Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Норма фреона Skoda Fabia
У Skoda Fabia нет одной заправочной массы кондиционера на все годы выпуска. На ранних машинах использовался R134a, у последующих поколений количество хладагента менялось, а Fabia IV перешла уже на R1234yf. Поэтому перед обслуживанием я сначала определяю поколение автомобиля и сверяю данные на табличке под капотом.Разница между версиями заметная. Для одной Fabia требуется больше половины килограмма хладагента, а для другой - менее 400 г. Использовать одну и ту же цифру только потому, что на крышке багажника написано Fabia, неправильно.Объем хладагента по поколениямДля основных версий можно ориентироваться на такие значения:- Fabia I - 525-575 г R134a;- Fabia II - 500 г R134a с допуском около 15 г;- Fabia III с компрессором Delphi или Sanden - около 500 г R134a;- Fabia IV 1.0 MPI - 390 г R1234yf;- Fabia IV 1.0 TSI, 1.5 TSI и 1.6 MPI - 430 г R1234yf.Я специально не пытаюсь свести эти данные к условным 500 г. Даже небольшая разница имеет значение, особенно когда система полностью пустая после ремонта и ее заправляют заново.Почему поколение нужно определять заранееУ Fabia I и II используется один тип хладагента, но заправочная масса уже отличается. У четвертого поколения меняется еще и сам хладагент.Поэтому сначала я смотрю год выпуска автомобиля, затем двигатель и маркировку системы кондиционирования. Особенно это полезно на машинах переходных лет, где дата первой регистрации не всегда точно совпадает с исполнением климатической системы.Если под капотом сохранилась заводская наклейка, ее данные для меня приоритетнее случайной таблицы из интернета. На ней можно увидеть тип хладагента и массу, предусмотренную именно для установленной системы.Что изменилось на Fabia IVЧетвертая Fabia отличается от предыдущих поколений переходом на R1234yf. Причем даже внутри одной генерации количество зависит от двигателя.Из-за этого данные от Fabia II или III для новой машины уже не подходят. Ошибка будет не только в нескольких десятках граммов, но и в выборе самого хладагента. При обслуживании эти системы требуют соответствующего оборудования.Что означает указанная массаЦифра в граммах относится ко всему количеству хладагента, которое должно находиться в исправной системе после полной заправки.Это не порция для доливки. Если кондиционер стал охлаждать хуже, я не добавляю заранее выбранное количество только по ощущениям. Сначала нужно понять, действительно ли проблема связана с нехваткой хладагента.При полном обслуживании имеющийся хладагент извлекают, после этого систему вакуумируют и заправляют по весу. Так можно получить именно ту массу, которая предусмотрена для конкретной Fabia.Почему одного давления недостаточноМанометры нужны для диагностики, но они не показывают точное количество хладагента внутри контура. Давление меняется вместе с температурой воздуха, режимом работы компрессора и условиями охлаждения конденсатора.Поэтому по одному показанию нельзя определить, сколько граммов осталось в системе. Если при откачке оказалось заметно меньше нормы, я бы сначала проверил герметичность. Повторная заправка при утечке вернет холод только на время.Отдельно учитывается компрессорное масло. Его полный объем не добавляют при каждом обслуживании кондиционера. Количество зависит от того, какие детали снимались или заменялись и сколько масла было потеряно во время ремонта.В случае со Skoda Fabia главное не искать одну универсальную цифру. Сначала нужно определить поколение и тип системы, а затем брать заправочную массу из соответствующих данных или с наклейки конкретного автомобиля.
Моторное масло 0W-30 и 5W-30: отличия, температура и допуски
Температуру масла я не связываю напрямую с температурой охлаждающей жидкости. Антифриз может уже держаться около привычных 90 °C, а масло после холодного запуска еще не успело нормально прогреться. Поэтому первые километры после старта двигатель лучше не нагружать резко.Для большинства легковых моторов рабочий ориентир по маслу находится примерно около 90-110 °C. Цифра не фиксированная: в городе она может быть ниже, а после долгой езды по трассе, подъема или активного разгона масло нагревается сильнее. У отдельных двигателей 110-120 °C под нагрузкой тоже не означает неисправность.Именно около 100 °C измеряется одна из основных вязкостных характеристик моторного масла, поэтому эта температура постоянно встречается в технических описаниях масел.Когда температура становится поводом для проверкиЯ бы не искал универсальную красную черту для любого двигателя. Сначала стоит посмотреть руководство конкретной машины. У разных моторов отличаются объем масла, наличие теплообменника, турбина и настройки системы охлаждения.Но если при обычной спокойной езде температура вдруг стала заметно выше привычной и держится там постоянно, это уже повод разобраться. Масло сильнее стареет при высокой температуре, поэтому длительный перегрев для него нежелателен. Shell отдельно показывает, что рост температуры сокращает ресурс смазочного материала.Чем 0W-30 отличается от 5W-30Самая частая ошибка - считать 0W-30 более жидким маслом вообще. Маркировка работает немного иначе.Первое число характеризует поведение масла при низкой температуре. Чем оно меньше, тем легче масло прокачивается и проворачивается двигатель на морозе. Поэтому 0W-30 имеет преимущество перед 5W-30 именно при холодном запуске.Вторая часть у них одинаковая - 30. Это означает, что оба масла относятся к одному высокотемпературному классу SAE.Если упростить разницу:- 0W-30 лучше приспособлено к очень низким температурам;- 5W-30 имеет другой зимний класс;- оба масла относятся к SAE 30 после прогрева;- одинаковая надпись 30 еще не делает два конкретных продукта полностью одинаковыми.Последний пункт для меня самый важный. Две канистры 0W-30 и 5W-30 могут иметь разные допуски, ACEA, API, состав и требования по применению. SAE описывает вязкость, но не определяет все остальные свойства масла.Можно ли заменить 5W-30 на 0W-30Только по совпадению числа 30 я бы этого не делал.Если производитель допускает обе вязкости и у выбранного масла есть нужная спецификация, переход возможен. В таком случае 0W-30 обычно интереснее при частых зимних запусках и сильных морозах.Если же для двигателя указан конкретный 5W-30 с определенным заводским допуском, произвольная замена на первое попавшееся 0W-30 не имеет смысла. Вязкость совпадет только частично, а требования производителя могут оказаться другими.Еще один момент: цифры 0W и 5W не означают температуру масла 0 или 5 градусов. W означает Winter, а сами числа обозначают вязкостный класс по SAE.Для прогретого двигателя температура масла около 90-110 °C выглядит привычным рабочим диапазоном, хотя точное значение зависит от конкретного мотора и режима езды. А между 0W-30 и 5W-30 основная разница проявляется на холоде.После прогрева оба относятся к классу SAE 30, поэтому выбирать между ними я бы стал по требованиям двигателя, допуску масла и условиям эксплуатации, а не только по двум цифрам на канистре.
Новый воздушный фильтр – свежий воздух для двигателя
Решил уделить немного времени своей машине и поменять воздушный фильтр. Дело нужное, а по деньгам — копейки. Старый фильтр чернее ночи, интересно даже, как машина не задохнуласьНовый фильтр вышел в 700р, беру Lynx, всегда без нареканий.Из инструментов понадобится только крестовая отвертка. Эх, а на моей первой машине даже инструмент не нужен был, короб фильтра был на защёлках)Что делал пошагово:1. Открыл капот и нашёл короб фильтра. Он прямо над двигателем, ближе к салону2. Открутил четыре самореза по краям крышки короба. Они откручиваются легко, главное — не уронить их вниз, а то всякое бывает)3. Снимаем крышку. Она может «сидеть» плотно из-за резинового уплотнителя. Под ней сразу виден сам фильтр — это гармошка из специальной бумаги в пластиковой рамке.4. Вынул старый фильтр и сразу заглянул внутрь корпуса. Там куча пыли и грязи, вытираем её влажной салфеткой, нам это не нужно5. Вставил новый фильтр. Здесь есть важный момент — он должен лечь ровно, рамкой в специальный паз. Не перепутать сторону нельзя, он встаёт только одним способом.6. Закрыл крышку, убедился, что уплотнитель лег ровно, и закрутил все саморезы обратно. Не нужно затягивать их с огромным усилием, чтобы не сорвать резьбу в пластике.Всё! На это ушло минут 15, не больше. После замены поехал по делам, как будто машина стала ехать бодрее, может быть это психологические штучки, но душа явно спокойна. Теперь машина получает чистый воздух, а это не может не радовать)
Замена салонного фильтра на Skoda Fabia 2
На Fabia 2 момент с салонным фильтром обычно всплывает неожидано: печка шумит, стекла потеют быстрее обычного, из воздуховодов иногда прилетает мелкий мусор. У меня всё это совпало в один день, я заглянул в ногах пассажира и понял, что фильтр пора менять.Где на Fabia 2 спрятан салонный фильтрНа Skoda Fabia 2 салонный фильтр стоит не под капотом, а в салоне - в ногах переднего пассажира, на корпусе печки.Ориентиры такие:• сидим на месте пассажира и смотрим под бардачок;• вертикальный прямоугольный лючок в пластике - это крышка фильтра;• доступ к нему снизу, иногда мешает небольшая декоративная панель, которую нужно аккуратно снять или отщёлкнуть.На большинстве Fabia 2 фильтр вытаскивается в сторону салона, без снятия бардачка, но рукой работать придётся в довольно тесном пространстве.Что готовлю перед заменой• новый салонный фильтр под Fabia 2 (обычный или угольный - по вкусу);• фонарик или свет от телефона;• перчатки и тряпки, чтобы не измазать коврики;• при желании - маленькую отвёртку, если декоративная панель держится на клипсах.Лучше сразу посмотреть стрелку на новом фильтре - там подписано направление потока воздуха. Потом этим же ориентиром проверяем установку старого.Замена салонного фильтра1. Максимально отодвинул сиденье пассажира назад, чтобы было куда складываться.2. Снял небольшую декоративную панель под бардачком, если она мешает подлезть к корпусу печки.3. Нашёл прямоугольную крышку фильтра на корпусе отопителя - она стоит вертикально в ногах пассажира.4. Нашёл прямоугольную крышку фильтра на корпусе отопителя. Сдвинул её в сторону (как указано на пластиковых направляющих), после чего снял/откинул и получил доступ к фильтру.5. Снял крышку и потихоньку начал вытаскивать старый фильтр вниз и на себя. Он может быть немного согнут и забит листвой - это нормальная картина.6. Обратил внимание, как стоял старый фильтр - особенно на стрелку потока воздуха, если она ещё читается.7. Пропылесосил нишу или хотя бы руками выгреб крупный мусор, чтобы всё это не улетело в новый элемент.8. Вставил новый фильтр по направлению стрелки "Airflow" - обычно она показывает направление потока сверху вниз. Фильтр приходится слегка гнуть, чтобы он прошёл в паз.9. Убедился, что фильтр сел по всей площади, не перекошен и не торчит углами.10. Поставил крышку на место и защёлкнул фиксаторы, вернул декоративную панель.Что сделал после заменыПосле сборки включил зажигание и проверил:• как работает печка на разных скоростях;• нет ли постороннего шума от задетого крыльчаткой фильтра;• стал ли поток воздуха ровнее и чище.Свежий салонный фильтр на Fabia 2 - это не только про "по регламенту", но и элементарный комфорт: меньше пыли, меньше запотевания и ощущение, что воздух в салоне не прошёл через компостную яму.
Какие же подойдут лампы в фонари? Выбор качественных ламп H7
Приветствую всех!Можно сказать я закончил тестирование китайских супер ярких H7 ламп за $2, которые устанавливал в левую фару.Первую лампу я установил здесь (она сгорела через месяц или 6000 км), вторую здесь (эта сгорела через неделю или прибл.1000 км), третья через месяц или прибл. 7300 км здесь.Заводская лампа Osram 64210L в правой фаре без каких-либо проблем работает по сей день на пробеге 158579 км уже 6 лет.ВАЖНО! На aIiexpress в комментариях к SuperBright лампам H7, можно прочитать кучу положительных отзывов, не имеющих ничего общего с реальностью.Эти лампы не только быстро сгорают, но и обладают целым рядом вредительских свойств:1. Серебристая и синяя краски выгорают и осыпаются внутрь линзы. Обратите внимание на фото в начале статьи, синяя краска даже измазала защитный паралон :)2. Спираль внутри лампы смещена вниз по вертикали и находится не в фокусе:Лампа слева продержалась месяц, посредине неделю (обратите внимание, у нее отгорел электрод сверху), справа для сравнения, новая лампа Osram 64210.Эти синие крашенные лампы попадаются под множеством имен и их отличительной особенностью являются отсутствие качества, короткий срок жизни, а заявления о сертификации CE на коробке не более чем вранье.Пожалейте свои фары, не повторяйте мою ошибку и никогда не устанавливайте эти лампы даже из интереса!Выбор качественных галогеновых ламп H7, которые не нужно часто менятьВ связи с тем, что в моем случае, Fabia3 оснащена галогеновыми фарами с линзами, устанавливать легальные лампы H7-LED от Osram и Philips нельзя.По этой же причине я не буду ставить нелегальные китайские поделки LED H7 с aIiexpress (какими бы они красивыми и яркими не были).Какие галогеновые лампы H7 ставят на заводе?В 2015 году, ставили лампу с артикулом N10320101, стоимостью €16, которая является ничем иным как Osram 64210L.В дальний свет H7 ставили лампу под артикулом N10320102 за €22, которая ничто иное как Philips 12972LL.С 01.09.2019 г. артикул N10320101 отменили и N10320102 (Philips 12972LL) стали устанавливать как в ближний, так и в дальний свет.ВАЖНО! Буква L в конце артикулов Osram и Philips, означает Long Life — лампы с утолщенной вольфрамовой спиралью, что дает большую продолжительность жизни лампы.Какими характеристиками обладают стоковые Long Life лампы?Osram Original Line 64210L, ресурс B3 450 ч, Tc 930 ч., прибл.стоимость €4Philips 12972LL найти даташит этой лампы мне не удалось, поэтому будем считать, что это Philips LongLife EcoVision 12972LLECOB1, с ресурсом до 1500 ч. и прибл. стоимостью €7Что такое B3 и Tc?B3 отражает время в часах, за которое не менее 3% испытанных ламп вышли из строя.Tc отражает время в часах, за которое 63,2% испытанных ламп вышли из строя.Обратите внимание, что Philips хитрит и в отличии от Osram не указывает статистику, предпочитая просто указывать срок жизни с приставкой до 1500 ч. Понятное дело, что если хотя бы одна из испытанных ламп проживет такое количество часов, они все еще будут правы :)Так как моей целью была установка исключительно ламп H7 сертифицированных в Евросоюзе, я рассматривал Osram, Philips, Hella и Bosch.ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Bosch не выпускает лампы сам, а заказывает у Tungsram купившего GE (General Electric) 07.11.2018г.Информацию о характеристиках по возможности брал из официальных даташитов:Osram Original Line 64210, 3200K, ресурс B3 330 ч, Tc 550 чOsram Ultra Life 64210ULT (гарантия 4 года), 3200K, ресурс: B3 1000 ч, Tc 1500 чOsram Allseason 64210ALL, 3200K, ресурс: B3 330 ч, Tc 550 чOsram Night Breaker Silver 64210NBS, 3200K, ресурс: B3 330 ч, Tc 550 чOsram Night Breaker Laser 64210NL, 4500K, ресурс: B3 150 ч, Tc 250 чOsram Night Breaker 200 64210NB200, 3550K, ресурс: B3 150 ч, Tc 250 чOsram Cool Blue Intense 64210CBI, 4000K, ресурс: B3 100 ч, Tc 200 чOsram Cool Blue Intense (Next Gen) 64210CBN, 5000K, ресурс: B3 100 ч, Tc 200 чPhilips LongLife EcoVision 12972LLECOB1, 3100K, ресурс до 1500 ч.Philips Vision 12972PRB1 или 12972PRC1, 3200K, ресурс до 550 ч,Philips VisionPlus 12972VPB1 или 12972VPS2, 3250K, ресурс до 400 ч,Philips X-tremeVision 12972XVS2, 3500K, ресурс до 400 чPhilips X-tremeVision Pro150 12972XVPS2, 3500K, ресурс до 450 ч, Обзор (спасибо Isacov33)Philips X-tremeVision G-force 12972XVGS2 или 12972XVGB1, 3500K, ресурс до 450 ч,Philips WhiteVision ultra 12972WVUSM или 12972WVUB1, 4200K, ресурс до 350 чPhilips DiamondVision 12972DVS2 5000K, ресурс до 400 ч.Обзор (спасибо sniff1es)Philips RacingVision +150% 12972RVS2, 3500K, ресурс до 200 ч. Обзор (спасибо sniff1es)Philips RacingVision GT200 12972RGTS2, 3500K, ресурс до 250 чTungsram Megalight Ultra +120 58520SNU (спасибо AleksandrM250)Bosch Plus 150 Gigalight 1987301137, ребренд Tungsram Megalight Ultra +150 58520NXNU, ресурс до 250 чTungsram Megalight Ultra +200 58520XHUB2 (спасибо Jekanze),К сожалению я не составил список ламп Hella, но кому это интересно, могут посмотреть этот каталог или этот.Если бы мне нужна была яркость при малом сроке жизни я бы без колебаний приобрел Osram Night Breaker 200 или Philips RacingVision GT200. Кстати вот интересное видео их сравнения с Osram H7-LED:ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Судя по статистике и отзывам пользователей, все яркие галогеновые лампы H7, часто не ходят более полугода.С учетом того, что в очередной раз amazon.de решил выдать мне бесплатно абонемент prime на месяц (что означает бесплатную доставку), я начал смотреть, что там доступно и приобрел 4 шт Osram Original Line 64210 по символической цене в €1,4.Если отталкиваться от того, что стоковая лампа 64210L прослужила 6 лет, меня вполне устроит если ее младшая не Long Life версия, прослужит хотя бы 2 года (Tc 930 ч против 550 ч).Если бы на amazon.de по адекватной цене были бы в наличии Osram Ultra Life 64210ULT или Philips LongLife EcoVision 12972LLECOB1, взял бы что-то из них из-за ресурса до 1500 ч.Сравним визуально 64210L и 64210:Так как спираль на 64210L выгорела, оценить насколько толще вольфрамовая нить тяжело. Но зато поражает качество покраски верхушки с учетом того, что лампа прошла 149000 км (правда сколько из них она реально светила неизвестно, ибо переключатель ближнего всегда стоит в положении AUTO)Посмотрим на лампы в сравнении с китайцами:У 64210 цоколь снизу окрашен симпатичными оранжевыми полосками :)А так выглядит оригинальная коробка с разных сторон:
EAN код на коробке начинающийся на 405, свидетельствует о том, что фирма производитель зарегистрирована в Германии. Также имеется отметка что сертификация пройдена по стандарту ECE R37. Логотип UV Filter свидетельствует об использовании высококачественного кварцевого стекла.Интересный нюанс в изготовлении цоколя — у китайцев стекло просто вставлено в цоколь, у Osram стекло вставлено в крепеж, который вставлен в цоколь и приварен точечной сваркой.#пишудляБЖ
EAN код на коробке начинающийся на 405, свидетельствует о том, что фирма производитель зарегистрирована в Германии. Также имеется отметка что сертификация пройдена по стандарту ECE R37. Логотип UV Filter свидетельствует об использовании высококачественного кварцевого стекла.Интересный нюанс в изготовлении цоколя — у китайцев стекло просто вставлено в цоколь, у Osram стекло вставлено в крепеж, который вставлен в цоколь и приварен точечной сваркой.#пишудляБЖ
Замена ремня ГРМ на Шкода Фабия 1.4
На моторах 1.4 (тип BBY, BCA, BXW) замена ремня ГРМ обязательна каждые 60–90 тысяч километров, иначе велик риск перескока или обрыва. Я делал замену на 1.4 BCA — работа несложная, но требует аккуратности и внимательности с метками.Список необходимых инструментовПонадобится: новый комплект ремня ГРМ (ремень, ролик, натяжитель, болт шкива коленвала), ключи на 10, 13, 15, шестигранник, вороток, фиксатор распредвала и коленвала (можно обойтись метками), домкрат и опора под двигатель.Перед началом1. Снимаю минусовую клемму с аккумулятора.2. Снимаю правое переднее колесо и пластиковый локер для доступа к шкиву.3. Поддерживаю двигатель снизу через деревянный брусок — нужно будет снять правую опору.Процесс разборки— Снимаю верхнюю и нижнюю пластиковую крышку ремня ГРМ.— Снимаю ремень навесного оборудования.— Отворачиваю болты правой подушки двигателя и убираю её в сторону.— Проворачиваю коленвал по часовой стрелке до совпадения меток — на шкиве коленвала и на крышке ГРМ есть риски, а на распредвале метка должна смотреть на отметку на крышке подшипника.Снятие ремня• Ослабляю натяжитель, поворачивая его шестигранником против часовой стрелки, и фиксирую.• Снимаю старый ремень, потом ролик и натяжитель. Проверяю помпу — если есть люфт или подтёки, лучше сразу заменить.Установка нового ремня1. Ставлю новый натяжной ролик и ремень, начиная от коленвала по часовой стрелке: коленвал → помпа → распредвал → натяжитель.2. Натягиваю ремень, поворачивая натяжитель по часовой стрелке до совмещения меток (стрелка с прорезью должна совпасть).3. Проворачиваю двигатель вручную на два оборота коленвала и проверяю совпадение всех меток. Если всё совпадает — затягиваю болты.Как проходила сборкаСтавлю на место опору двигателя, крышки ГРМ, ремень навесного оборудования и колесо. Подключаю аккумулятор. После запуска двигатель должен работать ровно, без свистов и вибраций.Как показывает мой опыт• Болт шкива коленвала одноразовый, обязательно ставьте новый.• Проверяйте состояние помпы — менять её вместе с ГРМ дешевле, чем потом лезть отдельно.• После сборки проверьте, нет ли подтёков и посторонних звуков.У меня вся работа заняла около трёх часов в гараже. Комплект Contitech обошёлся в 5500 рублей, и теперь можно спокойно ездить следующие 80 тысяч, не опасаясь обрыва.
Замена ступицы и подшипника переднего колеса Skoda Fabia II: технические нюансы
Во время движения появился характерный гул от передней оси, и чем выше становилась скорость, тем сильнее был шум. На поворотах звук менялся: при нагрузке на правую сторону он усиливался. Симптомы указывали на изношенный ступичный подшипник.Ездить дальше было рискованно, так как люфт ступицы сказывается на управляемости и может привести к проблемам с тормозами. Решил не тянуть и заменить узел целиком — в Fabia II подшипник запрессован в ступицу, а без пресса возиться с ним в гараже неудобно.Основные характеристики узла1. Тип подшипника — двухрядный шариковый, впрессован в корпус ступицы;2. Артикул ступицы передней — 6Q0407613A, подходит и для левой, и для правой стороны;3. Момент затяжки гайки ступицы — 70 Н·м + доворот 30°, окончательно протягивается до 250 Н·м;4. Болты крепления кулака — 70 Н·м + 90°;5. Колесные болты — 120 Н·м.Инструменты, без которых не обойтисьПодготовил стандартный набор: домкрат, надёжные подпорки, баллонный ключ и несколько головок на 13, 17, 18, 21 мм. Для суппорта понадобился шестигранник на 7 мм, для датчика ABS — Torx Т30.Гайка ступицы снимается головкой на 30 мм, при этом без мощного воротка и трубы не обойтись. Также пригодились съёмник шаровой опоры, монтировка и динамометрический ключ для финальной затяжки.Как проходила работа1. Сначала ослабил гайку ступицы прямо на стоящей машине — иначе потом её не провернуть. Дальше вывесил передок, снял колесо и закрепил кузов на опорах.2. Суппорт выкрутил шестигранником на 7 мм, подвесил к пружине. Тормозной диск снял после откручивания винта Torx T30. Следующим шагом отсоединил шаровую опору, выкрутив болты на 18, а затем аккуратно вывел рычаг из кулака.3. Чтобы не повредить электронику, заранее вынул датчик ABS, который держится на винте Т30, и отсоединил стойку стабилизатора. Далее съёмником снял рулевой наконечник, чтобы освободить кулак, и отсоединил привод от ступицы — без этого узел не вытащить.4. Два болта крепления стойки МакФерсон к кулаку (головка на 21 мм) оказались прикипевшими — открутить удалось только с большим усилием. После этого поворотный кулак со ступицей оказался на руках.Старый узел имел люфт, поэтому поставил новую ступицу в сборе — артикул 6Q0407613A. Запрессовка не потребовалась, установка заняла считанные минуты. Сборку выполнял в обратной последовательности: закрепил кулак, шаровую, привод, рулевой наконечник, диск и суппорт.Новую гайку ступицы затянул по схеме: сначала 70 Н·м и доворот на 30°, после того как машина встала на колёса — окончательная протяжка моментом 250 Н·м.Что изменилось после заменыГул исчез полностью, руль стал «тише», на скорости нет никаких вибраций. Вся процедура заняла примерно три часа. Больше всего времени ушло на откручивание старых закисших соединений.
Пошаговая инструкция по сбросу межсервисного интервала на Skoda Fabia 2
Нужно сбросить межсервисный интервал на Skoda Fabia 2? Рассмотрим, как сделать это самостоятельно, без обращения в сервис. Процедура может пригодиться после технического обслуживания или при покупке автомобиля с пробегом.Зачем сбрасывать межсервисный интервал?Индикатор межсервисного интервала — это не просто напоминание о ТО. Он помогает следить за состоянием автомобиля и не пропускать важные процедуры обслуживания. Если не сбросить индикатор после посещения сервиса, он будет показывать неверные данные, и можно упустить момент, когда машина снова потребует обслуживания.Сброс межсервисного интервала: пошаговая инструкцияДля сброса интервала понадобятся ключ зажигания и две кнопки, которые находятся под приборной панелью. Следуйте инструкции:1. Вставьте ключ в замок зажигания.2. Нажмите и удерживайте правую кнопку сброса пробега (0.0).3. Поворачивая ключ в замке в первое положение, продолжайте удерживать правую кнопку сброса пробега.4. Отпустите правую кнопку сброса пробега.5. Нажмите на левую кнопку с изображением папок.После этих действий сервисный пробег обнулится — интервал будет установлен на 15 тысяч километров или 365 дней.Использование диагностического оборудованияЕсли описанный способ не сработал, можно воспользоваться диагностическим оборудованием. Для этого нужно подключить специальное устройство к диагностическому разъёму автомобиля. Так можно не только сбросить межсервисный интервал, но и проверить другие параметры машины. Однако для этого требуются определённые знания и навыки, поэтому метод чаще применяют в автосервисах.Перед тем как что-либо менять в настройках автомобиля, проверьте, не нарушите ли вы гарантийные условия. Если вы сомневаетесь в своих действиях, лучше доверить работу профессионалам.
Как поменять лампу ближнего света на Фабии 2 за 15 минут, зная один секрет
Возвращаясь вечером домой, я заметил в отражении впереди идущей машины, что моя Фабия стала одноглазой — перегорела левая лампа ближнего света. Дело житейское, думал я, сейчас за 5 минут во дворе поменяю.Сбегал в магазин за новой лампочкой H7, открыл капот и понял, что мои планы были слишком оптимистичными. Заглянув за фару, я не увидел ничего, кроме плотной компоновки из аккумулятора, блока предохранителей и прочих элементов.Просунуть туда руку, не говоря уже о том, чтобы что-то открутить и вытащить, казалось абсолютно нереальной задачей. Ясно, что инженеры VAG предусмотрели какой-то другой путь.Инженерная хитрость от VAGК счастью, этот другой путь оказался на удивление простым и элегантным. Вместо того чтобы заставлять владельца царапать руки и проявлять чудеса гибкости, инженеры сделали всю фару легкосъемной. Для этого не нужно откручивать бампер или разбирать половину машины.Весь секрет кроется в одном винте и специальном фиксаторе. Поняв этот принцип, я превратил потенциально часовую мучительную процедуру в легкую пятнадцатиминутную прогулку.Пошаговый процесс заменыИтак, если вы столкнулись с такой же задачей, не пытайтесь просунуть руку в невозможное. Весь процесс занимает несколько простых шагов и требует из инструмента только ключ Torx T30.Последовательность действий:1. Откройте капот. В верхней части фары вы увидите один винт под Torx T30. Полностью выкручивать его не нужно, достаточно ослабить на несколько оборотов.2. Далее найдите сзади фары специальный П-образный металлический рычаг-фиксатор. Его нужно потянуть вертикально вверх до щелчка. Он выйдет примерно на пару сантиметров.3. Теперь фара освобождена. Аккуратно, покачивая из стороны в сторону, тяните ее на себя. Она легко выскользнет из своих направляющих.4. Взяв фару в руки, снимите сзади большую резиновую заглушку нужного отсека.5. Вы увидите патрон с лампой, который держится на металлической пружинной защелке. Нажмите на нее и отведите в сторону, чтобы освободить лампу.6. Отсоедините старую лампочку от разъема и установите новую. Важный момент: никогда не трогайте стеклянную колбу новой галогенной лампы голыми руками. Жир с пальцев приведет к ее быстрому перегоранию. Держите ее за металлический цоколь.7. Соберите все в обратном порядке: защелкните пружинный фиксатор, наденьте резиновую заглушку, вставьте фару в пазы до щелчка, опустите фиксирующий рычаг вниз и затяните верхний винт.Вот и все. Проверяем — свет горит. Никаких царапин на руках и потраченных нервов. Иногда решение, которое кажется сложным, на самом деле оказывается самым простым.
#1 - Плановое ТО
Привет, друзья!Как и обещал, возвращаюсь с апдейтом по плановому ТО — на одометре значение приближается к 115.000км., решил не ждать еще 5 тысяч и записался на обслуживание. Сразу добавлю, работы выполнял не у официального дилера, а в проверенном сервисе по VAGам.Большое ТО, в моем случае, подразумевало:1. Замену масла АКПП с заменой фильтра.2. Замену масла ДВС с заменой фильтра.3. Замена масла в заднем редукторе.4. Замена ремня ГРМ, роликов и помпы.5. Мойка радиаторов с заменой антифриза.6. Замена воздушного фильтра.Запчасти заказали заранее, работы выполнили в течение дня. Работы с комплектом ГРМ проводились с разбором "морды", поэтому, сразу решил помыть и радиаторы. По деньгам все уложилось в планируемый бюджет — 102.800 рублей вместе с работами.Спустя несколько дней после проведенных работ я несколько раз доливал антифриз, в первый раз около трети расширительного бачка, во второй раз граммов 100.Это нормально, так как проделанные работы подразумевают наличие воздуха в системе, который со временем выходит. Поэтому, учитывайте этот фактор, и имейте при себе антифриз для долива после подобных работ.Немного забегая вперед, что еще нужно было сделать на таком пробеге:- Проверить состояние поликлинового ремня;- Заменить салонный фильтр (отложил пока эту замену);- Заменить топливные фильтры (их два).Сейчас касательно ТО можно не париться ближайший год уж точно, следить за подвеской время от времени, менять по регламенту фильтра и масло в ДВС.В течение года, думаю, нужно заменить тормозную жидкость, но это уже когда подойдут диски, сейчас износ дисков составляет 50%.