Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
ТО, авария, 92-й бензин, катушка и мысли про китайские АВТО
Всем привет! Машиной преимущественно пользуется жена, и за время прошлого ТО проехали примерно 7 000 км: было 123 265 км, стало 129 354 км. И за эти 7 000 км случилось много всего.Расскажу по порядку — от ДТП до цен на сервис и семейного обсуждения покупки другого авто.1. Небольшое ДТП: въехали в задний бамперНа повороте, когда за рулём была жена, в нас въехал парень на Renault — прямо в область заднего бампера (фото добавил).Не пярм сильно. Всё оформили, страховка у него была, но осадочек остался. Теперь придётся заниматься этим вопросом: согласования, ремонт, время. Неприятно, но решаемо.2. 92-й бензин, «Чек» и виновник-катушкаПримерно пару недель назад я не нашёл 95-го бензина — поиски заправок напомнили выполнение какого-то задания в GTA. В итоге залил 92-й.И тут при резком наборе скорости после 70 км/ч двигатель начал «затраивать», а на приборке заморгал «Чек» (видео приложил). Хотя «Чек» у меня и так горит постоянно из-за лямбда-зонда, я решил, что это связано с бензином.Оказалось, дело не в этом. Параллельно с ТО попросил считать ошибки — специально, чтобы не гонять машину в сервис дважды. Диагноз: катушка зажигания. Ту же самую я менял год назад.Мастера говорят, что это распространённая проблема, тем более GANZ - плохие запчасти, и советуют ставить оригинал. Правда, пошутили с иронией: «Купи оригинал — не год, а полгода проездишь».В этот раз я снова взял такой же аналог, как и в прошлый раз: того хватило примерно на год, а если считать катушку расходником — это не так уж и плохо.Может и этого опять так хватит. Хотя наверное менять катушку каждый год наверное такое себе. Обошлась она в 6 500 ₽, поменял прямо у подъезда (видео добавил).3. Аккумулятор: замена за ~5 000 ₽За это же время пришлось поменять аккумулятор — старый окончательно сдался. Взял новый примерно за 5 000 ₽. В общий счёт расходов за эти 7 000 км он тоже аккуратно вписывается. 4. ТО: цены снова подрослиСделал ТО — и цены опять поднялись, как мы все прекрасно заметили. Заплатил 12 200 ₽, а если считать вместе с катушкой, то почти 20 000 ₽. Ну как есть.5. Лямбда-зонд«Чек» мне надоел, и я решил купить лямбда-зонд. В комментариях мне советовали проверить контакт лямбда-зонда — я проверил, но ничего не изменилось. Не помогло.Сейчас заказал новый на Ozon.В сервисе сказали: «Не покупай там запчасти, это гавно». Но я всё равно попробую: как поставлю — напишу результат. 6. Жена предложила поменять машину на китайцаЖена спросила: может, поменяем ей машину на китайца — желательно нового (хотя б какой-нибудь HAVAL, и желательно в связи с ситуацией с бензином на электричку или гибрид (подумал я).Я сказал, что нужно подумать, и полез советоваться с нейросетями.Задача была такая: возить детей в школу, раз в 1–2 недели — на дачу, примерно 15 тыс. км в год.Мне предложили в бюджетном сегменте Chery Tiggo 7 Pro E+ (PHEV), а в среднем — Voyah Free (EREV), попутно объяснив разницу в подходах к гибридизации. HEV, PHEV, EREV — если короткоHEV — классический гибрид: маломощная батарея (1–2 кВт·ч) + электромотор-«помощник» + ДВС. Батарея заряжается только от рекуперации и от двигателя, розетки нет вообще.Плюсы: дешевле всех, надёжно (технология живёт 25+ лет), не нужна инфраструктура.Минусы: нельзя ехать «на электрике», экономия умеренная — 20–30%.PHEV — подключаемый гибрид: батарея 15–25 кВт·ч + ДВС + электромотор(ы). Заряжается и от розетки, и от ДВС. Есть полноценный режим «только электро» на 50–100 км.Плюсы: город — почти бесплатно, дальняя дорога — без тревоги о заряде.Минусы: всегда таскает 200+ кг батареи; без зарядки теряет весь смысл и становится тяжелее обычного гибрида.EREV — электромобиль с генератором: батарея 30–45 кВт·ч + только электромоторы на колёсах + ДВС, который вообще не связан с колёсами и работает исключительно как генератор (range extender).Плюсы: ощущения электромобиля + дальнобойность без тревоги о заряде.Минусы: дороже, сложнее конструктивно; на трассе менее эффективен, чем PHEV. В общем, советовали PHEV. Но это уже неважно: я посмотрел на цены, рассрочки, кредиты, Б/У и новые — и сказал жене, что поездим пока на Opel.Он в порядке.)7. Задние пружины и автозапускКак пишут в юридических документах: исходя из всего вышеизложенного, я решил оставить машину и подумал заменить пружины и сделать автостарт (на прошлом ТО сказали лопнула одна).В сервисе сказали, что поменяют задние пружины — 20 000 ₽ и 7 000 ₽ работы;с наконечниками «под ключ» — 39 000 ₽;автозапуск — 36 000 ₽, без сигнализации.Пока предварительно сказал подумаю, наверное, дороговато. Нормальный это ценник или нет? Напишите в комментариях, если разбираетесь.
Ещё 3 фото
Масло для МКПП F17 Opel Astra J: выбор, объем и аналоги
На Astra J рычаг коробки первые километры двигался туже обычного. Особенно это чувствовалось при включении первой и второй. После прогрева передачи включались легче, гула и хруста не было. Машина досталась с пробегом, а сведений о замене масла в пятиступенчатой F17 не сохранилось.В магазине предложили трансмиссионное 75W-90. Брать его сразу не стал. По каталогам выяснилось, что на Astra J с F17 применялись разные жидкости, и здесь имеет значение период выпуска машины.Для ранней F17 нашёл GM 1940182На коробках ранних выпусков используется GM 1940182, каталожный номер 93165290. Для этой жидкости указываются SAE 75W-85 и BOT 402. Примерно со второй половины 2012 года встречается GM 1940004 с номером 93165694.Astra выпущена раньше, поэтому искал замену для 1940182. В подборе Ravenol для F17 нашёл MTF-1 SAE 75W-85 с соответствием MTF BOT 402.Перед заказом сверил:- обозначение коробки; - дату производства автомобиля; - номер жидкости GM; - спецификацию аналога; - необходимое количество.Предложенный в магазине GL-5 75W-90 покупать не стал. Совпадения одной вязкости для подбора здесь недостаточно, поэтому ориентировался на спецификацию, указанную для F17.Двух литров хватило с запасомПри обычной замене в F17 требуется около 1,6 л. После полной разборки количество может отличаться.Отдельной сливной пробки снизу на этой коробке нет. Старую жидкость удалял через крышку дифференциала, при сборке поставил новую прокладку. Заливка выполнялась через отверстие выключателя заднего хода с последующей установкой требуемого уровня.Слитое масло оказалось тёмным. На дне ёмкости осмотрел осадок, крупных металлических частиц там не было. Такая проверка заняла пару минут и заодно дала представление о состоянии коробки.Первую передачу проверил утромМашина простояла ночь на улице. Утром рычаг двигался свободнее, первая и вторая включались с меньшим усилием. Через неделю эффект сохранился.Если коробка хрустит при переключениях или гудит на ходу, рассчитывать только на свежее масло не стоит. Причиной могут быть синхронизаторы, подшипники и другие детали самой F17. Здесь таких симптомов не было, поэтому разбирать коробку не пришлось.Остаток Ravenol оставил в гараже, а на канистре написал пробег. Теперь при следующем обслуживании достаточно посмотреть запись, а не вспоминать, когда менялась жидкость.
Где смотреть тормозную жидкость и какие масла меняют в авто
Уровень тормозной жидкости я проверяю без открытия бачка. Емкость сделана полупрозрачной, поэтому достаточно посмотреть на нее сбоку. На корпусе есть две риски - верхняя и нижняя. Жидкость должна находиться внутри этого диапазона.Сам бачок связан с главным тормозным цилиндром. Обычно он стоит ближе к щиту моторного отсека, со стороны водителя, но точное расположение у каждой модели свое.Если сразу найти его не получается, проще открыть руководство, чем путать его с бачком сцепления, антифризом или омывателем.Когда уровень стал нижеПадение на несколько миллиметров еще не говорит об утечке. По мере стирания тормозных колодок поршни суппортов выходят дальше, и часть жидкости перемещается из бачка в контур.Совсем другая картина, когда уровень заметно ушел вниз за короткое время. Тогда я уже не доливаю жидкость вслепую. Сначала осматриваю тормозные трубки, шланги, суппорты и главный цилиндр. Ниже нижней риски ездить с такой системой точно не стоит.Перед осмотром бачка достаточно сделать две вещи:1. Поставить автомобиль без заметного уклона.2. Протереть наружную стенку емкости, если она грязная.Крышку я без необходимости не трогаю. Лишний контакт с воздухом тормозной жидкости ни к чему, поскольку она постепенно поглощает влагу.Уровень есть, а жидкость все равно стараяЭто частая путаница. Нормальный уровень не означает, что тормозную жидкость можно больше не обслуживать. Она стареет независимо от того, сколько ее находится в бачке.Интервал замены я беру из сервисных данных машины. У одних производителей встречается срок около двух лет, у других порядок обслуживания отличается. Поэтому универсальный пробег для всех автомобилей здесь только мешает.Какие масла есть в автомобилеКроме моторного масла, в машине могут быть еще несколько отдельных заправок. Их количество зависит уже от трансмиссии и привода.Например, встречаются:- Масло двигателя.- Масло механической коробки.- Жидкость автоматической коробки.- Отдельный состав для вариатора.- Масло раздаточной коробки.- Масло редукторов полного привода.На обычном переднеприводном автомобиле часть этого списка отсутствует. У полного привода, наоборот, добавляются узлы, про которые легко забыть при обслуживании.Я не использую одну цифру вроде 60 000 км сразу для всех агрегатов. Для мотора, АКПП, МКПП, вариатора и редуктора завод может устанавливать совершенно разные условия.Масло и техническая жидкость - не одно и то жеАнтифриз и тормозную жидкость часто по привычке ставят в один ряд с маслами, хотя технически это другие составы.Кроме них в автомобиле могут обслуживаться жидкость гидроусилителя и рабочая жидкость некоторых приводов сцепления. На машинах с ЭУР жидкости усилителя уже нет.Поэтому перед большим ТО я не составляю универсальный список из интернета. Прохожусь по конкретно своей машине: двигатель, коробка, привод, редукторы, тормозная система и охлаждение. После этого уже видно, что действительно требует замены.С тормозной жидкостью проверка занимает меньше минуты. Нашел бачок, посмотрел уровень через стенку и сравнил его с двумя рисками. Если он постепенно снижается вместе с износом колодок, это одна ситуация.Если заметно пропал за короткое время, причина уже требует поиска, а простая доливка ее не решит.
4-е ТО
Прошел очередное ТО на 123 265 км, потрачен около 8 000 руб. С предыдущего обслуживания проехал 7 665 км. За это время запах гари, о котором я писал раньше, пропал — исчез сразу, как только в Москве потеплело, и больше не появлялся.Не знаю, связано ли это напрямую с погодой, но факт остается фактом.Поменял аккумулятор. На ТО заодно сказали про задние пружины: одна лопнула, а менять нужно обе. Цена с работой — 40 000 ₽.Сейчас точно делать не буду, отложил.Горящий чек из-за ошибки лямбда-зонда так и не убирал, езжу как есть.Теперь немного впечатлений о машине. Очень нравится размер автомобиля — парковаться одно удовольствие.Из минусов: все-таки она ощущается какой-то деревянной, во время езды. Трудно подобрать точное слово, понятно что жесткая подвеска, но речь не об этом. Просто как будто дерявянная машина.
Сообщение о ТО на Opel Mokka - простой сброс сервисного интервала
На приборной панели неожиданно выскочило сообщение о том, что подходит срок ТО. Но обслуживание уже было сделано, причем недавно - масло и фильтр заменены, а напоминание продолжало висеть. Ездить это не мешает, но постоянно видеть уведомление перед глазами довольно быстро надоедает.Сначала думал, что для сброса сервисного интервала потребуется диагностический сканер. Оказалось, на Opel Mokka все делается гораздо проще и занимает меньше минуты.Где появляется напоминаниеНа панели приборов выводится сообщение о приближении срока технического обслуживания или необходимости его прохождения. Обычно оно связано с межсервисным интервалом замены масла и рассчитывается бортовой системой автомобиля.После проведения ТО счетчик нужно обнулить. Иначе автомобиль продолжит считать, что обслуживание не выполнено.Как сбросить сервисный интервалВыполнял процедуру в такой последовательности:1. Выключил зажигание.2. Нажал и удерживал кнопку SET/CLR на торце рычага указателей поворота.3. Не отпуская кнопку, включил зажигание, но двигатель не запускал.4. На дисплее появилось сообщение с предложением сбросить данные обслуживания.5. Продолжил удерживать кнопку несколько секунд до появления подтверждения сброса.6. После сообщения об успешном обнулении отпустил кнопку и выключил зажигание.На некоторых версиях Opel Mokka процедура может отличаться деталями меню, но принцип остается тем же: удержание кнопки подтверждения при включении зажигания и последующий сброс показаний обслуживания.Моменты, на которых легко ошибитьсяПара нюансов все же есть.Во-первых, двигатель запускать не нужно. Достаточно включить зажигание. Если мотор уже работает, сброс обычно не выполняется.Во-вторых, кнопку следует удерживать до завершения процедуры. Если отпустить раньше времени, система просто выйдет из режима подтверждения.Еще один момент - выполнять сброс желательно только после реального технического обслуживания. Некоторые владельцы обнуляют интервал просто для того, чтобы убрать сообщение. На мой взгляд, это плохая привычка. Потом легко забыть фактический пробег после замены масла.После завершения процедуры снова включил зажигание и проверил приборную панель. Напоминание больше не появлялось, экран встретил уже без надоедливого сообщения о ТО. Для верности несколько раз выключил и снова включил зажигание - результат тот же, сброс сработал как надо.По факту на всю процедуру ушло меньше минуты. Никаких сканеров, ноутбуков и поездок к дилеру не понадобилось. Если масло меняете самостоятельно или обслуживаетесь в обычном сервисе, где интервал не сбрасывают, такой способ точно пригодится.
Замена масла в АКПП Opel Astra J: сколько слилось ё
Пробег перевалил за 90 тысяч километров, поэтому решил заняться обслуживанием автоматической коробки передач. Несмотря на разговоры о "необслуживаемом" автомате, состояние масла интересовало давно. Переключения оставались нормальными, но хотелось понимать, что происходит внутри коробки, а не ждать появления проблем.На моей Astra J установлена шестиступенчатая АКПП семейства 6T30. Для нее качество и уровень масла имеют большое значение, поэтому ограничиваться только внешним осмотром не стал.Что подготовил заранееПеред работой необходимо купить:• масло для АКПП с допуском Dexron VI;• новые уплотнительные кольца при необходимости;• емкость для отработанного масла;• шприц или насос для заливки;• набор головок и шестигранников.Для частичной замены обычно требуется около 4-5 литров масла. При полной замене объем получается значительно больше.Как проходила заменаКоробку предварительно прогрел короткой поездкой. После этого загнал автомобиль на подъемник и приступил к работе.Последовательность получилась такой:1. Открутил сливную пробку.2. Слил старое масло в мерную емкость.3. Закрутил пробку обратно.4. Через заливное отверстие залил примерно такой же объем свежего масла.5. Запустил двигатель.6. Последовательно перевел селектор через все положения.7. Проверил уровень при рабочей температуре коробки.Из коробки слилось чуть больше 4 литров жидкости. Цвет уже заметно отличался от нового масла, поэтому решение о замене оказалось своевременным.Где находится контроль уровняЭтот вопрос встречается довольно часто. На Astra J уровень проверяется через контрольное отверстие в корпусе коробки.Проверка выполняется при определенной температуре трансмиссионной жидкости. Если масла слишком много, из контрольного отверстия начинает вытекать лишнее. Если не вытекает совсем, уровень недостаточный.Именно поэтому после заливки не стоит сразу считать работу законченной.Что изменилось после заменыСразу после обслуживания каких-то чудес не произошло, но работа коробки стала чуть мягче. Особенно это ощущалось при переключениях между первой и второй передачами в городском режиме.Старое масло не выглядело критично изношенным, но к пробегу около 90 тысяч километров уже потеряло первоначальный цвет и прозрачность. Для себя сделал вывод, что периодическая замена масла в АКПП Astra J намного спокойнее ожидания дорогостоящего ремонта коробки в будущем.
Топливный фильтр Opel Astra H: расположение и замена
С расходниками на Opel Astra H есть одна особенность: некоторые детали расположены совсем не там, где ожидаешь. С топливным фильтром история ещё запутаннее, потому что его расположение зависит от двигателя. Большинство владельцев бензиновых версий ищут фильтр под днищем и не находят: его там нет.Зависит от двигателя: три варианта1. Атмосферные бензиновые моторы (1.4, 1.6, 1.8: Z14XEP, Z16XER, Z18XER): фильтр тонкой очистки встроен в топливный модуль внутри бака, запаян в пластиковый корпус вместе с бензонасосом и регулятором давления. Отдельно он не продаётся и не меняется.GM заложил его на весь срок службы автомобиля. Для замены нужно менять весь модуль бензонасоса в сборе или ставить выносной фильтр (об этом ниже).Доступ к модулю: через лючок под задним сиденьем.2. Турбированные бензиновые моторы (2.0 Turbo: Z20LER, Z20LEL, Z20LEH): здесь ситуация такая же: штатного внешнего фильтра нет, фильтрация встроена в топливный модуль в баке. Многие владельцы ошибочно ищут фильтр под днищем, но его там нет с завода. Отличие от атмосферных моторов: регулятор давления у турбо стоит на топливной рампе, и есть обратка в бак. Это важно при установке выносного фильтра.3. Дизельные моторы (1.3, 1.7, 1.9 CDTI): фильтр установлен в подкапотном пространстве, на задней переборке моторного отсека. Представляет собой сменный картридж в корпусе с прозрачным стаканом-отстойником для контроля воды. Замена проще, чем на бензине: открутить крышку, вытащить старый картридж, поставить новый, прокачать топливо грушей.Регламент заменыДля встроенного фильтра (атмосферный и турбобензин): производитель не предусматривает замену, рассчитан на весь срок службы. На практике владельцы меняют весь модуль на пробегах 150-200 тысяч км, если насос начинает гудеть или падает давление.Для дизельного картриджа: 30-40 тысяч км, при плохой солярке ещё раньше. Между заменами нужно сливать конденсат из отстойника.Если фильтр в баке, а менять модуль не хочетсяЕсть два пути.Первый: промыть сетку грубой очистки. Снимите заднее сиденье, откройте лючок, отключите фишку насоса и быстросъёмы, открутите прижимное кольцо (удобнее всего отвёрткой и молотком, сбивая против часовой).Вытащите модуль, промойте сетку в чистителе карбюратора. Это временная мера: тонкий фильтр внутри модуля останется грязным.Второй: установить выносной фильтр в магистраль под днищем. Здесь важно различать атмосферные и турбомоторы.Для атмосферных моторов (1.4, 1.6, 1.8) нужен фильтр со встроенным регулятором давления на 4 бара, потому что штатный регулятор сидит в баке и система без обратки.Популярный вариант: фильтр от VAG (Skoda Fabia), артикул UFI 31.833.00 или Big Filter GB-3229. Штатный регулятор настроен примерно на 3,8 бар, поэтому 4-барный фильтр даёт небольшое повышение давления, но система работает корректно. Врезается в магистраль возле бака, крепится хомутом к кузову.Для турбомоторов (2.0 Turbo) нужен простой фильтр без регулятора, потому что регулятор уже стоит на топливной рампе. Подойдёт фильтр от ВАЗ 2110 (COMLINE EFF005 или аналогичный) с переходниками и Г-образными быстросъёмами от LADA.Главное в обоих случаях: использовать качественные топливные шланги и хомуты, не ставить фильтр под капотом (в жару бензин закипает, мотор плохо заводится).Замена выносного фильтраПонадобится: новый фильтр, домкрат или яма, ёмкость для небольшого количества бензина, тряпка, перчатки.Перед началом обязательно стравите давление в системе. Вытащите предохранитель бензонасоса (F22, 15 А, в блоке под капотом), заведите двигатель и дайте ему заглохнуть от выработки топлива. После этого можно разъединять магистрали без риска выброса топлива под давлением.1. Поднять автомобиль, получить доступ к фильтру снизу.2. Очистить место вокруг корпуса от грязи.3. Отсоединить быстросъёмные топливные трубки. Пластиковые фиксаторы не любят грубую силу: если тянуть их пассатижами, защёлка ломается. Лучше использовать специальный съёмник или аккуратно отжать фиксаторы пальцами.4. Снять старый фильтр с крепления.5. Сравнить с новым по размеру и направлению потока. На корпусе нанесена стрелка: перепутать стороны нельзя, иначе двигатель не будет нормально работать.6. Установить новый элемент в кронштейн.7. Подключить магистрали до характерного щелчка фиксаторов.Из снятого фильтра вытечет немного бензина, заранее подставьте ёмкость.После установки вставьте предохранитель на место. Включите зажигание на несколько секунд, не запуская двигатель: бензонасос заполнит систему. Повторите 2–3 раза, затем заведите мотор. Проверьте соединения на подтёки.Артикулы для заказаДизель (картридж): оригинал Opel 13179060 (корпус), сменный элемент Filtron PE 936/1, Bosch, Mann-Filter.Атмосферный бензин (модуль в сборе): оригинал Opel 93185179, аналоги Bosch, ZEKKERT KP-3025. Точную деталь подбирайте по VIN: модули отличаются по типу крепления и электрике.Для выносного фильтра на атмосферные моторы: VAG-фильтр со встроенным регулятором 4 бар (UFI 31.833.00, Big Filter GB-3229). Для турбомоторов: простой фильтр без регулятора (COMLINE EFF005 или аналог ВАЗ 2110) с переходниками и быстросъёмами LADA.На бензиновых Astra H штатного внешнего топливного фильтра нет ни на атмосферных, ни на турбированных моторах. Фильтр встроен в модуль бензонасоса и не меняется отдельно. На дизельных версиях фильтр стоит в моторном отсеке и меняется по регламенту.Если бензиновый модуль начал гудеть или машина плохо едет, есть два пути: менять модуль в сборе или ставить выносной фильтр. Второй вариант дешевле и проще в обслуживании, но требует аккуратности при монтаже и правильного подбора: с регулятором для атмосферных моторов, без регулятора для турбо.
Как ставить передний диск Astra H: колодки и контроль педали
Передние тормоза у Astra H удобнее оценивать со снятым колесом. Через спицы вроде видно, что колодки ещё живые, а снимаешь суппорт и картина уже другая: внутренняя накладка тоньше наружной, по краю диска ощутимый буртик, палец цепляется за выработку. Так и решил менять сразу пару дисков и комплект колодок на передней оси.Версия 1.8 Z18XER с пятиболтовой ступицей и суппортом. По каталогу для такой машины обычно идут вентилируемые диски 280x25 мм, разболтовка 5x110, центральное отверстие 70 мм, минимальная толщина 22 мм.У мощных версий и части комплектаций размер может отличаться, поэтому деталь лучше подбирать по VIN или по старому диску.Детали на столе уже многое объяснилиНовые диски взял с покрытием ступичной части, колодки обычные дорожные, без спортивных составов. Ещё пригодились очиститель тормозов, щётка по металлу, медная или керамическая смазка для посадочных мест, динамометрический ключ, шестигранник H7, Torx T30 и головка на 18.Старый диск сидел на ступице плотно. Винт под T30 открутился, а сам блин держался ржавым пояском. Резиновая киянка помогла, металлическим молотком по рабочей поверхности я бы туда даже смотреть не стал.Один угол, затем второйРаботал так:1. Сорвал колёсные болты на земле, открыл бачок тормозной жидкости и подложил салфетку вокруг горловины.2. Поднял переднюю часть, поставил опору, снял колесо.3. Снял пружинную скобу суппорта, вынул заглушки направляющих и выкрутил пальцы шестигранником H7.4. Развёл старые колодки, снял суппорт и подвесил его к пружине стойки, шланг не натягивал.5. Достал колодки, открутил скобу суппорта головкой на 18.6. Выкрутил фиксирующий винт диска Torx T30, снял старый диск со ступицы.7. Зачистил ступицу щёткой, нанёс тонкий слой смазки только на посадочную плоскость.8. Поставил новый диск, затянул винт примерно 7 Нм, скобу суппорта 100 Нм.9. Вдавил поршень приспособлением, установил колодки, направляющие затянул 28 Нм.10. Поставил колесо и затянул болты крест-накрест моментом 110 Нм.Педаль сначала провалилась почти до пола. Это нормально при утопленном поршне, поэтому несколько раз нажал её до плотного упора ещё до выезда. Уровень жидкости в бачке проверил сразу: при новых толстых колодках он поднялся.Ступица решает больше, чем кажетсяСамая неприятная мелочь в этой работе - ржавчина под диском. Оставишь бугорок на ступице, новый диск сядет с перекосом, затем появится биение при торможении. Я крутил диск рукой уже на ступице и смотрел, чтобы он сел ровно, без качания.Рабочую поверхность нового диска обязательно прошёл очистителем. Заводская защитная плёнка руками чувствуется плохо, зато колодки потом могут первые километры тереться с запахом.Первые торможения делал короткими, без резких остановок. Через пару поездок снял переднее колесо с одной стороны: диск чистый, колодки прилегают ровно, на шланге следов перекрута нет, направляющие сухими пыльниками закрыты на месте.
Замена масла в АКПП Opel Astra J - что изменилось после
Пару месяцев коробка на моей Opel Astra J начала вести себя немного странно. Ничего критичного вроде не происходило, но появились мелочи, которые раньше не замечал: на холодную передачи переключались тяжелее, а в пробке иногда проскакивали легкие толчки. Особенно между первой и второй передачей.Сначала думал, что просто придираюсь. Все-таки машина не новая, да и АКПП работает в целом нормально. Но потом решил проверить состояние масла. И вот тут стало понятно, что нужна замена.Пробег на тот момент был чуть больше 110 тысяч км. Информации о прошлой замене масла у меня не было вообще, поэтому решил сделать частичную замену своими силами.Полную аппаратную замену специально не рассматривал, потому что на возрастных коробках после нее иногда появляются неприятные сюрпризы.Что использовал для заменыРешил делать частичную замену масла в АКПП самостоятельно. Полную аппаратную замену специально не рассматривал, потому что на возрастных коробках после нее иногда вылезают проблемы. Особенно если масло давно не обслуживалось.Мне понадобилось:• 5 литров масла Dexron VI;• новая прокладка сливной пробки;• набор головок и шестигранников;• шприц для заливки масла;• емкость для слива старой жидкости.Слилось у меня примерно 4,5 литра. Масло было уже темное, запах тоже отличался от свежего. На первый взгляд коробка работала еще нормально, но жидкость явно просилась под замену.Как менял масло в АКПП Opel Astra JСначала немного прогрел машину, чтобы масло стало жиже. Потом открутил сливную пробку на коробке и дождался, пока все стечет. Тут лучше не торопиться, потому что остатки сливаются довольно долго.После этого закрутил пробку обратно и начал заливать новое масло через заливное отверстие. Что немаловажно, на Astra J уровень проверяется при определенной температуре масла, поэтому просто залить на глаз не получится.Дальше делал так:1. Запустил двигатель.2. Поочередно перевел селектор АКПП во все положения.3. Дал коробке поработать несколько минут.4. Проверил уровень масла при температуре около 40-50 градусов.Излишки должны немного вытекать через контрольное отверстие. Если масло вообще не появляется - уровня недостаточно.Какие изменения заметил после заменыРазница почувствовалась почти сразу. Переключения стали мягче, особенно на непрогретой машине. Исчезли небольшие толчки при медленном движении в пробке. Да и сама коробка начала работать заметно спокойнее.Многие на Opel Astra J вспоминают про замену масла в АКПП только после появления серьезных пинков. Хотя коробка очень не любит старую жидкость и перегрев.Я для себя решил, что теперь буду делать частичную замену примерно раз в 50-60 тысяч км, даже если автомат работает нормально.
Почему на Astra J отключается кондиционер и растет температура
В движении Astra J держалась нормально, а на долгом светофоре кондиционер начинал дуть почти тёплым воздухом. Кнопка A/C горит, вентилятор салона крутится, но холод из дефлекторов постепенно пропадает.Параллельно по сканеру температура охлаждающей жидкости ползёт выше привычных значений. Стоило выехать на свободную дорогу - холод возвращался, мотор снова держал нормальный режим.Осмотр радиаторов подтвердил направлениеМежду конденсером и основным радиатором набилось много пуха и дорожной грязи. Снаружи всё выглядело терпимо, но поток воздуха проходил хуже нормы. Промывать такой пакет нужно аккуратно: сильная струя в упор легко мнёт соты, а потом теплообмен становится слабее.Основная причина нашлась в управлении вентилятором. Низкая скорость не включалась, а высокая срабатывала только при заметном росте температуры и давления в контуре кондиционера. На скорости этот дефект почти не проявлялся, потому что встречный поток воздуха помогал радиаторам.В пробке конденсер оставался без нормального обдува, давление хладагента поднималось, компрессор отключался по защите, а температура двигателя по сканеру начинала расти.После ремонта цепи низкой скорости вентилятора и аккуратной промывки радиаторного пакета кондиционер снова начал холодить на холостых. Температура по сканеру держится ровно, вентилятор включается раньше, воздух из дефлекторов не теплеет через несколько минут стоянки.