Да, ей почти 30 лет, но после такой переборки она легко даст фору многим свежим бюджетникам. Японцы делали чудеса автостроения на совесть.
Замена опор передних амортизаторов (вне плана)
Случилось неприятность в дороге — поломка и как потом сделали заключение: "вероятно опорный подшипник пробило", мол подшипник отошел от опоры и при попадании колеса в яму или на бугор, происходит стук, хруст опоры…Это было в теории и по всем показателям думал на опорный подшипник. Поэтому было куплено сразу два и позже заменены. По каталогу взял "Опора амортизатора подвески передняя" NAKAYAMA L1205 — 2шт.= 2370р.Замена их обошлась в 4000р.Фото не делал, т.к. после получения оставил в машине и когда машину отогнал на СТО их там оставил мастеру. Если коротко: обычные опоры в упакованном пакете с 3 гайками в комплекте.Что случилось: в один из дней по пути из одного города в другой мне пришлось совершить маневр перестроения вправо на скорости, затем повернуть и в этот момент происходит удар справой стороны, это чувствую ногами и затем хруст…Остановился, проверил визуально, покачал авто, вообщем что мог проверить — проверил и продолжил путь. Управление четкое, движение по ровной местности, поворот колес, их вращение и т.п. все отлично.Только когда правое переднее колесо проваливается в ямку или наезжает на неровную поверхность, случается хруст. На СТО в пункте назначения машину поднял, проверили тяги, втулки, стабилизаторы, наконечники, покрутили колеса и проверили шрусы… ни что не показало неисправности.Покачали авто в стороны, прожали как могли амортизаторы, пружины проверили, суппорта. Вообщем ничто не указало на поломку и проехав с мастером по дороге, он ориентируясь на хруст и поведение машины — опора амортизатора. Собственно на это очень похоже. На основании чего и были заказаны, а затем заменены опоры.я забрал авто с СТО, и проехав не более 10 метров и снова попав на плохую дорогу состоящую из кочек и ям, услышал все те же звуки и поведение колеса…Сделав небольшой круг, вернулся к мастерам, объяснил ситуацию и решили что нужен доскональный осмотр. Договорились на определенный день.Из возможных вариантов у меня предположение по следующим элементам:1. отпустился болт крепление рулевой рейки,2. сорвана резьба на штоке самого амортизатора (была подобная проблема с задним левым колесом).3. разрыв или повреждение крепления какой-либо тяги. стабилизатора и т.п.На данный момент ясно что покупка и замена опор было не верным решением и затраты в пустую.Несмотря на то что менял передние опоры в 2021г. и прослужили они чуть больше 40000км. дело было не в них, т.к. сняв опоры, они не были порваны, сам же подшипник в каждой из них вращается без заедания, единственное что когда его крутишь пальцем, то чувствует как внутри ролики перекатываются, плавного равномерного вращения нет, согласно заключению мастера, они уже были на грани и скоро бы зашумели, но это по моему мнению вилами по воде писано и в голове вопрос — а почему мастер когда менял мне опоры, не мог позвонить и сказать что стук твой скорей всего не из-за опоры, т.к. они в таком то состоянии…Я бы принял решение менять или нет (скорей всего нет), пусть и заплатил бы за саму работу съема и установки амортизатора, но новые сдал бы обратно!Но мастер что-то тупанул!Так что если меня читает "такой мастер", имей уважение и уточняй у клиента по работе моменты которые могут решить или не решают проблему, чтобы не получилось так, что ты просто у тупую снял поставил, получил деньги, а остальное тебе пофиг. Таким мастерам желаю отсутствие клиентов как и работы в целом. Если делаешь, делай на совесть.неисправность найдена!Осталось её устранить…Цена поиска = 700₽.Сорвана резьба и вырвана гайка болта крепления нижнего рычага, в которую идёт болт через большой сайлентблок.Вот этот болт прокручивается, если двигать рычаг, он отходит от кузова и даёт такой звук. Если смотреть в щель на фото, между рычагом и кузовом, при движении рычага или сайлентблока будет видно как он отходит.Следующий этап поиск сервиса и ремонт крепления.Затем замена сайлентблоков и если нужно шаровых, затем поменять втулки переднего стабилизатора и если все хорошо, то сделать развал схождение.На этом все, следующая запись про ремонт или обслуживание авто. Тема опор закрыта.
Личный опыт владения,и эксплуатции.
Надëжный японец. Неубваемая подвеска, эконоичный двигатель, приелемое, не дорогое обслуживание. За 15 лет владения заменил маслосъëмные копачки и тормозные диски, пробег сстви 220000км, движку ещë ничего не делал. Печка и кодиционер работают исправно, глюков по электрике нет. На стойках отездил10лет без проблем, кузов не гнилой, правда пошли уже рыжики по порогам и чуть-чуть по задним аркам. Минус у седана это багажник, у универсала лучше. Ступичные подшипнки ещë не меняли, ни передние, ни задние. Ошибок за 15 лет не было, чек невылазил ни разу. В общем надëжный , японский аппарат. Рекомендую. Да, забыл сказать, у меня в кузове универсал.
Как устроен кондиционер Toyota Corolla 1997 и где искать поломку
У меня Corolla 1997 года с мотором 4A-FE, кузов E110. Машина надёжная, но с возрастом стал барахлить кондиционер. То работает, то нет, компрессор щёлкает через раз, воздух чуть прохладный, потом вообще тёплый.Заправка фреоном помогала ненадолго. Решил разобраться, как устроена сама система, и понять, где искать проблему. Без схемы кондиционера тут не обойтись.Что входит в системуНа моей Королле система кондиционирования оказалась довольно простой, но важные детали стоит знать:– Компрессор — стоит с приводом от ремня, как и генератор. Управляется по сигналу от ЭБУ через реле.– Конденсор (радиатор) — стоит перед основным радиатором охлаждения. Именно он охлаждает сжатый фреон.– Ресивер-осушитель — прикручен сбоку от конденсора, внутри фильтр и влагопоглотитель.– Испаритель — находится в блоке отопителя под торпедой, ближе к пассажиру.– Терморасширительный клапан (ТРВ) — стоит рядом с испарителем, регулирует подачу фреона по давлению.– Датчик давления — screw-type, вкручен в трубку между компрессором и радиатором, отключает компрессор при низком или высоком давлении.– Реле компрессора и предохранитель — в монтажном блоке под капотом.Где искать схемуПолную схему я нашёл на форуме владельцев старых Тойот, плюс в мануале Haynes. Там вся электрическая часть — от кнопки на панели до реле, датчиков и компрессора. - кнопка A/C подаёт +12В на реле компрессора.– через это реле питание уходит на электромагнитную муфту компрессора — если давление в норме.– если датчик давления показывает слишком низкое или высокое давление — цепь размыкается, компрессор не включается.– также цепь блокируется при включении обдува в режимах 0, MAX DEF или когда вентилятор не работает — такая защита от дурака.Что сломалось у меня:– в моём случае выяснилось, что реле залипло, плюс фишка компрессора болталась — контакт плохой;– почистил контакты, заменил реле — всё ожило;– дальше промыл радиатор кондиционера снаружи, потому что весь был забит грязью. После этого холодить стало лучше даже в жару.На заметку:– на крышке монтажного блока под капотом есть обозначения реле и предохранителей, там видно, какое отвечает за кондиционер;– если компрессор не включается — первым делом проверь реле, предохранитель, саму кнопку и питание на муфту;– для проверки системы нужен манометр — подключается к сервисным портам на трубках высокого и низкого давления (они под капотом у правого стакана).Устройство у системы довольно простое, и даже без большого опыта в электрике можно разобраться, особенно если иметь схему на руках. Главное — не лезть сразу заправлять фреон, пока не проверишь всё остальное.
Ремонт тоёта
Были дтп, а значит и кузовные работы. А так же от времени металл уставал и начинал ржаветь, что мне не нравится и это я тоже исправлял...Электрика барахлила, ремонтировали.Также были приобретены: гидравлические домкрат, для самостоятельной ремонтных работ или замены колёс. Набор инструмента, для мелких самостоятельных работ...
ТО тоета
Так как автомобилю уже более 20лет из которых оно в один руках более 10. Было много сделано как плановых ремонтных работ так и внеплановых...
О владении toyota corolla более 10лет..
Приобрел авто 11/11/2011, с пробегом 127тыс км. Да и ещё в день рождение тёщи...В этот день, пригласили нас в ресторан. Отметить встречу одноклассников.Купил авто для кредитной истории. Так как её не было и кредит на жильё не давали!Через год взял жильё и так как это ипотека ни на один год выплат, ездию на ней до сих пор... Пробег уже 270тыс км.
Небольшой апгрейд
Замена правого переднего крыла, окрашен передний бампер. Близится замена сцепления, а также заменено: передняя подвеска, задняя подвеска, ремонт ДВС на 235000, по сей день мурлыкает как котенок, поменял резину причем сразу и лето и осень. А теперь села жена за руль, при подъезде к магазину испытываю лёгкий шок, ребенок засыпает сидя в кресле и просыпается когда мама за руль садится, некоторые внутренние органы просятся наружу, но машина не подводит едет хорошо, особенно когда толкаем а жена рядом, но если завести и сесь рядом она не просто едет, а начинает издавать очень новые звуки, но при этом ведут себя достойно и не важно что воняет сцепление, рычит Гур, каждая кочка проходится на отлично, в общем авто доволен, рекомендую памперсы и бутылку вискаря.