Renault Duster I 2010 – 2015
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему не включается полный привод на Renault Duster
Проверить полный привод на Duster решил после неудачной попытки выбраться из рыхлого снега. Передние колеса буксовали, а задние оставались неподвижными. Переключение из AUTO в LOCK ситуацию не меняло, вдобавок на панели появился индикатор неисправности трансмиссии.Сразу уточню один момент: в режиме AUTO задняя ось не обязана работать постоянно. Электроника подключает ее при недостаточном сцеплении передних колес. Режим LOCK рассчитан на грязь, снег, песок и другие тяжелые участки.На Duster первого поколения при скорости около 40 км/ч система автоматически возвращается из LOCK в AUTO. Поэтому проверять задний мост лучше на свободной площадке с рыхлым покрытием, а не на сухом асфальте.Где пропал полный приводСначала я подключил диагностический сканер. В блоке полного привода сохранилась ошибка, связанная с электрической цепью муфты заднего редуктора. После этого осмотрел проводку снизу автомобиля. Кардан и корпус редуктора были целыми, следов течи масла не нашлось.Проверку продолжил по простой схеме:1. Осмотрел разъем электромагнитной муфты.2. Проверил фиксацию колодки и состояние проводов рядом с ней.3. Измерил питание при включении режима LOCK.4. Проверил цепь между разъемом и блоком управления.Причина обнаружилась в колодке муфты. Внутрь попала влага, один контакт покрылся зеленым налетом и почти разрушился. Команда на подключение заднего моста поступала, но ток до муфты нормально не доходил.Как восстановил соединениеРазъем разобрал, поврежденный контакт заменил, участок провода перепаял и закрыл термоусадкой. Колодку очистил от окислов, просушил и обработал защитным составом для электрических соединений. После ремонта удалил ошибку и еще раз проверил работу системы на снегу.В режиме AUTO задние колеса подключились после начала пробуксовки передних. При выборе LOCK привод сработал сразу, а предупреждение на приборной панели больше не появилось. Замена муфты или заднего редуктора не понадобилась.Какие причины встречаются ещеКогда на Renault Duster не включается полный привод, неисправность не всегда находится в разъеме. Электроника может отключить заднюю ось из-за перегрева муфты, ошибки ABS, повреждения датчика скорости колеса или заметной разницы в размере и износе шин. При обнаружении неисправности система способна самостоятельно перейти в режим 2WD.Если индикатор LOCK загорается, но задний мост не подключается, начинать лучше со считывания ошибок. Такая проверка быстро показывает, искать ли проблему в электрике, сигналах датчиков или механической части.В моем случае ремонт полного привода Renault Duster закончился восстановлением одного разъема, хотя первые подозрения были намного дороже.
Как поменять сайлентблоки на Рено Дастер 4х4 и вернуть подвеске комфорт
На очередном осмотре подвески заметил, что передняя часть машины стала вести себя не так хорошо, как раньше. На неровностях появился стук, а при торможении руль начал слегка подрагивать. Сначала думал на стойки стабилизатора, но после диагностики причина нашлась быстро - износились сайлентблоки передних рычагов.Менять рычаги в сборе желания не было. Шаровые опоры оставались в хорошем состоянии, поэтому решил выполнить замену сайлентблоков передних рычагов своими руками.С чего начал работуДля ремонта понадобились домкрат, набор головок, съемник шаровой опоры, мощные тиски и оправки для выпрессовки. Работу выполнял поочередно с каждой стороны.Последовательность получилась такой:- снял колесо;- открутил крепления защиты;- отсоединил шаровую опору от поворотного кулака;- открутил болты крепления рычага к подрамнику;- снял рычаг с автомобиля.На первый взгляд все выглядит просто, но несколько болтов пришлось предварительно обработать проникающей смазкой. Возраст машины все-таки дает о себе знать.Выпрессовка и установка новых сайлентблоковПосле снятия рычага самое ответственное место - замена передних сайлентблоков. Старые элементы были уже с трещинами, а резина местами начала отслаиваться от металлической втулки.Выпрессовывал их через тиски и подходящие оправки. Некоторые используют молоток, но такой способ легко повреждает посадочное место. Я предпочел делать все аккуратно.Перед установкой новых деталей тщательно очистил посадочные отверстия от грязи и следов коррозии. Затем запрессовал новые сайлентблоки, контролируя их положение относительно рычага. Это важный момент. Даже небольшой перекос может сократить срок службы детали.Небольшая хитрость при сборкеПосле установки рычагов обратно не стал сразу затягивать все крепления окончательно. Сайлентблоки работают на скручивание, поэтому финальную затяжку лучше выполнять под нагрузкой, когда подвеска находится в рабочем положении.Для этого опустил автомобиль на колеса и только после этого протянул крепеж. Такой подход помогает избежать лишнего напряжения в резине и продлевает ресурс новых деталей.После замены разница почувствовалась уже на первой поездке. Исчезли посторонние стуки, автомобиль стал увереннее держать траекторию, а реакции на управление стали заметно точнее. Удивительно, что ушло и легкое подруливание при торможении, которое раньше списывал на особенности дороги.Замена сайлентблока переднего рычага на Дастере 4х4 оказалась вполне выполнимой работой для гаражных условий. Главное не торопиться при запрессовке и правильно затянуть крепления после сборки. В моем случае это позволило восстановить работу подвески без лишних расходов на новые рычаги.
Где у Renault Duster полезла первая ржавчина
С кузовом Renault Duster у меня долго не было никаких вопросов. Машина не новая, зимы видела, по трассе ездила много, на дачу по грунтовке тоже регулярно.Снаружи всё выглядело вполне прилично: краска держалась, двери снизу без вздутий, арки без явных рыжиков. Поэтому разговоры про оцинковку я воспринимал спокойно. Мол, кузов у Дастера защищён нормально, можно не переживать.Обнаружение проблемы: рыжик на кромке аркиПотом после зимы мыл машину сам и заметил на задней арке маленькую рыжую точку. Не пятно, не пузырь, а именно точку на кромке, где арка постоянно ловит песок, соль и мелкие камни из-под колеса.Сначала даже подумал, что это грязь въелась, но ногтем не снялось. Протёр обезжиривателем, стало видно: скол пробил покрытие до металла, и вокруг уже пошёл небольшой налёт.Вот тут как раз стало понятно, что заводская защита есть, но она не волшебная. Duster не гниёт мгновенно, кузов у него действительно держится неплохо, но если на кромке арки появляется скол и туда всю зиму летит реагент, металл всё равно начинает ржаветь. Оцинковка и грунт только замедляют процесс, а не отменяют его.Как я убирал ржавчину и восстанавливал покрытиеЯ не стал ждать, пока точка превратится в пузырь под краской. Снял заднее колесо, хорошо вымыл арку и особенно саму кромку.Грязи там набивается много, причём часть сидит не снаружи, а за отбортовкой. Потом всё высушил, потому что наносить составы по влажному металлу смысла нет.Сделал так:1. Зачистил рыжую точку мелкой наждачкой до чистого основания;2. Обработал место преобразователем ржавчины;3. После высыхания прошёл обезжиривателем;4. Нанёс тонкий слой антикоррозийного грунта;5. Подкрасил в цвет кузова;6. С внутренней стороны арки добавил защитный состав.Больше всего времени ушло не на саму подкраску, а на подготовку. Если просто замазать рыжик сверху, он потом вылезет рядом. На кромке арки это особенно заметно, потому что место открытое и постоянно мокрое.Ещё я проверил вторую сторону, там ржавчины не было, но сколы уже начинались. Их тоже сразу закрыл, пока металл не зацвёл.Что я понял про кузов Duster и где смотреть в первую очередьПо поводу полной оцинковки у Duster я теперь отношусь проще. Рассчитывать на то, что кузов сам всё выдержит, не стоит. Наружные панели защищены неплохо, лакокрасочное покрытие довольно стойкое, но слабые зоны остаются.Задние арки, низ дверей, передняя кромка капота и пороги под накладками лучше смотреть хотя бы пару раз в год.
Сайлентблоки передних рычагов Duster 4x4: когда менять и как правильно перепрессовать
Передние сайлентблоки на Duster 4x4 обычно меняют из-за износа резины. Когда втулка растрескалась или оторвалась от обоймы, рычаг начинает смещаться под нагрузкой. Отсюда стуки на мелких неровностях, увод машины, нечеткая реакция на руль и быстрый уход развала-схождения.Основной способ ремонта - снять передний рычаг и перепрессовать сайлентблоки. Менять их на машине без снятия рычага неудобно и рискованно для посадочных мест.Признаки износаСайлентблок переднего рычага Renault Duster проверяют на подъемнике или яме. Визуально смотрят трещины, разрывы резины, смещение внутренней втулки и следы касания рычага о подрамник.Перед заменой стоит оценить весь узел:• состояние шаровой опоры;• люфт переднего и заднего сайлентблока;• целостность пыльников;• состояние болтов крепления рычага;• коррозию посадочных мест;• износ стоек стабилизатора рядом.Если шаровая уже с люфтом, иногда выгоднее поставить рычаг в сборе. Это дороже по детали, зато экономит время и снижает риск повторной разборки.Выбор деталейДля Duster 4x4 лучше брать резинометаллические сайлентблоки нормального бренда или оригинальные детали. Полиуретан тоже встречается, но он жестче и может сильнее передавать вибрации в кузов. Для обычной ежедневной езды резина чаще комфортнее.При покупке важно не перепутать передний и задний сайлентблок рычага. Они отличаются формой и размерами. Также нужно сверять год выпуска и привод, потому что у Duster 4x4 есть свои особенности по подвеске и каталожным номерам.Снятие рычагаПеред работой машину ставят на ровную площадку, фиксируют задние колеса и поднимают переднюю часть. Болты рычага лучше заранее обработать проникающей жидкостью, особенно если подвеску давно не разбирали.Обычно при снятии освобождают шаровую опору из кулака, откручивают крепеж рычага к подрамнику и выводят рычаг наружу. После снятия стоит отметить положение старых сайлентблоков, чтобы новые запрессовать в правильной ориентации.Запрессовка сайлентблоковСтарые втулки выпрессовывают съемником или прессом. Бить по рычагу молотком напрямую не стоит: можно деформировать посадочное место. Новую деталь ставят ровно, без перекоса, используя оправку по наружной обойме.Перед установкой контролируют несколько моментов:• направление сайлентблока по меткам;• чистоту посадочного места;• отсутствие задиров после выпрессовки;• ровный заход новой втулки;• посадку до нужного положения.Смазку, которая разрушает резину, применять нельзя. Если нужен облегченный монтаж, используют безопасный состав, совместимый с резинометаллическими деталями.Сборка и проверкаБолты рычага окончательно затягивают на нагруженной подвеске, когда машина стоит на колесах или рычаг поднят до рабочего положения. Если затянуть сайлентблоки на вывешенной подвеске, резина будет постоянно скручена и быстрее порвется.После замены обязательно делают сход-развал. Даже если старые метки совпали, геометрия передней подвески могла измениться. Для Duster 4x4 это особенно важно: машина тяжелее переднеприводной версии, а подвеска чувствительна к состоянию резинометаллических шарниров.
Замена габаритных огней на Рено Дастер
Еду вечером, смотрю в отражение витрины и понимаю, что слева спереди темно. Передний габарит просто не горит. Не моргал заранее, не тускнел, а будто его и не было.Правый светится как положено, а один угол машины провалился в тень. Мелочь вроде, но глаз цепляется сразу. Решил не тянуть.Под капотом у Дастера места немного, особенно слева, где аккумулятор. Рука пролезает впритык, если ладонь крупная, будет весело. Патрон габарита находится в верхней части фары, ближе к крылу. Он маленький, провода тонкие, поэтому действовать нужно аккуратно.Ничего глобально разбирать не пришлось, но поза опять из серии авто йога.Делал так:- снял минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не переживать;- нащупал патрон габарита в фаре;- повернул его против часовой стрелки примерно на четверть оборота;- вынул вместе с перегоревшей лампочкой.Стояла обычная безцокольная W5W на 5 ватт. Снаружи стекло целое, а нить внутри оборвана. Иногда они чернеют, здесь просто тихо сдалась и всё.Перед тем как ставить новую, посмотрел на сам патрон. Контакты чуть потемневшие, протёр сухой тряпкой. Если есть окисление, лучше аккуратно зачистить, иначе потом начнёт то гореть, то не гореть. Уплотнительное кольцо тоже проверил. Если его перекосить, фара начнёт потеть, а это уже другая история.Новую лампу вставил до упора. Стекло старался не трогать пальцами. Светодиод даже не рассматривал, не люблю, когда один угол светит холодным белым, а второй обычным тёплым. Поставил стандартную, чтобы всё было одинаково.Перед окончательной установкой включил габариты и проверил, загорелась сразу. Потом вернул патрон на место, провернул до фиксации, почувствовал лёгкий упор, значит сел как надо.Заодно заглянул на правую сторону. Работает, но решил поменять и там, чтобы яркость была одинаковой. Новая лампа всегда светит чуть бодрее, и разница иногда заметна.В конце прошёлся вокруг машины, габариты, ближний, аварийка, всё ровно, без перекосов по свету. Потратил совсем немного времени, зато теперь не бросается в глаза этот тёмный угол. Едешь и не отвлекаешься на мысли, что что-то спереди недосвечивает.
Как снять и заменить дефлекторы и воздуховоды на Renault Duster
К дефлекторам и воздуховодам на Renault Duster пришлось лезть после того, как один из центральных начал заедать, а поток воздуха стал идти куда угодно, но не туда, куда нужно.Регулировка практически не работала, ламели болтались, а при включении печки появлялся неприятный дребезг. Сначала казалось, что проблема в заслонках, но довольно быстро стало понятно, что дело именно в самих дефлекторах и соединениях воздуховодов.Начал с осмотра панели. На Дастере дефлекторы не прикручены винтами, а держатся на защёлках, поэтому грубая сила здесь только навредит. Работал в тёплом гараже, потому что на холоде пластик становится жёстким и легко трескается.Первым делом занялся центральными дефлекторами. Именно они чаще всего выходят из строя, так как используются постоянно.Последовательность действий была такой:1. Аккуратно поддел край дефлектора пластиковой лопаткой.2. Постепенно освободил защёлки по периметру, без резких рывков.3. Потянул дефлектор на себя и вывел его из посадочного места.4. Отсоединил корпус дефлектора от воздуховода.Когда дефлектор оказался в руках, сразу стало понятно, почему он плохо работал. Внутренние фиксаторы ламелей были изношены, а корпус слегка повело. Ремонтировать такой элемент смысла нет, только замена.Дальше добрался до воздуховодов. Они расположены за панелью и соединяются между собой пластиковыми каналами. Чтобы получить к ним доступ, пришлось частично разобрать центральную консоль. Снял рамку магнитолы и аккуратно освободил часть панели, чтобы увидеть соединения воздуховодов.Работа с воздуховодами шла так:1. Ослабил фиксаторы соединений.2. Проверил плотность посадки каналов.3. Осмотрел уплотнения.4. Заменил повреждённый участок воздуховода.Один из каналов был неплотно посажен, из за чего часть воздуха уходила внутрь панели. Именно поэтому поток из дефлекторов был слабым, даже при максимальной скорости вентилятора. После нормальной установки и замены повреждённого участка проблема исчезла.Перед установкой новых дефлекторов обязательно проверил совместимость. На Дастере есть отличия по годам выпуска и комплектациям, и внешне одинаковые детали могут отличаться по фиксаторам. Новые дефлекторы встали без доработок, защёлкнулись плотно, без люфтов.Сборку выполнял в обратной последовательности:1. Установил воздуховоды на штатные места.2. Проверил плотность всех соединений.3. Вернул на место элементы центральной панели.4. Вставил новые дефлекторы до характерного щелчка.5. Проверил работу ламелей и направление потока.После сборки включил печку и кондиционер на разных режимах. Поток воздуха стал ровным, шум исчез, регулировка заработала нормально. Ламели держат положение, ничего не дребезжит и не болтается.Снятие и замена дефлекторов и воздуховодов на Renault Duster оказались несложной задачей, если понимать конструкцию панели. Основная сложность здесь не в инструментах, а в аккуратности.При нормальном подходе всё разбирается и собирается без следов вмешательства, а результат ощущается сразу по работе отопления и вентиляции.
Как разобрать щиток приборов Renault Duster без поломки рамки и следов на пластике
Причина разборки щитка приборов почти всегда практическая: пропадает подсветка, появляются битые пиксели, стрелка начинает вести себя странно или нужно проверить разъём.В Renault Duster этот узел снимается без сложных операций, но есть несколько мест, где легко повредить облицовку или оставить следы на пластике, если действовать без порядка.Что учесть перед началомРаботу выполняю на заглушенном автомобиле. Если предстоит полное отключение разъёмов, снимаю минусовую клемму аккумулятора, чтобы не ловить ошибки и случайные срабатывания индикации. Руль опускаю в нижнее положение и выдвигаю на себя - так щиток выходит свободнее и не цепляет козырёк.Как снять щиток приборов по шагам1. Снимаю декоративную рамку вокруг приборной панели. Она держится на защёлках, удобнее начинать с нижней части, поддевая пластиковой лопаткой.Металлический инструмент оставляет следы.2. Под рамкой открываются крепёжные винты щитка. Обычно их два или четыре под Torx. Выкручиваю и убираю отдельно.3. Беру щиток за края и вывожу его на себя ровно, без перекоса. Усилие небольшое, важно не задеть верхний козырёк.4. Отсоединяю разъём с обратной стороны. Фиксатор нажимается пальцем, тянуть за провода нельзя.5. Щиток полностью выходит из панели и готов к дальнейшей разборке.Разбор корпуса щиткаКорпус собран на защёлках по периметру. Отжимаю их последовательно, разделяя половинки. Работать удобнее в тёплом помещении - на холоде пластик становится хрупким. Прозрачное стекло и маску сразу откладываю в сторону, чтобы не поцарапать. Плата и стрелочные механизмы остаются в задней части корпуса.Типичные ошибкиЧасто ломают защёлки рамки из-за резкого рывка. Ещё одна ошибка - тянуть щиток, не выкрутив все винты, из-за чего страдают направляющие. Включение зажигания с отключённым щитком тоже добавляет лишних проблем - потом приходится убирать ошибки диагностикой.Сборка и проверкаСобираю в обратной последовательности. Перед окончательной установкой подключаю разъём, включаю зажигание и проверяю подсветку, индикацию и ход стрелок. Если всё работает корректно, фиксирую щиток винтами и возвращаю декоративную рамку.При аккуратной работе щиток приборов Duster снимается за 10-15 минут без поломок и следов вмешательства.
Снятие и замена вентилятора печки на Рено Дастер
Печка в салоне может быть хоть горячей, хоть ледяной, но если вентилятор не дует - толку ноль. На Дастере моторчик отопителя обычно напоминает о себе заранее.На 1-2 скорости тишина, на 3-4 начинает свистеть, а потом может и вовсе встать. Я менял этот узел и понял, что главное знать, где находится вентилятор печки и как его провернуть в посадочном месте.Как понять, что виноват именно вентиляторПеред тем как снимать моторчик, я проверяю простое:• На всех скоростях не дует вообще - возможен предохранитель или разъем.• Дует только на максимуме - часто виноват резистор, а не мотор.• Свист, скрежет, вибрация - обычно износ втулок или мусор в крыльчатке.• Запах гари при включении - мотор перегревается и просит на пенсию.Если симптомы похожи, замена моторчика печки Рено Дастер становится самым прямым решением.Где находится вентилятор печки и что подготовитьВентилятор печки находится со стороны пассажира, под торпедо, рядом с корпусом отопителя (доступ снизу, под бардачком). Чтобы потом не искать саморезы в ковролине, перед работой сделал несколько вещей:1. Скинул минус с аккумулятора.2. Освободил место у пассажира и постелил тряпку.3. Подготовил фонарик и короткую крестовую отвертку.4. Взял пылесос, чтобы сразу убрать листья и пыль.Как снять вентилятор печкиСнятие обычно занимает 15-30 минут, если крепеж не закис и руки не замерзли.Порядок действий такой:1. Снять нижнюю пластиковую накладку под бардачком (если мешает).2. Найти разъем моторчика и отключить фишку питания.3. Нащупать корпус вентилятора и провернуть его против часовой стрелки до упора.4. Аккуратно потянуть вниз и вывести мотор с крыльчаткой.5. Осмотреть посадочное место и убрать мусор из корпуса печки.Если мотор не идет, не тяните силой. Чаще всего он просто не довернут в положение снятия.Установка нового мотора и проверкаСтавится все в обратном порядке: вставить моторчик в корпус, провернуть по часовой стрелке до фиксации, подключить разъем. Перед окончательной сборкой пластика я делаю быстрый тест: подключаю аккумулятор, включаю печку на разных скоростях и слушаю, нет ли посторонних звуков.Если после замены вентилятор работает, но потока мало, стоит сразу глянуть салонный фильтр - иногда именно он делает вид, что печка сломалась.Мелкие нюансы, которые экономят время• Не ленитесь пропылесосить корпус отопителя перед установкой - листья быстро убивают новый мотор.• Если раньше свистело, проверьте, не цепляет ли крыльчатка за корпус.• При частой езде по пыли салонный фильтр лучше менять чаще, чем по регламенту.У меня после замены мотор отопителя стал работать тихо, а поток на первой скорости наконец-то появился без свиста и нервов.
Замена ролика генератора на дизельном Renault Duster
После 100 тысяч пробега на дизельном Дастере появился знакомый металлический свист под капотом, особенно на холодном запуске. При сбросе газа звук исчезал, но при нажатии педали появлялся снова.Проверка показала, что ролик генератора начал гулять - подшипник люфтит и закисает. Решил заменить сам, заодно проверить ремень и натяжитель.Как убедился, что шум идёт именно от роликаСнял ремень привода навесного и покрутил ролики вручную. Натяжной и обводной крутились тихо, без люфта, а вот ролик генератора издавал характерный хруст, будто внутри песок. При включённом моторе шум усиливался с ростом оборотов - всё указывало именно на него.Что понадобилось для работыИз инструмента взял головки на 13 и 15 мм, длинный вороток, трещотку, Torx E14, фиксатор резьбы и шестигранник. Для снятия ремня пригодился ключ на 15 - им удобно отвести натяжитель.Новый ролик поставил INA, артикул 535 0185 10 - оригинал идёт такой же, стоит разумно и ходит долго.Как проходил сам процессРаботал без ямы, но с хорошим доступом сверху. 1. Сначала снял ремень навесного - натяжитель отводится ключом на 15 мм, и ремень спокойно выходит со шкивов. 2. Дальше заблокировал шкив генератора, вставив шестигранник в центр, и удерживал его, пока откручивал болт ролика. 3. Старый ролик снялся не сразу - болт был с фиксатором и пошёл с усилием.4. Когда снял, всё стало очевидно: подшипник почти сухой, смазки нет, вращается с рывками. 5. Новую деталь поставил после очистки посадочного места, немного добавил фиксатора резьбы и затянул болт динамометрическим ключом. 6. Ремень вернул на место, провернул двигатель вручную - всё вращается свободно и без перекосов.Несколько нюансов, о которых стоит знать• На дизельном Дастере генератор расположен низко, поэтому доступ к ролику ограничен - удобнее работать, если снять пластиковую защиту и воздуховод. • При установке ролика следите, чтобы он шёл с пыльником - без него подшипник быстро ловит грязь и выходит из строя. • Болт крепления лучше сразу менять на новый, особенно если старый уже тянулся.• Если генератор шумит даже после замены ролика, проверьте натяжитель - часто он тоже даёт люфт и издаёт похожий звук. • А ещё полезно после сборки завести двигатель без ремня на пару секунд - так можно убедиться, что шум точно ушёл с навесного, а не изнутри генератора.Как изменилась работа после установкиПосле замены шум полностью исчез - мотор стал звучать мягче, без металлических призвуков. На холостых теперь тихо, ремень работает ровно, вибраций нет. Проверил через неделю — всё на месте, люфта нет.Замена заняла меньше часа, а эффект - как будто двигатель стал новым. Теперь думаю поменять и обводной ролик в сборе, чтобы забыть о звуках на холодную ещё на пару лет.
Замена гены на дастере 2.0
Здорово, мужики! Решил черкануть пару строк про то, как на первом Дастере гену махнуть. Отработал я на сервисе немало, наслушался и насмотрелся, так что ловите «инструкцию» без всяких там заумных книжных фраз.Короче, если у вас приборка начала гореть как новогодняя елка или аккум сдох посреди дороги — скорее всего, генератор приказал долго жить. На первом Дастере это классика жанра.Что нам понадобится?Сразу говорю, лезть туда с одной отверткой — дохлый номер. Готовьте:Набор головок (обязательно на 10 и 13, без них никуда);Ключ на 16 (чтобы ролик натяжной отжать, это та еще заноза);Монтировка (куда ж в гараже без «аргумента»);Прямые руки и запас терпения.Погнали разбиратьПерво-наперво — скидываем клемму с аккума! Если коротнете плюсовым проводом об корпус, когда будете откручивать гену, фейерверк будет такой, что мало не покажется.Дальше самое веселое. Места под капотом у Дастера — кот наплакал. Чтобы вытащить эту «шайтан-машину», придется попотеть. Снимаем ремень доп оборудования. Берем ключ на 16, тянем натяжитель и скидываем ремень.Совет: зарисуйте, как он стоял, а то потом будете полчаса гадать, как эту змею обратно заправить.Генератор сидит на двух длинных болтах. Откручиваем их. Но не думайте, что он сам в руки упадет!Он там закисает в ушках так, что мама не горюй. Вот тут монтировочкой аккуратно поддеваем и «высвобождаем» его из плена.Важный момент: Чтобы вытащить гену наружу, на некоторых модификациях надо либо фару снимать, либо бампер скидывать и радиатор отодвигать.Французы, че с них взять... любят они извращения.Установка и "косяки"Ставим новый (или перебранный). Когда будете запихивать обратно, посмотрите на втулки в креплениях. Их лучше чуть-чуть раздвинуть струбциной, тогда гена сядет как влитой, без мата.Прикручиваем провода обратно. Не забудьте затянуть гайку на плюсе, но без фанатизма, а то сорвете резьбу нафиг — придется опять всё разбирать.ИтогЗаводим, меряем напругу мультиметром.Если выдает 14.0 - 14.4 Вольта — вы красавчики, сэкономили кучу денег на сервисе. Если нет — ну, значит где-то накосячили или реле-регулятор паленый попался.#пишудляБЖ