Renault Megane II 2002 – 2006
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена масла в двигателе
Подошло время очередного ТО, и я решил не ехать в сервис, а поменять масло самостоятельно. На Мегане это делать несложно, но есть пара нюансов, о которых расскажу.Масло всегда беру оригинал Elf по вязкости 5-w40 с другими экспериментировать не хочу.Масляный фильтр оригинал идёт Purflux LS932 для 1.6 или LS218. Можно MANN — народ хвалит .По объёму на 1.6 литра надо около 4.8 литра, так как в магазине обычно elf на разлив нету, то придётся брать 4 и 1 литраИз неочевидного, понадобится четырёхгранник на 8 мм для сливной пробки. И съёмник для масляного фильтра, ну или можно проткнуть отверткой) . Ещё тазик для отработки, воронка.Сама заменаЗагнал машину на эстакаду ,прогрел двигатель.Снял защиту картера, она крепится на пяти болтах.Четырёхгранником открутил сливную пробку. Подставил тазик масло горячее, осторожно!Пока масло сливалось, открутил старый фильтр специальным съёмником. Снимается легко, главное не обжечься остатками масла .Когда всё стекло, закрутил пробку обратно.Новый фильтр перед установкой немного смочил свежим маслом, так при первом запуске не будет сухого трения. Затянул от руки .Залил новое масло.Тут важно: лью не сразу всё, а контролирую по щупу. Залил примерно 4.5 литра, подождал пару минут, проверил уровень между MIN и MAX .Завёл двигатель на пару минут, заглушил, подождал 10 минут ещё раз проверил уровень.Долил до середины щупа .После замены обязательно проверяю, не капает ли из-под пробки и фильтра .При установке защиты картера пригодились длинные болты М6 с шайбами — штатные короткие неудобно закручивать из-за натяжения пластика .На всю работу ушло около часа. Главное не спешить и всё делать аккуратно. Теперь масло свежее можно на 10000км забыть #пишудляБЖ
Ошибка Check Injection на Renault Megane 2: почему возникает и как диагностировать
На Мегане второго поколения надпись Check Injection появляется часто и бывает связана как с мелкими сбоями, так и с серьёзными проблемами по подаче топлива или работе датчиков. Машина реагирует на малейшие отклонения, поэтому приходится проверять всё последовательно, чтобы не менять детали зря.Утром, когда ехал на рынок, у меня впервые вспыхнуло это сообщение. Меган стал чуть подёргиваться, а тяга пропала почти сразу. Остановился, заглушил мотор, снова завёл - надпись исчезла, но через километр появилась снова.Уже дома подключил простой сканер и увидел ошибку по давлению топлива. Тогда и полез под капот, хотя колени уже не те. Разъём датчика рампы был покрыт зелёным окислом, контакт держался плохо.Снял, прочистил, обработал, а заодно заменил давно забытый топливный фильтр. После этих действий Check Injection исчез, мотор стал тянуть ровно, и стало понятно, что причина была в мелочи.Основные причины появления Check Injection– неверные данные датчика коленвала или распредвала;– падение давления топлива;– неисправные катушки или свечи зажигания;– грязная дроссельная заслонка;– подсос воздуха по патрубкам;– забитый топливный фильтр;– сбой по лямбда-зонду;– частично забитый катализатор;– плохой контакт массы или окисление разъёмов.Проверять лучше последовательно1. Считать ошибки сканером.2. Осмотреть и почистить фишки датчиков.3. Проверить давление топлива.4. Осмотреть дроссель и впуск.5. Проверить катушки и свечи.6. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха.7. Оценить состояние катализатора.Если сообщение появляется на холодном моторе, а потом пропадает, часто виноват датчик коленвала. Если есть провалы при наборе скорости - смотреть топливо и катализатор. Если плавают обороты - дроссель, катушки, подсос.После того случая я стал внимательнее относиться к контактам и фильтрам. Меган очень чувствителен к мелким нарушениям, и лучше один раз пройтись по электрике и впуску, чем ездить с периодической потерей тяги. Теперь машина работает ровно, без рывков, а надпись больше не вспыхивает даже при резком разгоне.
Прокачка сцепления Рено Меган 2
Когда на моем Renault Megane 2 педаль сцепления стала мягкой и проваливаться к полу, я сразу понял — в системе воздух. Сцепление стало срабатывать в самом низу, передачи начали включаться с хрустом.Проблема знакомая, и решается она прокачкой гидропривода. Сделал всё сам, и теперь могу подробно рассказать, как это правильно делать.У Мегана 2 сцепление гидравлическое, и питается оно от общего бачка тормозной жидкости. Это значит, что если уровень в бачке падает, сцепление начинает хватать плохо.Поэтому первым делом проверил уровень жидкости DOT 4 — она должна быть между отметками «min» и «max».Прокачка системы выглядит примерно так1. Подготовка.— Понадобится ключ на 10, прозрачный шланг, ёмкость для слива и свежая тормозная жидкость DOT 4. — Лучше работать вдвоем: один жмет на педаль, другой открывает и закрывает штуцер прокачки. — Для удобства снимается корпус воздушного фильтра, чтобы добраться до рабочего цилиндра сцепления (он стоит на коробке передач).2. Поиск штуцера прокачки.На Мегане 2 он находится на пластиковом патрубке рабочего цилиндра, ближе к соединению с металлической трубкой. Штуцер выглядит как маленький носик под колпачком — его нужно аккуратно снять.3. Процесс прокачки.* Надеваем прозрачный шланг на штуцер и опускаем его конец в баночку с жидкостью. * Помощник нажимает педаль сцепления 4–5 раз и удерживает её в нажатом положении.* В этот момент я открываю штуцер примерно на пол-оборота — из шланга выходит воздух с жидкостью. * Как только поток прекратился — закручиваю штуцер, и помощник отпускает педаль. * Процедуру повторяем, пока из шланга не пойдет чистая жидкость без пузырьков.4. Контроль уровня жидкости. Во время прокачки обязательно следите, чтобы уровень в бачке не упал ниже минимума. Если туда попадет воздух, придется начинать заново.5. Завершение. После того как воздух полностью вышел, закручиваю штуцер, снимаю шланг и протираю всё чистой тряпкой. Затем несколько раз нажимаю на педаль — она должна стать упругой и возвращаться в исходное положение.Полезные советы, которые пригодились в процессе• Если система сильно завоздушена, можно слегка приподнять переднюю часть машины, чтобы воздух выходил легче.• Никогда не используйте старую жидкость — она впитывает влагу и может вызвать коррозию цилиндров.• Если после прокачки педаль всё ещё мягкая, возможно, пропускает главный цилиндр сцепления — тогда его нужно менять.• После завершения обязательно проверьте герметичность всех соединений.После всей процедуры педаль стала работать чётко, передачи включаются мягко, и никаких провалов нет. Прокачка заняла не больше 20 минут, но эффект — как будто поставил новое сцепление. Теперь раз в год обновляю жидкость в системе — и проблем с педалью больше не возникает.
Признаки неисправности и проверка клапана фазорегулятора на Renault Megane 2
Утром запуск стал громче. Появился короткий тарахтящий звук, который исчезал через пару секунд. На горячем моторе всё ровно, но на холостых иногда чувствовались легкие подергивания.По опыту с мотором K4M сразу заподозрил клапан фазорегулятора - у этих двигателей он играет ключевую роль в работе впускных фаз, и любой сбой слышно сразу.Почему клапан так влияет на поведение двигателяНа K4M фазорегулятор работает вместе с электромагнитным клапаном, который подает давление масла на муфту. Когда клапан слипается внутри от грязного масла, фазы не двигаются так, как должны. Из-за этого мотор может:- запускаться с металлическим треском;- подергиваться на холостых;- работать неровно в диапазоне 1200-2200 оборотов;- терять эластичность при плавном разгоне;- выдавать характерный дребезг на прогреве.Звук можно легко перепутать с изношенным ремнем или натяжителем, но у K4M он обычно более резкий в первые секунды работы.Как выполнил проверку своими рукамиЧтобы понять, жив ли клапан, сделал быструю проверку:1. Снял разъем клапана и проверил наличие питания мультиметром - напряжение должно приходить стабильно.2. Снял сам клапан, подал на него питание от аккумулятора через проводку и посмотрел, срабатывает ли шток - он должен двигаться четко.3. Продул маслоотводы и корпус клапана - если внутри грязь, движение чувствуется туго.4. Вытащил сеточку клапана и проверил, нет ли там шлама.5. Почистил канал в голове, где стоит клапан - если там грязь, она мешает давлению масла проходить к муфте.После этой проверки уже становится ясно, проблема в клапане или в самом фазорегуляторе.Какие признаки говорят, что клапан просится под замену• Если клапан начинает заедать, поведение очень характерное: при резком нажатии газа мотор будто задумывается, появляется дрожание на холостых, а звук на холодную становится резче.• Когда клапан умирает окончательно, двигатель начинает работать в одном положении фазы, теряет тягу и может выдать ошибку по системе изменения фаз.Что оказалось в моем случаеПосле проверки стало понятно, что клапан работал рывками. Шток срабатывал, но не всегда возвращался назад. Сеточка была забита мелким шламом - следы старого масла, которое предыдущий владелец явно менял нечасто. Поставил новый клапан, очистил канал и залил свежее масло правильной вязкости.Как изменилась работа K4M после устранения проблемыЗвук холодного запуска пришел в норму, пропало дрожание на холостых, разгон стал ровнее, а при нажатии газа исчезла задержка. Мотор снова стал легко набирать обороты, и топливная коррекция стабилизировалась.Для тех, кто столкнулся с этим впервые- Если клапан начинает залипать - это первый звонок, что следует менять масло раньше, чем по регламенту. - Звук при запуске может быть похож на неисправный фазорегулятор, но чаще всего виноват именно клапан. - А вот если после замены клапана звук все равно остается, тогда уже имеет смысл смотреть сам механизм фаз.Проверка занимает полчаса, а результат дает понимание, нужно ли менять клапан или пора готовиться к ремонту фазы.
Как правильно снять впускной коллектор на двигателе K4M 16 клапанов
Необходимость демонтажа впускного коллектора на двигателе K4M 16 клапанов обычно возникает при появлении характерных симптомов: масляных подтеков в районе 3-4 цилиндров, скопления масла вокруг датчика фаз и повышенного расхода масла через систему вентиляции картера.Подготовка к демонтажу коллектораПеред началом работ потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы:1. Набор торцевых головок с удлинителями.2. Ключи на 10, 13 мм и крестовую отвертку.3. Новый комплект прокладок впускного коллектора.4. Очиститель карбюратора.5. Головку на 30 мм для установки сальника.6. Щетки для очистки каналов.7. Чистые тряпки и пакеты для хранения деталей.Обязательным условием безопасности является отсоединение клеммы аккумулятора.Процесс демонтажа впускного коллектораРаботы выполняются в следующей последовательности:1. Отсоединить провода от датчиков и катушек зажигания.2. Ослабить хомуты патрубка воздушного фильтра и дроссельного узла.3. Снять патрубок воздуховода для обеспечения доступа.4. Открутить 4 болта крепления дроссельной заслонки.5. Демонтировать дроссельный узел.6. Отсоединить все вакуумные шланги и электрические разъемы.7. Выкрутить 8 гаек крепления коллектора к головке блока.После снятия коллектора становятся видны масляные пятна и загрязнения в зоне 3-4 цилиндров.Чистка и замена компонентовПри демонтированном коллекторе рекомендуется выполнить:1. Очистку посадочных поверхностей от старой прокладки.2. Промывку каналов системы вентиляции картера.3. Замену сальника (старый снимается плоской отверткой, новый устанавливается головкой на 30 мм).4. Чистку дроссельной заслонки очистителем для карбюратора.5. Замену свечей зажигания.Перед установкой все поверхности тщательно очищаются и обезжириваются. Отверстия в головке блока цилиндров временно закрываются скотчем для предотвращения попадания загрязнений.Сборка и проверкаПри сборке используются новые прокладки, все соединения затягиваются с рекомендуемым моментом. После завершения работ выполняется тестовый запуск двигателя с проверкой на отсутствие подсоса воздуха и утечек масла.
Обслуживание климатической системы Megane 2: точный объём хладагента и советы по заправке
Лето в этом году выдалось жарким, и в какой-то момент кондиционер в моём Renault Megane II просто перестал справляться. Воздух дул — но прохлады как не бывало. Вариантов было два: ковыряться самому или заехать на нормальный сервис.В этот раз я решил не рисковать: климатическая система штука капризная, особенно если не знаешь точных параметров заправки. Но, несмотря на это, я решил досконально изучить, как вообще всё устроено — пригодится и мне, и, надеюсь, вам.Сколько фреона нужно и почему это важноНа Megane II, который выпускался с 2003 по 2009 год, используется хладагент R134a. Стандартный объём заправки — 550 граммов. Допускается небольшое отклонение в пределах ±35 г. Перезаправка может вызвать избыточное давление, что убивает компрессор.Недостаток фреона — и система толком не охлаждает, а компрессор постоянно работает в режиме перегрузки.Кроме хладагента, обязательно добавляют компрессорное масло в объёме около 150 мл. Заводом заложено Planetelf PAG488, но подойдёт и любой другой PAG с вязкостью ISO 150.Как проходила заправка и что я узнал на сервисеНа сервисе, куда я приехал, первым делом подключили установку к порту кондиционера и откачали остатки старого фреона. Потом проверили систему на герметичность — оказалось, всё в порядке, ни одной утечки. Уже хорошо.Далее по порядку:• Залили ровно 550 г R134a• Добавили 150 мл масла PAG• Проконтролировали давление в системе при работе• Проверили температуру на выходе из дефлекторов — около 6 градусов, как по мануалуМастер объяснил, что точность дозировки — ключевой момент. Вся заправка шла строго по весам.Что важно знать, если хотите разобратьсяЕсли вы вдруг решите делать это самостоятельно, нужно понимать несколько базовых вещей:• Система требует точного количества фреона• Без проверки герметичности заправка — пустая трата денег• Масло обязательно, и его объём нужно учитывать при расчёте общей дозировки• При отсутствии нужного оборудования велик риск перезаправки или недозаправкиУчитывая всё это, я понял, что потраченные на сервис деньги — не лишние. Самостоятельно без нормальной станции и опыта можно только навредить.После обслуживанияПосле заправки кондиционер стал работать как новый. В салоне прохладно, компрессор включается плавно, температура стабильно держится даже в пробках. Главное всё это работает спокойно и без перегрузок, что продлевает ресурс всей системы.Так что если у вас Megane II и кондиционер перестал холодить, не спешите лить фреон наобум. Лучше один раз понять, как работает система, и либо сделать всё по уму самому, либо доверить это тем, у кого есть и оборудование, и опыт. Зато потом ни головной боли, ни запаха горячего пластика в салоне летом.
Эксплуатация Renault Megane 2.
Автомобиль покупал новый в автосалоне, эксплуатирую его с 2006 года. Автомобиль очень надёжный, при условии если его регулярно обслуживать в специализированном техническом центре, делать своевременные ТО и устранять текущие технические неполадки, то есть не запускать их, а сразу производить ремонт.Подвеска и ходовая в автомобиле довольно надёжная. Агрегаты тоже довольно надёжные. Из технических проблем, была замена термостата.