Протяжка ГБЦ на УМЗ 4216: порядок, момент и повторная затяжка

Когда мотор УМЗ 4216 на моей Газели начал греться, а в расширительном бачке появились пузыри, я сразу заподозрил — прокладка под головкой блока не держит. Машина ездила, но было понятно: если тянуть, дальше будет только хуже.

Вскрыл, проверил, и точно — следы прорыва между цилиндрами. Решил всё делать сам, без сервиса, зато строго по регламенту: правильная протяжка, регулировка клапанов и повторная затяжка после обкатки.

Что нужно приготовить

Без правильного инструмента сюда лезть не стоит. Особенно важен динамометрический ключ, иначе легко сорвать резьбу или, наоборот, не дотянуть — и будет повторение проблемы через пару тысяч километров.

Вот что использовал я:

- Динамометрический ключ (желательно щелчковый, с диапазоном до 210 Н·м);

- Головки на 10, 14 и 17 мм;

- Удлинитель, вороток;

- Крестовая отвёртка;

- Щупы для регулировки (0,30 и 0,35 мм);

- Штангенциркуль — пригодился при проверке;

- Масло — для смазки болтов при установке;

- И конечно, новая прокладка под ГБЦ и чистые тряпки для подготовки поверхности.

Подготовка и снятие старой головки

1. Сначала отключил минус от аккумулятора.
2. Потом снял клапанную крышку (головка на 10 мм), вытащил ось коромысел, открутил болты (14 и 17 мм) и аккуратно отложил всё на стол. Сама головка снялась без особых проблем — поддевал монтажкой по краям, без фанатизма.
3. Обе поверхности — и головки, и блока — зачистил до металла, без наждачки, просто скребком и очистителем. Ни в коем случае нельзя оставлять следы старой прокладки или мусор — потом вся работа пойдёт насмарку.

Затяжка болтов ГБЦ — поэтапно и строго по схеме

Собрал всё обратно, поставил новую прокладку и начал затяжку. Очень важно тянуть болты от центра к краям — крест-накрест или по спирали. Это даёт равномерное прилегание головки.

Порядок затяжки такой:

• Первый проход — 40 Н·м на все болты;

• Второй — доводим до 80 Н·м;

• Третий — финальная затяжка 110 Н·м (если прокладка обычная).

Если ставите металлическую прокладку — можно тянуть до 125 Н·м, но с осторожностью. Я оставил 110, так как блок старый, не хотелось рисковать резьбой в шпильках.

Возврат коромысел и регулировка клапанов

Ось коромысел поставил на место, затянул болты на 40–55 Н·м. Дальше — регулировка клапанов. У меня были обычные толкатели, без гидриков, так что зазоры настраивал вручную:

1. Впускные — по щупу 0,30 мм;

2. Выпускные — 0,35 мм.

Щуп должен идти с лёгким сопротивлением, но не застревать. Если у вас гидрокомпенсаторы — они регулируются сами, но всё равно стоит проверить их состояние, бывает, один клинит — и клапан не закрывается.

Обязательная повторная протяжка

Это часто игнорируют, а зря. После пробега в 1000–1500 км (у меня было около 1300) повторно протянул головку.

Для этого ослабил каждый болт на 90° в порядке, обратном затяжке, и снова затянул всё по схеме: 40, 80, 110 Н·м. Прокладка за это время "села", и без повторной протяжки могла бы опять начать травить.

Что важно учесть

— Перед сборкой обязательно смажьте резьбу болтов тонким слоем масла. Без этого момент может быть неточным — ключ покажет одно, а по факту не дотянете.

— Проверяйте состояние шпилек и гаек. Я одну заменил — была сорвана резьба.

— После работы проверьте уровень охлаждайки и масла — часто после сборки их нужно немного долить.