Kia Ceed II Рестайлинг 2015 – 2018
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена радиатора отопителя салона.
И снова всем здравствуйте! Долго не мог поверить, что это случилось именно со мной и с моим автомобилем, но делать нужно. Решил попробовать заменить радиатор печки самостоятельно.На просторах интернета находил информацию о том, что некоторые люди меняют радиатор печки не снимая торпеды: снимаются педали, обшивка тоннеля, перерезаются трубки теплообменника и радиатор у Вас в руках.Далее на новом теплообменнике так же перерезаются трубки, он ставится на место и всё это соединяется при помощи шлангов и хомутов. Так делать мне не хотелось. Боюсь, что шланги могут потечь, как всегда, в неподходящий момент.И я решил всё-таки снять торпеду, но меня очень пугал объём предстоящей работы. Имею небольшой негативный опыт по установке неоригинальных радиатора и конденсора кондиционера на Пассатике, которые без помощи "колхоза" не хотят чётко становиться взамен оригинальных.Тут я решил заказать именно оригинальный радиатор печки, чтобы не было проблем при установке. К тому же оригинальный радиатор печки снабжён внутри завихрителями (турбулизаторами), а в неоригинальных, я так думаю, их может не быть. А хочется тепла получать на все бабки).В Севастополе мною был заказан оригинальный радиатор печки, каталожный номер детали 97138 А5000. Срок поставки составлял 4 дня, и ехать туда-обратно всего 140 км, что меня вполне устраивало.Рассчитывал за это время снять свой потекший теплообменник для того, чтобы при получении сравнить с новым прямо в магазине. Не успел снять старый, как уже пришёл новый.Ну, думаю, это же оригинал! Он должен подойти, подумал я, и поехал получать его. Вон он
Далее продолжились работы по демонтажу всего, что только можно, лишь бы добраться и снять радиатор. Вот некоторые фото всего этого апокалипсиса)
Чтобы полностью снять трубу усилитель торпеды нужно ещё дополнительно открутить два болта под жабо
Сам радиатор печки я снял уже под вечер. Решил сразу поставить новый на своё место, а утром уже продолжить сборку. На интерес решил сравнить старый и новый радиаторы.И вот снова досада… Приложив пластиковую накладку трубок на новый радиатор я понял, что изгиб у трубок немного иной
Новый радиатор оригинал!Далее собираем все в обратном порядке, работа не сложная не кропотливая, требует внимания и времени.всем удачи на дорогах!#пишудляБЖ
Далее продолжились работы по демонтажу всего, что только можно, лишь бы добраться и снять радиатор. Вот некоторые фото всего этого апокалипсиса)
Чтобы полностью снять трубу усилитель торпеды нужно ещё дополнительно открутить два болта под жабо
Сам радиатор печки я снял уже под вечер. Решил сразу поставить новый на своё место, а утром уже продолжить сборку. На интерес решил сравнить старый и новый радиаторы.И вот снова досада… Приложив пластиковую накладку трубок на новый радиатор я понял, что изгиб у трубок немного иной
Новый радиатор оригинал!Далее собираем все в обратном порядке, работа не сложная не кропотливая, требует внимания и времени.всем удачи на дорогах!#пишудляБЖ
Замена сцепления, как понять когда пришла пора его менять.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду).Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск.Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти.Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки).Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!Залёгшие лепесткиИзнос в плоскости выжимного подшипника• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
• Вилка. Износ отсутствует.
• Шаровая опора вилки. Износ отсутствует. Как минимум нужно смазать посадочное место в вилке, смазки почти не было.• Пыльник вилки. Износ отсутствует. Резина мягкая, без трещин. Состояние можно оценить визуально, посмотрев под дроссельную заслонку.
Пыльник вилки сцепления.Расположение вилки.Теперь об откатке нового сцепления. Честно говоря, удивился, что ему нужно приработаться (у друга на доресте все сразу поехало нормально). У меня после замены, при трогании с места диск буксовал и «схватывал» в конце хода педали, приехали…Начал гуглить, нашёл информацию, что сцепление нужно обкатать, а именно первые 150 — 700 км трогаться плавно давая диску немного пробуксовать, при этом диск должен смыкаться на 2000 об/мин.Можно несколько раз тронуться в горку смыкая диск не более чем на 2500 об/мин. Проехав как-раз 700км (50-50 город трасса) сцепа прикаталась, работает, как и должно, схватывает почти сразу, не буксует (с каждым днём чувствовал, что процесс идёт. Работает все лучше и лучше). Фух…Ну вот и все, теперь ездить одно удовольствие…
#пишудляБЖ
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки).Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!Залёгшие лепесткиИзнос в плоскости выжимного подшипника• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
• Вилка. Износ отсутствует.
• Шаровая опора вилки. Износ отсутствует. Как минимум нужно смазать посадочное место в вилке, смазки почти не было.• Пыльник вилки. Износ отсутствует. Резина мягкая, без трещин. Состояние можно оценить визуально, посмотрев под дроссельную заслонку.
Пыльник вилки сцепления.Расположение вилки.Теперь об откатке нового сцепления. Честно говоря, удивился, что ему нужно приработаться (у друга на доресте все сразу поехало нормально). У меня после замены, при трогании с места диск буксовал и «схватывал» в конце хода педали, приехали…Начал гуглить, нашёл информацию, что сцепление нужно обкатать, а именно первые 150 — 700 км трогаться плавно давая диску немного пробуксовать, при этом диск должен смыкаться на 2000 об/мин.Можно несколько раз тронуться в горку смыкая диск не более чем на 2500 об/мин. Проехав как-раз 700км (50-50 город трасса) сцепа прикаталась, работает, как и должно, схватывает почти сразу, не буксует (с каждым днём чувствовал, что процесс идёт. Работает все лучше и лучше). Фух…Ну вот и все, теперь ездить одно удовольствие…
#пишудляБЖ
Замена шруса наружнего.
По приезду в гараж, вывешиваем авто, снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку на 32, отмеченную в красном кружке.Затем, откручиваем болт на 10 и извлекаем датчик (АВС).
Прошло восемь месяцем, после чистки датчика.Откручиваем болты крепления, отмеченные в красных кружках, стойки амортизатора к поворотному кулаку головой на 19.
Вытаскиваем шплинт и откручиваем болт крепления рулевого наконечника, отмеченный в красном кружке.Затем, откручиваем болт крепления тормозного шланга головой на 10, отмеченный в красном кружке. Далее, одной рукой держим сам привод, второй рукой вытаскиваем поворотный кулак со шлицов гранаты.Лично я, решил не снимать кулак с шаровой, а просто подложил под нее деревяшку и не откручивал суппорт в сборе…После того, как подготовил гранату к операции, обратил внимание на верхний шарнир стойки стабилизатора. Мне показалось, что на долго в таком положение лучше не оставлять этот узел, поэтому я снял верхний шарнир, открутив гайку на 17, отмеченную в красном кружке.На разбор всего необходимого для извлечения шруса ушло минут 25-30, с учетом того, что работал в пневмо пистолетом. Теперь про сам выбор гранаты, мой выбор пал на компанию Jukiu.Посмотрев в автодоке все варианты, что сейчас можно приобрести, Jukiu, как по мне, самый оптимальный вариант! Трейли или, прости господи, маршал и прочее, откровенно говоря, дерьмо, я даже не рассматривал. Оригинальный стоит 39 тысяч, привод в сборе 55 тысяч.
В комплект входит:1) Сам шрус.2) Смазка для шруса.3) Пыльник.4) Гайка.5) Стопорное кольцо.6) Ленточные хомуты.Артикул — JC13025. Цена — 6100. Тип трансмиссии — АКПП! Подходит как на левую, так и на правую сторону. KIA CEED 2016 года выпуска, двигатель 1,6.
Так же, заказал отдельно пыльник для внешний гранаты. Не знал, какое качество резины будет в комплекте, поэтому, собственно говоря, решил подстраховаться.
Родной пыльник решил не резать, а аккуратно достать для сравнения с купленными. Снял заводские хомуты и отодвинул. Далее, решил попробовать сбить гранату, одной рукой держал привод, второй нанёс несколько хороших ударов кувалдой, шрусу пофиг!Полез в интернет и понял, что сбить его не получиться, так как на приводе есть стопорное кольцо, которое, собственно говоря, и не даёт гранате свалиться с привода.Несколько волшебников всё-таки есть в интернете, которым получается сбивать её, но я люблю своё авто, поэтому буду резать.Было принято решение вырезать квадрат, как, в принципе, делают все те, чьи видео я поглядел. Я с болгарской музыкой, мягко говоря, нифига не друзья, поэтому этот процесс у меня растянулся на час или того больше.Почистил привод сольвентом, взял стопор из комплекта, примерить. Взял штангенциркуль, замерил толщину, стопоры оказались идентичны, решил оставить оригинальный.Далее, надел пыльник из комплекта, установил стопор в посадочное место и сжал его самой маленькой пластиковой стяжкой, которую удалось найти, для установки новой гранаты.
Затем, выдавил большую часть тюбика смазки в гранату, фото не смог сделать, так как пришлось пальцами задавливать под подшипники.
Зажал стопор пластиковой стяжкой, поднёс гранату, по максимуму попробовал совместить шлицы привода, со шлицами на гранате. Руками надеть гранату на привод не получилось, поэтому пришлось брать молоток и через деревяшку помогать шрусу.После того, как шрус получилось надеть на пару сантиметров, срезал пластиковую стяжку, еще пару ударов молотком и граната встала на своё законное место.Далее взял специальную приблуду для затяжки хомутов и в разбежку затянул хомуты от девятки.Ну вот как-то так. Сборка в обратной последовательности. На работу ушло, примерно, часа 4, без спешки и периодически заглядывая на просторы интернета. Повторюсь, работы проводились 12 апреля, сейчас же, на дворе, уже 1 августа, шрус чувствует себя отлично.Проехал пять тысяч километров. Но, мой стиль вождения отличается от многих, поэтому все возможные тесты шрус выдержал, а самое главное, что выдержали хомуты от девятки, тьфу-тьфу-тьфу.#пишудляБЖ
Прошло восемь месяцем, после чистки датчика.Откручиваем болты крепления, отмеченные в красных кружках, стойки амортизатора к поворотному кулаку головой на 19.
Вытаскиваем шплинт и откручиваем болт крепления рулевого наконечника, отмеченный в красном кружке.Затем, откручиваем болт крепления тормозного шланга головой на 10, отмеченный в красном кружке. Далее, одной рукой держим сам привод, второй рукой вытаскиваем поворотный кулак со шлицов гранаты.Лично я, решил не снимать кулак с шаровой, а просто подложил под нее деревяшку и не откручивал суппорт в сборе…После того, как подготовил гранату к операции, обратил внимание на верхний шарнир стойки стабилизатора. Мне показалось, что на долго в таком положение лучше не оставлять этот узел, поэтому я снял верхний шарнир, открутив гайку на 17, отмеченную в красном кружке.На разбор всего необходимого для извлечения шруса ушло минут 25-30, с учетом того, что работал в пневмо пистолетом. Теперь про сам выбор гранаты, мой выбор пал на компанию Jukiu.Посмотрев в автодоке все варианты, что сейчас можно приобрести, Jukiu, как по мне, самый оптимальный вариант! Трейли или, прости господи, маршал и прочее, откровенно говоря, дерьмо, я даже не рассматривал. Оригинальный стоит 39 тысяч, привод в сборе 55 тысяч.
В комплект входит:1) Сам шрус.2) Смазка для шруса.3) Пыльник.4) Гайка.5) Стопорное кольцо.6) Ленточные хомуты.Артикул — JC13025. Цена — 6100. Тип трансмиссии — АКПП! Подходит как на левую, так и на правую сторону. KIA CEED 2016 года выпуска, двигатель 1,6.
Так же, заказал отдельно пыльник для внешний гранаты. Не знал, какое качество резины будет в комплекте, поэтому, собственно говоря, решил подстраховаться.
Родной пыльник решил не резать, а аккуратно достать для сравнения с купленными. Снял заводские хомуты и отодвинул. Далее, решил попробовать сбить гранату, одной рукой держал привод, второй нанёс несколько хороших ударов кувалдой, шрусу пофиг!Полез в интернет и понял, что сбить его не получиться, так как на приводе есть стопорное кольцо, которое, собственно говоря, и не даёт гранате свалиться с привода.Несколько волшебников всё-таки есть в интернете, которым получается сбивать её, но я люблю своё авто, поэтому буду резать.Было принято решение вырезать квадрат, как, в принципе, делают все те, чьи видео я поглядел. Я с болгарской музыкой, мягко говоря, нифига не друзья, поэтому этот процесс у меня растянулся на час или того больше.Почистил привод сольвентом, взял стопор из комплекта, примерить. Взял штангенциркуль, замерил толщину, стопоры оказались идентичны, решил оставить оригинальный.Далее, надел пыльник из комплекта, установил стопор в посадочное место и сжал его самой маленькой пластиковой стяжкой, которую удалось найти, для установки новой гранаты.
Затем, выдавил большую часть тюбика смазки в гранату, фото не смог сделать, так как пришлось пальцами задавливать под подшипники.
Зажал стопор пластиковой стяжкой, поднёс гранату, по максимуму попробовал совместить шлицы привода, со шлицами на гранате. Руками надеть гранату на привод не получилось, поэтому пришлось брать молоток и через деревяшку помогать шрусу.После того, как шрус получилось надеть на пару сантиметров, срезал пластиковую стяжку, еще пару ударов молотком и граната встала на своё законное место.Далее взял специальную приблуду для затяжки хомутов и в разбежку затянул хомуты от девятки.Ну вот как-то так. Сборка в обратной последовательности. На работу ушло, примерно, часа 4, без спешки и периодически заглядывая на просторы интернета. Повторюсь, работы проводились 12 апреля, сейчас же, на дворе, уже 1 августа, шрус чувствует себя отлично.Проехал пять тысяч километров. Но, мой стиль вождения отличается от многих, поэтому все возможные тесты шрус выдержал, а самое главное, что выдержали хомуты от девятки, тьфу-тьфу-тьфу.#пишудляБЖ
Удаление катализатора
Итак, дело было давненько, в 2020 году. На тот момент моему авто было 2.5 года, пробег был чуть больше 45 тысяч км. Знакомый поехал удалять катализатор на Киа Оптима с пробегом под 150 тыс. Я поехал с ним, посмотреть как это происходит и какие при этом возможны подводные камни. Удалять ездили в конторе "Чип МСК".Ребята толковые, своё дело знают, запись у них большая и клиенты разных калибров, но недовольных не увидел там. Несколько часов, удалëн катализатор, поставлен пламягаситель и перепрошить ЭБУ. Катализатор был в среднем состояния, ещё не мёртвый. После этого, через несколько дней решился на удаление и на своём авто. Записался, приехал, просветили эндоскопом через лямбда-зонд — фатального ничего не увидели, но немного внешняя поверхность керамики была подбита, не критично. Ну, я решил, что раз уж приехал, то решено. Ребята удалили кат. Поставили евро-2 прошивку от Паульса, установили пламегаситель и я отбыл восвояси. Спустя 70 тыс км пробега(сейчас уже за 116 тыс перевалил) могу сказать, что масложера или каких-то иных негативных эффектов не заметил, как и большого плюса. С прошивкой немного на низах шустрей машина откликается, звук выхлопа немного изменился, запах небольшой на холодную присутствует. Так, что не жалею, ну и не знаю советовать ли кому-то данную операцию или нет. Решайте сами. Фото моего катализатора прикладываю
Kia Ceed jd SW GDI как обстоят дела у официального дилера
Была куплена Favorite-motors ну начнем ,что машина на гарантии и не хочется с нее слетать, поэтому все ТО у дилера. Было куча вопросов о масле так как большинство оригинальных масел ушли с рынка.Какое масло льют: Льют Лукойл, а при звонке говорят что рекомендованное будут лить s-oil.Приезжаешь и начинают накручивать далее последнее Сделанное ТО-8 стоимость обошлась около 30 тыс.руб туда вошла замена шаровой. У них на сайте прописано что в то входит замена свечей, по приезду сказали регламентом не предусмотрено.Буду менять в другом сервисе, хоть и продаю ее, я люблю что бы машина была обслужена все таки пока езжу на ней. Обожаю этот авто жалко таких новых больше не купишь! Еще могу сказать что роботизированая не проблема да оригинальные запчасти может и дороги но есть аналоги от ford focus подходят и стоят не дорого! А так очень надежная коробка на драйве сколько смотрел не узкого проблем не было до 300 тыс пробега!