Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена радиатора печки Renault Sandero 1 своими руками
Появился лёгкий сладковатый запах в салоне. Сначала подумал, что показалось, но через пару дней стекла стали запотевать даже при включенном обдуве, а под ковриком пассажира появилось влажное пятно.Печка грела, но воздух был какой-то сырой. Понял, что дело серьезное и, скорее всего, течет радиатор отопителя.На Renault Sandero первого поколения радиатор печки расположен внутри корпуса отопителя под панелью со стороны пассажира. Самое неприятное - если он начинает подтекать, антифриз попадает в салон.Оставлять так нельзя, потому что запах усиливается, ковролин мокнет, да и уровень жидкости в системе постепенно падает.Перед тем как лезть разбирать, проверил уровень антифриза в расширительном бачке - он действительно немного снизился. Под капотом сухо, значит, утечка внутри.Для замены подготовил:- новый радиатор печки;- набор головок и отверток;- емкость для слива антифриза;- тряпки;- перчатки.Сначала слил охлаждающую жидкость, чтобы не залить салон при снятии патрубков. Затем снял бардачок и часть облицовки панели, чтобы добраться до корпуса отопителя. Работать неудобно, места мало, но без снятия всей торпедо обойтись можно.Отсоединил патрубки радиатора со стороны моторного отсека, подложив тряпки. В салоне открутил крепления крышки корпуса печки и аккуратно вынул старый радиатор. Когда достал его, стало видно, что по стыку есть следы подтеков. Со временем уплотнение потеряло герметичность.Перед установкой нового радиатора тщательно протер посадочное место и проверил состояние уплотнителей. Новый элемент вставил аккуратно, без перекосов, чтобы не повредить соты. Собрал все в обратной последовательности.После сборки залил свежий антифриз, выгнал воздух из системы и прогрел двигатель. Проверил соединения - под капотом сухо, в салоне тоже. Запах исчез, стекла перестали запотевать, а печка начала греть стабильно и без лишней влажности.На Sandero 1 радиатор печки не вечный, особенно если антифриз менялся нерегулярно. Если в салоне появляется характерный запах и сырость, лучше не откладывать. Работа не самая быстрая, но ездить с текущим радиатором гораздо хуже.
Как заменить термостат на Renault Sandero K7M
Запускаю машину, жду привычные несколько минут - стрелка температуры почти на месте. Проехал по району, выбрался на дорогу, а она всё ещё ползёт вверх очень лениво.Печка включена, вентилятор работает, заслонки стоят правильно, только тепла в салоне нет. Воздух идёт терпимый, будто мотор едва начал прогреваться.Пару поездок подряд картина повторялась одинаково: в пробке температура поднимается, на скорости снова падает. Для K7M это уже очень похоже на зависший в открытом положении термостат.При таком режиме антифриз рано уходит через радиатор, двигатель долго не выходит на рабочую температуру, а печка получает меньше тепла.Почему двигатель не набирает нормальную температуруНа исправном моторе антифриз сначала ходит по малому кругу. Двигатель прогревается, печка начинает нормально дуть тёплым воздухом, затем термостат открывает большой круг через радиатор.В моём случае всё пошло иначе. Открыл капот на холодном запуске и потрогал верхний патрубок радиатора. Он начал теплеть почти сразу.Это плохой признак: при закрытом термостате этот шланг должен оставаться холодным до нормального прогрева. Получилось, что жидкость с первых минут уходила через радиатор и постоянно остужала мотор.Отсюда и весь набор симптомов: долгий прогрев, слабая печка, стрелка температуры, которая поднимается в пробке и проседает на ходу.Где он спрятан на K7MНа K7M термостат стоит в пластиковом корпусе у двигателя со стороны коробки. Сверху его видно, но нормального свободного доступа там нет. Рука упирается в патрубки, рядом разъёмы, старый пластик лучше лишний раз не дёргать.Я сначала посветил фонариком, посмотрел, как подлезть к корпусу и хомутам, только затем начал разбирать. В таких местах неприятность обычно не в самом термостате, а в тесноте вокруг него: один патрубок сидит плотно, другой мешает инструменту, а корпус легко поставить с перекосом.ПодготовкаПеред работой подставил ёмкость и слил часть антифриза. Полностью систему не трогал, убрал ровно столько, чтобы жидкость не пошла через корпус на коробку и подрамник.Дальше снял мешающие патрубки, отодвинул разъёмы, расчистил место возле корпуса. Один шланг держался очень плотно, пришлось аккуратно расшевелить его рукой. Тянуть силой по старому пластику не стал: корпус термостата на таких моторах и так часто выглядит уставшим.Снятый термостат сразу подтвердил подозрение. Клапан не закрывался до конца, оставался приоткрытым. При таком положении мотор прогревается долго, а на скорости температура падает из-за постоянной циркуляции через радиатор.Что проверил при сборкеПоставил новый термостат с новым уплотнением. Посадочное место очистил от налёта и старых следов антифриза, чтобы резинка легла ровно. Здесь мелочь легко превращается в течь: корпус стоит тесно, капля может уходить вниз, а найти её на собранной машине уже неудобно.Перед окончательной сборкой я отдельно проверил несколько моментов:• Уплотнение легло ровно и не вылезло из канавки. • Корпус прижался без перекоса. • Патрубки сели до конца, без заломов и натяга. • Хомуты вернулись на свои места, а не встали на край шланга. • Разъёмы и шланги рядом не касаются горячих деталей.Больше всего времени ушло на доступ и аккуратную посадку патрубков. Сам термостат меняется быстро, но вокруг него слишком мало места для спокойной работы.Что показал запускЗалил антифриз обратно, включил печку на максимум и дал мотору поработать. Следил за уровнем в бачке, несколько раз прожал патрубки, чтобы воздух быстрее вышел из системы.Разница появилась уже на прогреве. Стрелка температуры пошла вверх заметно бодрее. Верхний патрубок радиатора больше не теплел с первых минут, а оставался холодным до открытия термостата. Печка начала давать нормальный тёплый воздух раньше, без долгого ожидания во дворе.В обычной езде стрелка перестала падать на скорости. В пробке температура держится ровно, на трассе мотор уже не остывает до вялого режима. Для этой машины замена термостата сразу вернула нормальный прогрев, тёплый салон и спокойную работу системы охлаждения.
Снятие генератора Renault Sandero: замена и проверка
Генератор на Sandero редко ломается без предупреждения. Обычно сначала появляется лампа аккумулятора, проседает свет, утром стартер крутит ленивее, а мультиметр на заведенном моторе показывает вместо положенных 13,8–14,6 В всего около 12 В, то есть напряжение самой батареи. После такой проверки уже понятно, что зарядка не приходит.Перед заменойСтоит убедиться, что виноват именно генератор. Иногда проблема проще: слабая клемма АКБ, плохая масса двигателя, потрескавшийся ремень или окисленный силовой провод. Но если ремень целый, контакты чистые, а зарядки все равно нет, генератор снимают для ремонта или замены.На Sandero доступ к генератору зависит от мотора и комплектации. На версиях с кондиционером и ГУР места мало, поэтому часть работы удобнее делать снизу через правое колесо. На машинах без лишнего навесного оборудования доступ проще, но все равно тесный.Для работы понадобятся: набор головок (на 10, 13, 15), вороток или трещотка, Torx 40, домкрат и надежная опора, тряпки, мультиметр и новый или восстановленный генератор под конкретный двигатель.Минусовую клемму АКБ снимают обязательно: на генератор приходит толстый плюсовой провод, и случайное касание ключом кузова может устроить очень неприятную вспышку.Снятие1. Отключить минус АКБ.2. Поднять правую сторону, снять колесо, поставить машину на опору. Убрать грязезащитный щиток за колесом.3. Снять ремень навесного оборудования. Натяжитель отводится ключом на 15 по часовой стрелке.4. Снять фишку с реле-регулятора и открутить гайку плюсового провода на 10.5. На версиях с ГУР: открутить насос, три болта на 10 через отверстия в шкиве и два болта Torx 40 сзади. Трубки и шланги не отсоединять, отвести насос в сторону.6. При наличии кондиционера: открутить компрессор, трубопроводы не снимать, отвести в сторону.7. Открутить верхний болт крепления генератора (сверху, выходит полностью) и нижний болт (снизу через отверстие в щитке, полностью не выйдет, этого не нужно).8. Сдвинуть двигатель в сторону салона и аккуратно извлечь генератор наверх, поворачивая по мере необходимости.9. Если мешают патрубки или элементы впуска, не отгибать силой, лучше освободить лишние крепления и получить нормальный ход для детали.Что проверить перед установкойНовый генератор должен совпадать по креплениям, шкиву, разъему и мощности. Ставить похожий только потому, что он почти такой же, не стоит. Разница в шкиве или разъеме превращается в лишнюю разборку.Перед монтажом проверить:• состояние ремня, ролики и натяжитель;• чистоту плюсовой клеммы;• провод массы двигателя;• отсутствие трещин на кронштейне;• плотность посадки разъема.Если старый ремень потрескался или свистел, заменить сразу. Новый генератор со старым скользящим ремнем может снова дать слабую зарядку, хотя сам агрегат будет исправен.После установкиРемень должен лечь по всем ручьям шкивов без перекоса. Подключить провода, вернуть минусовую клемму, запустить двигатель.Проверка мультиметром на клеммах АКБ: на заглушенной машине около 12,4–12,7 В у заряженной батареи. На заведенном моторе напряжение должно подняться до 13,8–14,6 В.После прогрева и включения фар, обогрева стекла и печки напряжение может немного просесть, но не должно падать ниже 13,5 В. Болты крепления генератора затянуть моментом 21 Н·м.Если зарядка стабильная, ремень натянут нормально, а соединения чистые, генератор установлен правильно.
Печка жужжала и потом совсем замолчала на Renault Sandero 1
Сначала появился странный звук из-под панели. На первой скорости вентилятор печки тихо посвистывал, на второй начинал гудеть, а на третьей уже работал с вибрацией.Несколько дней ездил так, думая, что переживет зиму, но в одно утро включаю обдув - тишина. Ни на одной скорости ничего не происходит. Стекла запотевают, в салоне сыро, ехать так невозможно.Предохранитель проверил сразу, потому что это самое простое. Он оказался целый. Значит проблема именно в моторчике вентилятора. На Renault Sandero первого поколения он стоит под панелью со стороны пассажира, за бардачком. Доступ не самый удобный, но снимать всю торпедо не нужно.Работу делал во дворе, без ямы и подъемника. Перед началом подготовил:- новый мотор вентилятора- набор головок- крестовую отвертку- фонарик- перчатки1. Сначала снял бардачок, открутил несколько саморезов и аккуратно убрал пластиковую облицовку. После этого стал виден корпус вентилятора. Он крепится на защелках и фиксируется поворотом против часовой стрелки. Разъем питания отсоединил заранее, чтобы ничего не замкнуть.2. Когда снял старый моторчик, стало понятно, откуда был свист. Внутри накопилось много пыли и мелкого мусора, а втулки уже имели люфт. Крыльчатка вращалась туго, с заеданиями.В теории можно было попробовать разобрать и смазать, но ресурс у него уже закончился, поэтому решил ставить новый.3. Перед установкой очистил посадочное место от пыли, чтобы новый вентилятор не тянул грязь сразу же. Мотор вставляется в корпус под определенным углом, потом проворачивается до фиксации. Главное - не перекосить и не прижать проводку.4. После сборки подключил разъем и перед окончательной установкой бардачка проверил работу. Включаю зажигание, переключаю скорости - и слышу ровный поток воздуха без посторонних звуков. На максимальной скорости поток стал даже сильнее, чем раньше, видимо старый мотор уже давно работал вполсилы.5. Собрал все обратно, прокатился вечером. Стекла больше не запотевают, обдув стал стабильным. С заменой ушло примерно полтора часа с учетом неспешной разборки.На Sandero 1 вентилятор печки - деталь расходная, особенно если машина часто ездит по пыльным дорогам. Если появляется свист или вибрация, лучше не тянуть до полного отказа, потому что в мороз без обдува ездить то еще удовольствие. Сейчас в салоне тихо, и печка работает так, как должна.
Как снять и заменить радиатор охлаждения на Рено Сандеро 1
Система охлаждения на Рено Сандеро 1 конструктивно простая, но когда радиатор начинает течь, откладывать замену опасно. В моем случае сначала появился сладковатый запах тосола после поездок, потом уровень в расширительном бачке начал уходить без видимых причин.Осмотр показал запотевшие соты и следы подтеков снизу, поэтому замена радиатора охлаждения стала единственным нормальным решением.Важно проводить работу на остывшем двигателе. Это необходимо не только из-за безопасности, но и для корректного слива охлаждающей жидкости.Подготовка и нюансы перед разборомПеред тем как снять радиатор, полностью слил тосол через нижний патрубок радиатора. Сливной пробки на нем нет, поэтому аккуратно ослаблял хомут и стягивал патрубок, подставив емкость. Старую жидкость обратно не использовал.Отдельный плюс конструкции – радиатор кондиционера отсоединять не нужно. Радиатор двигателя и конденсер стоят раздельно, что заметно упрощает работу.Как снять радиатор без лишних проблемДоступ к радиатору открывается только после снятия передней части. Разбирал аккуратно, чтобы не повредить пластиковые фиксаторы.Порядок действий получился таким: • снял передний бампер и верхнюю поперечину телевизора, • отсоединил верхний и нижний патрубки радиатора, • отключил разъем электровентилятора, • открутил крепления диффузора вентилятора, • вывел радиатор вверх из направляющих.Важно учитывать, что радиатор Сандеро фиксируется не только болтами, но и посадкой в нижние резиновые опоры. Тянуть его на себя нельзя, нужно приподнимать строго вверх.Установка нового радиатора и сборкаНовый радиатор под тосол на Рено Сандеро перед установкой обязательно сравнил со старым. Проверил толщину, расположение патрубков и посадочные точки. Диффузор вентилятора переставляется без доработок, все отверстия совпадают.При сборке следил, чтобы: - патрубки сели до упора, без перекосов, - хомуты стояли за буртиком, а не на краю, - проводка вентилятора не касалась крыльчатки.Старые хомуты не использовал, они уже потеряли упругость.Заправка системы и удаление воздухаПосле сборки залил свежий тосол, подходящий для Рено Сандеро 1, через расширительный бачок. Двигатель запускал с открытой крышкой, прогревал до срабатывания вентилятора и следил за уровнем. По мере выхода воздуха уровень падал, доливал до нормы.После остывания еще раз проверил уровень и соединения на герметичность.
Замена ГРМ Renault Sandero 1.6 8 клапанов
На Сандеро с восьмиклапанником K7M пробег перевалил за 70 тысяч. Решил не дожидаться обрыва — поменять ремень ГРМ заранее. Благо мотор не загибает клапана, но неприятностей не хотелось. Всё делал сам, в гараже, с домкратом, набором ключей и максимальной аккуратностью.Сразу скажу — ничего сверхсложного, но без внимания к мелочам можно наломать дров.Делюсь, как делал по шагам.1. Подготовка – Отключил аккумулятор. – Поддомкратил правую сторону, снял колесо и защиту двигателя. – Подложил опору под мотор — опора справа будет сниматься. – Слил антифриз, так как снимается помпа (у меня пошёл комплексом).2. Разборка – Снял ремень генератора. Натяжка тут ручная, через ролик. – Открутил правую опору двигателя — три болта к кузову, два к блоку. – Снял пластиковую крышку ГРМ (держится на трёх болтах). – Провернул мотор по коленвалу до совмещения меток: на шкиве и на блоке есть риска и треугольник, на распредвале — отверстие в шестерне совпадает с отливом на крышке.3. Блокировка вала – Вставил штифт (или подходящий болт) в отверстие фиксации коленвала. Он сзади блока, под стартером, ближе к поддону. – Распредвал можно не блокировать — он не убегает, но для надёжности зафиксировал через отверстие в шестерне.4. Снятие ремня и ролика – Ослабил натяжной ролик ключом-шестигранником, снял ремень. – Проверил состояние ролика — шумел. Решил менять комплектом. – Также снял помпу — потела по корпусу. Новую брал с прокладкой.5. Установка нового комплекта – Помпу установил с герметиком, прокладка из набора подошла идеально. – Натяжной ролик ставится с упором в фиксатор. – Новый ремень накидывал в таком порядке: коленвал — помпа — распредвал — ролик. – Натяжку выставил по индикатору на ролике — стрелка на метке. Потом два оборота по коленвалу и снова проверил — метки совпадают, натяжение в норме.6. Сборка в обратном порядке – Крышку ГРМ, опору двигателя, ремень генератора — всё ставил на место. – Натяжку генератора проверил — не должен проскакивать, но и не туго. – Залил антифриз, выгнал воздух через бачок и патрубок. – Запустил двигатель — работает ровно, шумов нет, обороты стабильные.Сложности и заметки• метки на К7М видны плохо, особенно на шкиве — почистил наждачкой, чтобы не промахнуться;• штифт блокировки удобно вставлять после проворота в нужное положение — по-другому не лезет;• натяжной ролик лучше менять вместе с ремнём — иначе потом всё по-новой;• при установке ремня не провисать ни на одном участке — ремень не должен быть натянут «вперёд», иначе убежит по зубьям.Сейчас проехал уже больше 1000 км — всё сухо, тихо, работает стабильно. Так что да, на восьмиклапанном Сандеро заменить ГРМ вполне можно своими руками.
Ремонт замка багажника Renault Sandero Stepway 2: частые неисправности и решения
На Renault Sandero Stepway 2 проблема с замком багажника появилась внезапно: при нажатии на кнопку в салоне или на ключе, механизм издавал звук, но крышка оставалась закрытой. Пришлось лезть через салон, чтобы открыть его изнутри.Я быстро понял, что причин такой поломки может быть несколько, и не всегда нужно сразу покупать новый замок.Я советую вам начать диагностику с самого простого — электрики, а уже потом переходить к механике.Частые электрические сбоиПроблема с замком часто скрывается в кнопке или в проводке, а не в самом механизме.1. Неисправность кнопки открывания. На Sandero 2 кнопка, как правило, находится либо на крышке багажника, либо на приборной панели. В нее попадает влага или грязь, контакты окисляются, и сигнал не доходит до актуатора замка.Я разобрал её, почистил контакты и обработал спреем для электрики — и в моем случае это сразу решило проблему.Если чистка не помогает, кнопку придется менять.2. Проводка. Обязательно проверьте проводку, которая идет в гофре между кузовом и крышкой багажника. Со временем, от постоянного сгибания и разгибания, провода внутри неё переламываются. Из-за этого может пропадать питание на сам актуатор. Вытащите гофру, осмотрите провода. При обнаружении обрыва — пропаяйте и тщательно изолируйте.Механические поломки и ремонтЕсли электрика в порядке, виновата механика. Сам замок — это достаточно сложный узел.1. Поломка актуатора. Актуатор — это электрический привод, который тянет рычаг замка. Он может сгореть или просто износиться. Если при нажатии на кнопку вы слышите тихий щелчок (или не слышите ничего), то проблема, скорее всего, в нем.Ремонтировать его сложно, проще заменить.2. Заедание самого замка. Замок, который постоянно контактирует с влагой и грязью, может начать заедать. Это проявляется тем, что крышка закрывается не с первого раза, и приходится сильно хлопать. Снимите замок, очистите его от старой смазки и грязи и обильно смажьте новой литиевой или силиконовой смазкой.Прежде чем тратить деньги на новый замок, начните с ревизии проводки и чистки кнопки. Уверен, что в большинстве случаев это позволит сэкономить.
Регулировка клапанов, интервал и как правильно выполнить работу.
( рекомендованный интервал) через 80 -100 тысяч пробега регулировки тепловых зазоров клапанов! Пробег моего авто на сегодняшний день составляет( всего ничего) за 4 года 36 тысяч км( "не мешай машине ездить" — это не про меня:)))!Однако не всегда стоит доверять рекомендациям изготовителя, а тем более ОД в плане меж сервисных интервалов!Клапана двигателя K7M регулируются в гаражных условиях быстро и не сложно, выполнить эту нужную операцию не составит труда даже новичкам( мой случай) для этого потребуются некоторые инструменты; накидной ключ на 10, трещотка с головкой на 8, плоскогубцы ( желательно динамометрический ключ),в качестве расходных материалов; металлическая( обязательно) прокладка клапанной крышки ДВС!Рекомендуемые и допустимые (заводом изготовителем) зазоры клапановВпуск: 0,10 — 0,15Выпуск: 0,25 -0,30Работа времени отнимает немного и на этой модели двигателя не обязательно соблюдать очерёдность регулировки,главное что бы кулачок находился строго на противоположной стороне от рокера, а последовательность регулировки не имеет столь принципиального значения!
Работа обязательно выполняется на холодный двигатель +20, + 25 градусов Цельсия!Поднять на домкрате правое переднее колесо( вращать по часовой стрелке -вправо по ходу движения), включить 5-тую передачу( именно 5), снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку особых проблем не составляет!
На двигателе моего авто все 4 зазора впускных клапанов оказались меньше 0,15, нигде не смог физически вставить щуп ( 0,15), далее — на выпускных, наоборот щуп пролетал со свистом( явно зазоры были больше чем 0,25)!
Не стал париться и замерять каждый зазор( лень) на несоответствие параметрам или напротив -соответствия! Заводская регулировка, скорее всего была в диапазоне впуск 0,10, выпуск 0,30 — утверждать не берусь!Главное, что все зазоры по размером не устроили меня должным образом, соответственно все 8 клапанов подлежали переналадке или перенастройке, что и было мною благополучно сделано совершенно без проблем( на каждом клапане можно визуально контролировать положение рокера и кулачка)!Установил новую прокладкуи прижал клапанную крышку болтами 8 — шт 8 (крест на крест) начиная с центра и потом по краям с усилием 10 Нм на болт динамометрическим ключом!
По итогам выполненных работ даже и не предполагал, что будет такая значительная разница в работе движка! Планировал просто проконтролировать зазоры клапанов для собственного успокоения и в работе ДВС после сего действа — не ожидал никаких значительных и явных изменений!Я просчитался:)Изменения характерны и слышны невооружённым слухом; движок стал работать тише и мягче, что самое интересное это проявило себя как на месте, так и во время движения, мне показалось, что шустрее машинка ехать стала при нажатии на акселератор( возможно просто самовнушение)!Склонен думать и полагать, что с завода зазоры клапанов двигателя моего авто( если они конечно не ушли в процессе эксплуатации) были выставлены в крайних допустимых значениях ; впуск 0,10, выпуск — 0,30!При достаточно долгом серфинге темы ;параметры регулировки зазоров для двигателя K7m в интернете, подметил одну особенность, большинство пользователей советуют именно такую установку: впуск 0,15 — выпуск 0,25 и я рад, что не ошибся с размерами, меня такие зазоры полностью на данный момент устраивают, с другими параметрами ДВС моего авто лучше — просто физически работать уже не сможет!Всем хорошего настроения и отличных выходных, премного благодарен за потраченное время! Зелёного света и ровных дорог!#пишудляБЖ
Работа обязательно выполняется на холодный двигатель +20, + 25 градусов Цельсия!Поднять на домкрате правое переднее колесо( вращать по часовой стрелке -вправо по ходу движения), включить 5-тую передачу( именно 5), снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку особых проблем не составляет!
На двигателе моего авто все 4 зазора впускных клапанов оказались меньше 0,15, нигде не смог физически вставить щуп ( 0,15), далее — на выпускных, наоборот щуп пролетал со свистом( явно зазоры были больше чем 0,25)!
Не стал париться и замерять каждый зазор( лень) на несоответствие параметрам или напротив -соответствия! Заводская регулировка, скорее всего была в диапазоне впуск 0,10, выпуск 0,30 — утверждать не берусь!Главное, что все зазоры по размером не устроили меня должным образом, соответственно все 8 клапанов подлежали переналадке или перенастройке, что и было мною благополучно сделано совершенно без проблем( на каждом клапане можно визуально контролировать положение рокера и кулачка)!Установил новую прокладкуи прижал клапанную крышку болтами 8 — шт 8 (крест на крест) начиная с центра и потом по краям с усилием 10 Нм на болт динамометрическим ключом!
По итогам выполненных работ даже и не предполагал, что будет такая значительная разница в работе движка! Планировал просто проконтролировать зазоры клапанов для собственного успокоения и в работе ДВС после сего действа — не ожидал никаких значительных и явных изменений!Я просчитался:)Изменения характерны и слышны невооружённым слухом; движок стал работать тише и мягче, что самое интересное это проявило себя как на месте, так и во время движения, мне показалось, что шустрее машинка ехать стала при нажатии на акселератор( возможно просто самовнушение)!Склонен думать и полагать, что с завода зазоры клапанов двигателя моего авто( если они конечно не ушли в процессе эксплуатации) были выставлены в крайних допустимых значениях ; впуск 0,10, выпуск — 0,30!При достаточно долгом серфинге темы ;параметры регулировки зазоров для двигателя K7m в интернете, подметил одну особенность, большинство пользователей советуют именно такую установку: впуск 0,15 — выпуск 0,25 и я рад, что не ошибся с размерами, меня такие зазоры полностью на данный момент устраивают, с другими параметрами ДВС моего авто лучше — просто физически работать уже не сможет!Всем хорошего настроения и отличных выходных, премного благодарен за потраченное время! Зелёного света и ровных дорог!#пишудляБЖ
Замена замка зажигания Рено Сандеро 1
Когда на Рено Сандеро начинает заедать ключ, не проворачивается замок зажигания или не возвращается из положения «стартер», обычно это означает, что личинка замка износилась.Иногда ломается контактная группа — в таком случае двигатель не запускается, хотя ключ поворачивается. Процедура замены замка несложная, но требует аккуратности, чтобы не повредить пластиковые элементы рулевой колонки.Ниже описан полный порядок замены замка зажигания на Renault Sandero первого поколения.1. Подготовка к снятию кожухов* Отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. * Установите руль прямо. * Снимите пластиковые кожухи рулевой колонки: они держатся на нескольких саморезах снизу (обычно под крестовую отвертку). * После снятия кожухов откроется доступ к замку зажигания.2. Демонтаж старого замка* Найдите разъем контактной группы и отсоедините его. * В зависимости от версии замок может быть установлен на защелках или на одном-двух фиксирующих винтах с «секретной» головкой.* Если болты срезаны, их можно аккуратно высверлить или выбить зубилом, вращая против часовой стрелки. * После ослабления крепления поверните ключ в положение «I» (зажигание включено).* На корпусе замка есть небольшое отверстие для фиксатора — вставьте в него тонкий штифт или гвоздик и нажмите. * Потяните замок на себя — он выйдет из посадочного гнезда.3. Установка нового замка* Убедитесь, что новый замок идентичен старому по форме и длине штока. * Вставьте ключ в новый замок и поверните в положение «I». * Совместите фиксатор с пазом на рулевой колонке и вставьте замок до щелчка.* Подключите разъем контактной группы. * Проверьте работу: поворот ключа должен быть плавным, а руль должен блокироваться при извлечении ключа.4. Сборка и проверка* Установите на место пластиковые кожухи рулевой колонки и закрутите саморезы. * Подключите аккумулятор. * Проверьте работу всех положений замка: 0 – блокировка руля, I – включение зажигания, II – работа двигателя. * Убедитесь, что при выключении зажигания и извлечении ключа руль блокируется.5. Если заменяется только контактная группа* Иногда замок механически исправен, а двигатель не запускается из-за износа контактной группы. * Она снимается отдельно, удерживается маленьким стопорным винтом сзади корпуса замка. * Снимите старую группу, установите новую, совместив шлицы, и закрепите винт.Грамотная замена замка зажигания* При покупке нового замка берите оригинал или качественный аналог — дешевые подделки часто заедают уже через несколько месяцев.* Если не хотите менять ключи, можно переставить личинку со старого замка в новый корпус, сохранив родной ключ.* Перед установкой немного смажьте личинку силиконовой смазкой, но не используйте густую смазку — она собирает пыль.Из личного опыта: замок на моем Sandero начал клинить в положении «ACC», и однажды я просто не смог запустить двигатель.Замена заняла около часа, при этом ничего сложного нет — главное аккуратно снять кожух и не потерять пружинку блокиратора руля. После установки новый замок работает мягко и четко, как на новой машине.
Регулировка ручника на Рено Сандеро Степвей 2
Ручник стал держать только на 6–7 щелчке. Авто Сандеро Степвей второго поколения. Троса целы, тормоза рабочие, значит дело в регулировке. Проверил, подтяжка идёт из салона, а не с подвески.Инструмент: торцовая головка на 10, удлинитель, трещотка. Доступ удобный, ничего снимать не надо — регулировочный болт под кожухом рычага ручника.В каком порядке действовал:1. Открываю бардачок между сидениями. Там, под пластиком, скрыт рычаг стояночного тормоза. Снимаю кожух — крепится на защёлках, аккуратно поддеваю с боков.2. Вижу регулировочную гайку. Она накручена на шпильку, к которой подтянуты оба троса ручника.3. Натягиваю рычаг на 3 щелчка. Кручу гайку по часовой стрелке, проверяю — тормоза должны держать на этом положении.4. Если троса тянут неравномерно, колёса блокируются не синхронно — причина может быть в закисших механизмах задних тормозов. Тут одной подтяжкой не обойтись.5. После регулировки обязательно проверяю: отпущенный рычаг — колёса должны свободно крутиться. Иначе — перетянул, перегреются колодки.Сложности:1. Если троса потянулись неравномерно, то возможен перекос усилия. Придётся либо менять троса, либо регулировать через задние колёса.2. При закисших механизмах стояночного тормоза (на барабанах) подтяжка гайки эффекта не даст, сначала придётся чистить сами тормоза.3. Периодичность: ручник требует проверки раз в 15–20 тыс. Если машина часто стоит с затянутым ручником на уклоне или зимой — чаще.Дополнительно обратил внимание, что после подтяжки рычаг стал короче ходить, но усилие стало туже. Это нормально — троса встали в рабочее положение.