Как работает масляная центрифуга на ЗИЛ: подробный разбор

На старых моторах ЗИЛов центрифуга — не просто диковинка из прошлого, а рабочая часть системы смазки, которая реально продлевает жизнь двигателю.

Когда я впервые снял крышку этой штуковины на ЗИЛ-130, думал — обычный фильтр. А потом понял, что это настоящая мини-машина внутри мотора. Расскажу, как она устроена, как за ней ухаживать и почему игнорировать её не стоит.

Как работает центрифуга на ЗИЛе

Это не какой-то бумажный фильтр, а полноценный центробежный очиститель масла с реактивным приводом. Устроена она довольно интересно: масло от масляного насоса подаётся под давлением 3–4 кгс/см² в корпус центрифуги.

Внутри стоят два тонких жиклёра, через которые масло вылетает в противоположных направлениях. За счёт этого ротор начинает крутиться — и не просто крутиться, а разгоняется до 5000–6000 оборотов в минуту.

За счёт центробежной силы вся грязь и твёрдые частицы отбрасываются к стенкам корпуса, где и оседают. Очищенное масло уходит обратно в двигатель. По сути, это система тонкой очистки без сменных элементов.

И, кстати, если всё в порядке, после остановки двигателя ротор продолжает вращаться ещё 2–3 минуты. Этот звук — тихое "ж-ж-ж" — говорит, что всё работает как надо.

Обслуживание и чистка центрифуги

Лучшее время для чистки — вместе со сменой масла. Игнорировать нельзя: если не вычищать грязь, она копится на стенках и в итоге мешает вращению ротора.

У меня был случай, когда ротор перестал крутиться вообще — просто всё залипло от отложений. Снял крышку, а там чёрная корка миллиметра три толщиной.

Вот как я обычно обслуживаю:

1. Даю мотору остыть и жду около получаса, чтобы масло стекло.

2. Снимаю кожух, отворачиваю гайку и аккуратно вытаскиваю ротор с крышкой.

3. Внутри — сетка и металлическая вставка. Их промываю в керосине, можно использовать бензин, если под рукой нет очистителя.

4. Грязь со стенок соскабливаю деревянной палочкой — не железом, чтобы не поцарапать корпус.

5. Если сетка забита или повреждена — заменяю. Они в продаже есть, стоят недорого.

6. После сборки обязательно проверяю, чтобы ротор крутился свободно от руки.

Такой уход занимает не больше получаса, а в итоге мотор дышит лучше и масло дольше сохраняет свойства.

Можно ли сделать центрифугу самому

Некоторые умельцы берутся собрать такую центрифугу своими руками. Теоретически — возможно. Но нужно понимать, что это не просто кусок железа, а довольно точный механизм.

Есть несколько нюансов:

• Корпус должен быть герметичным. Давление внутри может доходить до 4 кгс/см², так что люфты и плохие уплотнения — это сразу утечки.

• Ротор должен быть сбалансирован. Иначе будет вибрация и разносит подшипники.

• Жиклёры надо рассчитать точно. От них зависит, будет ли вообще вращаться ротор. Сделаете слишком узкие — давление упадёт, слишком широкие — центрифуга не заработает.

• Материал. Все детали должны быть устойчивы к температуре и маслу. Сталь — оптимальный вариант, но не любая.

• Проще использовать заводские чертежи. На форумах можно найти схемы от ЗИЛов и ГАЗ-66 — на них всё детально указано, от диаметров до допусков.

Я лично не стал заморачиваться с самоделкой — просто нашёл оригинальную, разобрал, прочистил, поставил новую сетку и всё заработало как часы. Но если у вас есть станок, точилка и желание — можно попробовать. Только обязательно проверяйте баланс и герметичность.

Почему вообще на это стоит обращать внимание

Многие недооценивают роль центрифуги. А ведь это именно та деталь, которая фильтрует микроскопическую грязь — ту, что не задерживает обычный фильтр. На старых моторах это особенно критично: зазоры большие, износ выше, и если грязь пойдёт по каналам — вкладышам и распредвалу быстро придёт конец.

У меня на ЗИЛе после чистки центрифуги и замены масла звук двигателя стал тише, давление масла стабилизировалось, и общее ощущение — как будто мотору стало легче. Не стоит игнорировать такую мелочь, если хотите, чтобы двигатель жил долго и без сюрпризов.