Mitsubishi ASX I 2010 – 2013
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Сколько фреона нужно Mitsubishi ASX: объем заправки кондиционера
У Mitsubishi ASX первого поколения для российского рынка используется одна понятная норма заправки кондиционера. Но брать данные только по названию модели я бы все равно не стал: ASX выпускался для разных стран, и на части машин применялся другой хладагент.Перед обслуживанием я сначала смотрю наклейку под капотом. Если она сохранилась, по ней проще всего понять, какой состав предусмотрен именно для этой машины.Заправочная масса Mitsubishi ASXДля ASX российского рынка заводские данные такие:- хладагент - R134a;- заправочная масса - 480-520 г.Эти цифры относятся ко всему количеству хладагента в исправной системе после полной заправки. Использовать их как готовую порцию для доливки нельзя.Как обслуживают системуЕсли кондиционер стал охлаждать хуже, я не стал бы сразу добавлять хладагент. Сначала нужно определить состояние системы и убедиться, что проблема действительно связана с его потерей.При полноценном обслуживании оставшийся хладагент извлекают заправочной станцией. После этого контур вакуумируют и проверяют, удерживает ли он разрежение. Только затем систему заполняют по массе.Так не приходится угадывать остаток внутри и пытаться вывести нужное количество по показаниям манометров.Почему давления недостаточноМанометры нужны для диагностики, но точную массу хладагента по ним определить нельзя. Давление меняется вместе с температурой воздуха, оборотами двигателя, работой компрессора и вентилятора конденсатора.Поэтому нормальное давление само по себе еще не говорит о том, что внутри находится правильное количество хладагента.Если после откачки выяснилось, что система потеряла заметную часть заправки, я бы сначала поискал утечку. На возрастном ASX имеет смысл проверить соединения трубок, конденсатор, уплотнения и компрессор. Масляные следы возле соединений иногда помогают найти проблемное место.Почему нужно смотреть на рынок автомобиляУ ASX одного периода выпуска встречались разные варианты системы кондиционирования. В руководстве для автомобилей российского рынка указан R134a, а для ряда других стран уже применялся R1234yf.Это особенно важно для машин, привезенных из-за границы. Внешне автомобиль может почти не отличаться от официально проданного в России, но данные для обслуживания окажутся другими.Новые ASX второго поколения тоже нельзя обслуживать по таблицам от привычного первого поколения. Поэтому перед подключением оборудования я ориентируюсь не только на год выпуска, но и на заводскую маркировку конкретного автомобиля.Компрессорное масло при этом учитывается отдельно. Его полную норму не добавляют при каждой заправке кондиционера. Количество зависит от того, какие элементы системы снимались или менялись во время ремонта.
Какое масло заливать в Mitsubishi ASX: допуски, вязкость и объём
Перед очередной заменой масла в ASX я открыл старый заказ-наряд и увидел только вязкость 5W-30. Марки масла уже не было, допусков тоже.Щуп чистый, уровень держится, мотор 1.6 утром запускается ровно, расхода между заменами почти нет. Решил подбирать масло через руководство, маркировку на канистре и фактическое состояние двигателя.Какие допуски подходят ASXУ Mitsubishi ASX чаще встречаются бензиновые моторы 1.6 4A92, 1.8 4B10 и 2.0 4B11. Для них подходят масла уровня API SM и выше, поэтому современные API SN и SP тоже попадают в нужный диапазон.По ILSAC можно смотреть GF-5 или GF-6, по ACEA встречаются A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5. Канистру лучше сверять с руководством именно под свой мотор и год выпуска.По вязкости для ASX обычно рассматривают 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40. Для моего режима подошло 5W-30: город, короткие поездки, трасса по выходным, пробег чуть больше 120 тысяч км.0W-20 и 0W-30 больше подходят для холодного климата и исправного мотора с ровным уровнем от замены до замены. 5W-40 имеет смысл при жаре, трассовой нагрузке или умеренном расходе масла. При заметном угаре сначала проверяют течи, вентиляцию картера, колпачки и состояние цилиндров.Как не взять сомнительную каниструПосле выбора допуска и вязкости я смотрю уже не рекламные надписи, а саму упаковку. Дата выпуска должна нормально читаться, крышка сидеть ровно, контрольное кольцо оставаться целым. Этикетка без перекоса, следов переклейки и мутной печати.У нормального продавца есть свежие партии, понятное происхождение товара и чек, по которому масло можно вернуть при явных признаках подделки.По объёму тоже есть нюансУ меня двигатель 1.6 4A92. При замене с фильтром ориентируюсь примерно на 4.2 л. Сразу весь объём в мотор не лью: сначала заливаю около 4 л, запускаю двигатель, глушу, даю маслу стечь в поддон и довожу уровень по щупу.Для ASX с мотором 2.0 объём обычно ближе к 4.3 л, поэтому одна цифра для всех версий легко сбивает с толку.Интервал выбрал по своим поездкамВ моём режиме масло меняется через 7000–8000 км. Короткие маршруты, прогревы и пробки быстро старят даже хорошую синтетику. Фильтр ставлю новый при каждой замене, сливную шайбу тоже обновляю.Через пару недель проверил щуп: уровень остался почти на той же отметке, запаха бензина от масла нет, холодный запуск стал тише. Для этого ASX удачным вариантом оказался 5W-30 API SP с ILSAC GF-6 и контролем уровня каждые несколько заправок.
Замена масла в вариаторе Митсубиси АСХ 2.0
В тот день я решил заняться автомобилем с самого утра, потому что уже пару недель замечал лёгкие вибрации при наборе скорости. Вариатор на Mitsubishi ASX у меня всегда работал плавно, а теперь появились небольшие подёргивания.Было понятно, что настало время заняться маслом в CVT, тем более пробег подходил к отметке, когда обслуживание откладывать уже нельзя.Так как в этой теме я разбираюсь неплохо, решил сделать работу самостоятельно. На вариаторе JF011E, который стоит на ASX 2.0, масло играет ключевую роль. Оно обеспечивает давление, охлаждение, смазку и влияет на долговечность ремня и конусов.Если жидкость темнеет, теряет вязкость или пахнет гарью, коробка начинает работать рывками и быстро изнашиваться. Именно это я и хотел предотвратить.Чтобы всё сделать правильно, я заранее подготовил место, инструмент и расходники. Мне понадобилось следующее:* оригинальная жидкость CVT (лучше всего Mitsubishi CVT-J4);* новое уплотнительное кольцо сливной пробки;* ключи и головки для демонтажа защиты;* емкость для слива масла;* чистая воронка с тонким носиком.Процесс замены требует аккуратности1. Сначала я снял защиту двигателя, чтобы получить доступ к поддону. Затем открутил сливную пробку и дождался, когда масло полностью стечёт. Его состояние сразу показало — менять действительно пора: тёмное, с небольшим запахом перегрева. После очистки пробки и магнита можно закручивать её на место.2. Дальше я снял поддон и фильтр грубой очистки. На внутренних стенках было немного металлической пыли, что характерно для вариатора, но ничего критичного. Фильтр промыл, сетку прочистил и установил обратно.После этого через заливное отверстие аккуратно залил свежую жидкость, но не до конца — уровень в CVT обязательно проверяется правильно прогретым агрегатом.3. Когда основной объём был залит, я вывел машину на ровную площадку. Включил двигатель, поочередно провёл рычагом по всем положениям селектора, чтобы масло заполнило гидроблок и контура.Затем вариатор прогрелся до рабочей температуры около 60 градусов, и только после этого я корректировал уровень. Щуп у ASX довольно удобный — можно точно выставить отметку, но важно не перелить.В этот момент я вспомнил совет мужчины, с которым когда-то работал по ремонту автомобилей. Он всегда говорил, что в вариаторе важно не только вовремя менять масло, но и делать это без спешки, чтобы исключить попадание мусора или воздуха в контур. Этот совет я всегда соблюдаю, и он действительно помогает избежать проблем.Когда работа была завершена, я снова выехал на дорогу. Вариатор стал вести себя заметно ровнее: исчезли вибрации, передачи имитируемых ступеней переключаются мягко, а разгон снова стал плавным.
ТО на большом пробеге
Перед началом зимнего сезона 22/23 поменял себе пару зимних покрышек до всех взлетов цен. Успел. Одна старая покрышка пошла яйцом из-за вылезшего корда, второе было продано.На смену взял TIGAR и поставил на заднюю ось. Со своей задачей справляется. На перед, по отработанной схеме, получил новых мишленов))Отработанная схема заключается в том, что Мишлен очень дорожит своей репутацией и без проблем производит обмен бракованных покрышек. Так у меня было 4 покрышки со сломанными шипами и по этой причине мишлен проводит отзывную кампанию т.к. сталь шипов была перекаленная, и они обламывались, оставляя якорь внутри шины.Это установленный факт и поэтому проблем с обменом нет. Находите официального представителя в городе – звоните/пишете и обговариваете данную ситуацию – привозите разбортованные шины, заполняете бумаги и отдаете свои шины.Через некоторое время с вами свяжутся и сообщат, проходят они по гарантии или нет. У меня, у двух шин, протектор был стерт ниже минимального значения, поэтому у меня только 2 мишлена, а не 4.После подтверждения гарантийного случая вам привозят такой же размер абсолютно новый и в том количестве, в котором прошли по гарантии. Которые не подошли под гарантию могут вернуть или не возвращать, как вы скажите.Также, из-за большого пробега, заменил развалившийся поролон водительского кресла и в ожидании свеженькой тряпочки под пятую точку. После замены поролона стало очень удобно. Также заменил подлокотники в картах дверей по кругу.Родная тряпка вся протерлась, засалилась и продавилась. Теперь вместо тряпки там благородный дермантин с чуть более богатой и свежей комплектации ASX. Опять же делал первый раз, но там все легко и просто.Под текущее ТО сезона зимы 22/23 закупился исходя из текущих реалий… Пробег на момент замены у меня был 279 000 км., а сейчас уже 282 600 км.Масло показало себя превосходно, но без акций покупать его дорого. Акции бывают на новый год, рождество, черную пятницу и т.д. Надо их ловить.Обычно на автодоке покупал все, а сейчас пришлось сборную солянку организовывать.Прокладка MD050317 — 162 руб. в автодок;Воздушный фильтр 1000045 — 389 руб. в автодок (чисто на зиму бюджетный т.к. пыли особо нет);Фильтр салона AFW1204 — 236 руб. в автодок (тоже зимний вариант);Масляный фильтр W6103 — 732 руб. на OZON (тут подробнее ниже);Масло в ДВС Ravenol FDS 5w-30 — 5 539 руб. (по акции от бренда на OZON за 5 литров);Мягкая промывка Comma EF400M — 551 руб. (на emex).Трансмиссионное масло MITSUBISHI MULTI GEAR OIL SAE 75W-80 API GL-3 – 2 051,руб. за литр нам нужно 2 литра. (на яндекс маркет).Оригинальное масло в трансмиссию имеет нужный нам допуск GL-3 с определенным пакетом присадок, которого нет в более свежих допусках. В результате, ходит мнение, что свежие допуски заливать не желательно т.к. возможно окисление элементов коробки и лучше всего лить оригинал или допуск только GL-3.Промывку в моторное масло залил в старое масло Mobil 1 x1 5w-30. За сезон, с замены масла весной, как плюсовая температура устаканилась, до осени у меня ушло 4 литра на заливку и плюс еще 3 литра сверху расходом.Тут у меня летом много трассы было + на Алтай пару раз выезжал.Тут встал вопрос в закоксовке или в маслосъемных колпачках. Мягкая промывка километров за 300 наката почистила систему, потом промывочной минералкой газпрома прогнал минут 20 и после этого залил свеженькое масло от Ravenol.В итоге масло есть стало на много меньше, что-то около 300гр. на 1 т.км., а сейчас еще меньше.
Обслуживание сцепления
На данный момент пробега у меня уже 282 600 км. и к этому времени, на последнем ТО которое я сделал по осени было сделано следующее, помимо обычных действий:Были куплены: - втулка сцепления MD771824 и сальник сразу. Поменял и в результате рычаг КПП стал очень четко и без болтанки включать передачи. Вышеуказанная втулка за время очень сильно изнашивается со временем и именно из-за нее появляется разболтанность рычага КПП.- вилка сцепления 2318A025. Поменял вообще все в узле сцепления т.к. были проблемы с разъединением вала. Решил разом исключить проблемы в узле заменой всего.- корзина сцепления 2304А038. Артикулы надо смотреть оригинальный и аналог EXEDY т.к. в оригинальной коробке лежит именно данный производитель. Цена в разных магазинах может варьироваться в ту или другую сторону.- диск сцепления MBD117U производителя EXEDY.- опора вилки отключения сцепления MD719602.- фиксатор выжимного подшипника MD747279.Сцепление менялось в СТО т.к. не имеется гаража/ямы/подъемника. Процедура стандартная, цена за работы около 7 т.р. Перед заменой также купил специальную смазку для шлицов сцепления. Необходимость ее спорная, но лучше использовать т.к. стоит не дорого.Пакета в 2 гр. хватает. Также на СТО был заменен главный цилиндр сцепления на аналог фебест (арт. 048GA). Оригинал стоит дорого (арт. 2345А041), однако в коробке должен лежать изготовитель INU/LUK (арт.511030110) и вот на него цена чуть выше фебеста и на порядок ниже оригинального артикула. Его замена мне мало что дала, но я для себя исключил возможность того, что он может перепускать тормозную жидкость.В районе рабочего цилиндра сцепления почистил сапун т.к. он был весь в масле и за ним тоже потело. В последующем снимал рабочий цилиндр, чистил, проверял, поставил обратно, но проблемы оставались.В итоге поставил рабочий цилиндр с другой машины с меньшим пробегом, заменил его вместе с металлической трубкой и обнаружил что скоба соединительная (арт. 2348А188) была сломана пополам и держала соединение одной лапкой.В результате, считаю, что из-за не достаточно герметичного соединения у меня был подсос воздуха, и чуть поддавливало тормозуху. Увидеть это без снятия короба воздушного фильтра и точно знать что туда нужно залезть – нереально.Также себе кнопку Bluetooth для родной магнитолы с 2-мя крутилками. AUX у меня есть, но от него было много шума, идиотская громкость (приходилось сильно выкручивать в + от обычной громкости) и пропадал контакт на джэке 3,5 в телефоне. Теперь этих проблем нет) Подключение до абсурда простое)