FZR 1000 '91 145лс 107нм 275км/ч
Взял в убогом состоянии, привёл в порядок, отмотал на нём в стиле безкомпромисного продубаса зачастую с пассажиром 11к. И вот что! Эта мопедка одна из лучших для любителей дёшево и сердито отжечь далеко за двести. До этого была Куча Уралов, Днепров, М72, К750, Ява 350.634, из япошек два RF400, zzr400, cbr400, cb400, VFR750, GSX-R 750 SRAD. Мощи и крутящего момента навалом, максималка под 270 - это до сих пор более чем актуально, укатать в хлам стокилограммового пассажира не проблема. Тормоза отличные, удивительно, но на джиксере были хуже(( Динамика разгона приводит в ужас, заваливать в повороты и свешивать зад одно удовольствие. В умелых руках этот мот не уступит никому)) Уходил на нём от мотобата. Очень и очень надёжный и неприхотливый. Недаром до сих пор для этих моторов делают big bore piston kit такие фирмы как Wiseco, JE, Wossner для увеличения объёма как до 1040 так и до 1070 кубиков, мотор реально спортивный и категорически не нуждается в прямотоках и диноджетах, а можно засунуть в него более лёгкие поршни от Thunderace и даже коленвал и будет песня, хотя мне было достаточно штатных. Руль из рук вообще не выбивает при правильных настройках передка в купе с задком, в отличие от спортов с малым наклоном вилок и их излишняя вертлявость здесь не досаждает. Вывод - демпфер руля не нужен! Для пассажира удобен без прекрасов, автоматически выходит что и для дальнобоя тоже, плюс длинная колёсная база, плюс масса, что лучше в непогоду, плюс крепкий пластик и выхлопушка, способные выдержать многое, плюс "небьющаяся" компоновка агрегатов и рычагов. Не знаю почему хают коробки ямахи, но это лучшая коробка из всех моих, при чём VFR750 конечно чётко щёлкает, но синхронизирован хуже, и при злостном разгоне на первой, вторая втыкалась только пинком. В России этот мот недооценили, поэтому есть возможность взять его дёшево, хотя бы сравните цены с VFR750-800, а выфера реально пресные против FZR1000, и их единственный козырь это неубиваемые движки. Реально округлялись глаза на более широкий круп выфера, на FZR гораздо уже водительское место, соответственно свешиваться в поворотах удобнее.
Эта техника конечно в возрасте и нуждается в следующих ремонтных работах, таких как:
- По движку желательна инспекция дисков сцепления, обязательная замена пружин сцепления на более жёсткие и притирка клапанов в сёдлах с последующей регулировкой зазоров так как на старых моторах чудес не бывает и выработка (прогары) есть даже на перехвалёных хондовских движках, есть мнение что масложорство мотора может иметь место из за того что YAMAHA использует здесь мягкий металл в маслосъёмных кольцах, что не должно приводить к этому, но на практике сложно обкатать сильно форсированный двигатель, а далее при появлении небольшого масложора скурпулёзно доливать его, что усугубляет дело. На моей практике мне достался мотор, который работал долгое время с сильно замятым главным патрубком радиатора после падения, блок цилиндров был сильно задран с 1го по 4ый, НО замена всего лишь маслосъёмных колпачков и поршневых колец свела это дело к 300 граммам на 1000км. По трансмиссии нареканий вообще нет, и хотя вскрытие показало сильные износы в муфтах - ничего я не менял и щёлкал передачами с удовольствием. Возможно при использовании не оригинальных дисков сцепления появление эффекта его ведения, что скажется в виде тугой или недоступной нейтрали на месте и тугом переключении низших передач на малых оборотах (неча тошнить на малых, это вам не вэобразный дизель). В движке целых две цепи, так что их тоже лучше поменять, мотор станет заметно тише, и они эти цепи зачастую виновны в грохоте (не периодичный, при перегазовках может ненадолго исчезать). Карбюраторы чистить и обязателен фильтр тонкой очистки между бензонасосом и карбами, иначе будут постоянно капризничать.
- По подвеске в вилку залить синтетику строго по инструкции (хвалёный MOTUL использует свою градацию вязкости и его 10W это уже солидол для японцев, так что лейте не его или разбирайтесь основательнее, я лил Motorex 10W), если руль будет выбивать из рук на скоростях, уменьшить долю масла в перьях (травить по 3-5мл). Проверить всё на люфты, и при наличии их устранить. Смазать игольчатые подшипники в прогрессии и маятнике обязательно.
- По тормозам и всему остальному как по мне, так это сплошные расходники, требующие постоянного внимания.
ПС:
Теперь у меня ZZ-R1100 и он мощнее и быстрее, но тормоза Ямы это эталон по сравнению с большим зизером.
Эта техника конечно в возрасте и нуждается в следующих ремонтных работах, таких как:
- По движку желательна инспекция дисков сцепления, обязательная замена пружин сцепления на более жёсткие и притирка клапанов в сёдлах с последующей регулировкой зазоров так как на старых моторах чудес не бывает и выработка (прогары) есть даже на перехвалёных хондовских движках, есть мнение что масложорство мотора может иметь место из за того что YAMAHA использует здесь мягкий металл в маслосъёмных кольцах, что не должно приводить к этому, но на практике сложно обкатать сильно форсированный двигатель, а далее при появлении небольшого масложора скурпулёзно доливать его, что усугубляет дело. На моей практике мне достался мотор, который работал долгое время с сильно замятым главным патрубком радиатора после падения, блок цилиндров был сильно задран с 1го по 4ый, НО замена всего лишь маслосъёмных колпачков и поршневых колец свела это дело к 300 граммам на 1000км. По трансмиссии нареканий вообще нет, и хотя вскрытие показало сильные износы в муфтах - ничего я не менял и щёлкал передачами с удовольствием. Возможно при использовании не оригинальных дисков сцепления появление эффекта его ведения, что скажется в виде тугой или недоступной нейтрали на месте и тугом переключении низших передач на малых оборотах (неча тошнить на малых, это вам не вэобразный дизель). В движке целых две цепи, так что их тоже лучше поменять, мотор станет заметно тише, и они эти цепи зачастую виновны в грохоте (не периодичный, при перегазовках может ненадолго исчезать). Карбюраторы чистить и обязателен фильтр тонкой очистки между бензонасосом и карбами, иначе будут постоянно капризничать.
- По подвеске в вилку залить синтетику строго по инструкции (хвалёный MOTUL использует свою градацию вязкости и его 10W это уже солидол для японцев, так что лейте не его или разбирайтесь основательнее, я лил Motorex 10W), если руль будет выбивать из рук на скоростях, уменьшить долю масла в перьях (травить по 3-5мл). Проверить всё на люфты, и при наличии их устранить. Смазать игольчатые подшипники в прогрессии и маятнике обязательно.
- По тормозам и всему остальному как по мне, так это сплошные расходники, требующие постоянного внимания.
ПС:
Теперь у меня ZZ-R1100 и он мощнее и быстрее, но тормоза Ямы это эталон по сравнению с большим зизером.
Владею 3-5 лет
49 отреагировали
Комментарии17
Рекомендуем
- Немецкий авиалайнер BMW K1200 LTBMW K 1200 LT
- Мотоцикл для новичка, идеальноRacer Skyway
- Хонда Х4Honda X4
- yamaha r1 1998Yamaha YZF-R1
- Вполне хороший мотоцикл в своем классеHonda CBR 600F
- Suzuki GSR 600 верный конь.Suzuki GSR 600
- Старый, но бодрый.Kawasaki ZZR 1100
- "Калашников" японского мотопрома девяностых.Yamaha SRX400
- Suzuki GSX 600F KatanaSuzuki GSX 600F Katana
- SUZUKI GSX1300R ДЛЯ ДАЛЬНО/НАВАЛЬНЯКОВ ОЧЕНЬ ДАЖЕ!!!Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
- Большие, удобные джиксеры закончились на K5Suzuki GSX-R 750
- Лучший байк для новичка.Stels Flex 250
- Отличный сбалансированный мот!Suzuki GSX-R 600
- Honda CBR 900RR FireBlade 30.000км эксплуатации)Honda CBR 900RR Fireblade
- Suzuki GSX1000R 3 года эксплуатации.Suzuki GSX-R 1000
- Yamaha R6 Как первый мот?!Yamaha YZF-R6
- Спасибо тебе, "гусёнок", за 3,5 месяца радости и свободыBMW F 650 GS
- Мотоцикл для неспешной езды на расстояния средней дальностиHonda VFR 800
- БортжурналПодключение реле поворотов
- Пролетевшая ЛЕГЕНДАKawasaki ZX-12 Ninja