Как снять шестерню коленвала (ГРМ) на ВАЗ: пошаговый гайд

Когда встает задача добраться до сальника коленвала или проверить состояние механизма ГРМ, без снятия шестерни коленвала не обойтись. В теории деталь должна сойти с вала без сопротивления.

Но на практике часто всё иначе — она как будто прикипела, не реагирует ни на нагрев, ни на удары. Главное здесь — не спешить и не сорвать края зубьев. Разберём пошагово, как всё сделать с минимальными рисками и без повреждений деталей.

Первым делом стоит обеспечить себе безопасные условия работы. Машина должна быть заглушена и зафиксирована, а двигатель — поддержан опорой, если снимается опора справа. Это особенно важно, если работы идут на автомобилях с поперечным расположением силового агрегата.

Инструменты и вспомогательные материалы

Из полезного при такой работе пригодится:

• Набор головок от 10 до 17 мм

• Съёмник трёхлапый или самодельный

• Молоток и деревянная проставка

• Проникающая жидкость

• Плоская отвёртка, пассатижи

• Герметик, ветошь, салфетка для очистки

• В качестве запасного варианта — бытовой фен или уксусная эссенция для нагрева

Без съёмника можно попытаться обойтись, но тогда возрастает риск погнуть шестерню, повредить шпонку или замять торец коленвала. Поэтому при наличии инструмента лучше использовать именно его.

Пошаговый алгоритм замены шестерни

1. Сначала снимается ремень генератора, если он мешает. Затем снимается передняя защита, пыльник, и открывается доступ к шестерне. Перед тем как приступать к демонтажу, в зазор между шестернёй и коленвалом стоит нанести проникающую жидкость и оставить на 10–15 минут.

Иногда помогает лёгкий нагрев — феном или просто уксусной кислотой, аккуратно нанесённой на посадочную зону. Это поможет немного «расслабить» алюминиевую посадку.

2. Далее устанавливается съёмник. Его лапы заводятся за зубья шестерни, а центральный болт упирается в торец коленвала. Плавно затягиваем болт, контролируя усилие. Шестерня должна начать выходить без перекосов. Важно не торопиться — резкие движения здесь только навредят.

Если используется самодельный съёмник, иногда нужна гайка на 12 и крепкий болт в качестве штока, а вместо лап — шаблон с прорезью.

3. Если съёмника нет, и ситуация не оставляет выбора, можно воспользоваться деревянной проставкой. Её ставят между шестернёй и корпусом, а затем лёгкими ударами молотка стараются сбить деталь с посадки. Здесь главное — не бить напрямую по металлу и следить, чтобы шестерня не погнулась.

4. После снятия деталь очищается от грязи, следов старой смазки и прокладки. Особое внимание — на состояние шпонки и шпоночного паза. Если шпонка повреждена, её обязательно нужно заменить. То же касается и посадочной части вала: задиры или остатки герметика нужно зачистить.

5. Перед установкой новой шестерни вставляется шпонка, и только после этого шестерня аккуратно насаживается на вал. Забивать её нельзя — допускается лёгкая посадка через деревянный брусок. После этого закручивается болт крепления.

Момент затяжки — от 50 до 70 Н·м, в зависимости от двигателя. На некоторых моторах болт фиксируется контргайкой или резьбовым фиксатором.

6. Финальный этап — обратная сборка. Устанавливаются ремень ГРМ, натяжитель, пыльники и защита. Перед запуском двигателя прокручиваем коленвал вручную на два оборота, чтобы убедиться, что всё стоит по меткам.

Только после этого можно запускать мотор. Слушаем звук — лишние стуки или скрежет будут свидетельствовать о смещении или перекосе.