Не холодит: что обычно ломается в кондиционере автомобиля и как это починить

14 августа 2023
5 115
Инженеры придумали схему устройства кондиционера для машины еще 70 лет назад. Они сделали его компактным, производительным и удобным в обслуживании.
Последний пункт особенно важен, потому что уже через три-четыре года кондей начинает хуже охлаждать и требует ремонта. В этой статье рассказываю, почему так происходит и как сэкономить на его обслуживании.
Схема работы автомобильного кондиционера
Кондиционер состоит из шести основных деталей: компрессора, конденсатора, испарителя, аккумулятора хладагента, датчиков и трубок. Эта система заполнена газом — фреоном.
Компрессор сжимает и нагревает газ. В автомобилях с ДВС он приводится в действие ремнем от двигателя. В гибридах и электрокарах для компрессора устанавливают отдельный моторчик.
Конденсатор охлаждает газ и превращает его в жидкость. Он расположен перед радиатором двигателя и является радиатором кондиционера, то есть выпускает горячий воздух из системы.
Испаритель (внезапно) испаряет фреон и охлаждает воздух, который после этого подует в салон из дефлекторов.
Датчики — это часть управляющей электроники. Они помогают системе работать эффективнее и служат предохранителями.
По трубкам циркулирует фреон.
Дальше к поломкам, самая частая — утечка
Утечку вызывают механические повреждения любых узлов системы. Она плохо защищена от камней, летящих по дороге и бьющих по деталям кондиционера.
Кроме того, рядом работает двигатель, он вибрирует — и вместе с ним вибрируют трубки, из-за чего соединения теряют герметичность. Так образуются протечки. К сожалению, это норма для автомобильного кондиционера.
Хорошая новость в том, что утечки легко находить. Как правило, помогает банальный визуальный осмотр. В случаях потяжелее применяют вакуум-тест и находят утечку на слух.
Еще специалисты могут заправить в систему хладагент с красителем или ультрафиолетом, тогда место утечки буквально подсветится.
Существует и проблемная, так называемая медленная утечка. Фреон вытекает только при определенных условиях, которые сложно воссоздать в гараже. Поэтому мастерам приходится менять все элементы системы по очереди, пока проблема не решится, что может влететь в копеечку.
Аварийный сброс фреона из-за перегрева
Помните, выше написал, что датчики в системе кондиционирования служат предохранителями? Так вот, датчик давления остановит систему, если давление достигнет критического значения. А если оно продолжит расти, то этот же датчик даст команду выбросить фреон из системы. И это хорошо: залить новый фреон дешевле, чем менять изношенные в результате неправильной работы детали.
Чаще всего давление в системе растет из-за перегрева. Реже — из-за неисправности компрессора. Причины перегрева бывают разными: выключился вентилятор, забился осушитель, в системе слишком мало или слишком много газа, сломались регулирующие датчики.
Получается, что фреон пропадает из системы не только из-за утечки, но и потому, что какая-то деталь неисправна или банально запущена — например, забились радиаторы. В качестве профилактики при каждой заправке фреоном проверяйте чистоту радиаторов, работу вентиляторов и датчиков.
Поломка компрессора
Представьте, что газ в системе есть, но он не охлаждается. В таком случае мастера проверяют компрессор на наличие разрушений. Ищут прихваты, задиры, проверяют шатуны, клапаны, штуцеры и даже сам корпус, но в первую очередь смотрят на электромагнитную муфту.
Именно отказ муфты — наиболее частая поломка в компрессоре. Она происходит из-за перегрева или перегрузки, то есть в тех случаях, когда аварийный сброс не сработал и система работала на износ.
Сложность и цена ремонта зависит от поломки. Какие-то простые детали меняют, даже не снимая компрессора с машины. Но для замены встроенной герметичной муфты придется снять и перебрать компрессор. Если проблема в опорном подшипнике, то может потребоваться пресс.
Поломка электроники
Мы уже затронули эту тему в прошлых блоках. Сами проблемы в электронике не так страшны, но они ведут к более серьезным поломкам, например:
- система подачи питания на муфту работает с ошибками, это ведет к поломке компрессора;
- поломка в системе регулирования вентиляторов ведет к перегреву;
- неисправность в датчиках-предохранителях — к ускоренному износу всех деталей системы.
Самостоятельная диагностика. Что можно определить у себя в гараже
Проверяем наличие фреона в системе. Самый простой способ — нажать на заправочный штуцер. Если шипит, фреон в системе есть. Если пшика не было, езжайте к мастеру, проверяйте утечки.
Если кондей работает, но не охлаждает, проверяем количество фреона в системе. Включаем кондей и смотрим в глазок на трубке. Если сначала идут пузырьки, а потом пропадают — фреона хватает и проблема в чем-то другом, например в работе вентиляторов.
Если пузырьки идут бесконечно — фреона мало, дозаправляем. Если в глазке просто белая субстанция — фреона нет, выключаем кондей и дозаправляем.
Уточняем потенциальное место поломки на ощупь. Для этого рукой (лучше в перчатке) трогаем обратную магистраль. Если она ледяная, то проблема кроется в системе смешения воздушных потоков либо забился испаритель.
Проверяем электрику. Без приборов наша задача сводится к визуальному осмотру. Провода на датчике давления и аккумуляторе должны быть целы. Предохранители радиатора, климат-контроля и муфты — на месте. Также можно увидеть, не слетел ли ремень со шкива компрессора.
Дальше для диагностики пригодятся манометр и специальная заправочная станция. Здесь уже лучше обратиться к специалисту. Но в целом — нерешаемых проблем с кондеями нет, даже новый компрессор купить не так дорого.
Всё починится!
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
500 баллов Плюса за отзыв о машине
Поставьте авто в Гараж, подтвердите владение и напишите отзыв
Подробнее