Hyundai Accent II 1999 – 2012
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Какое масло заливать в АКПП Hyundai Accent TagAZ
История обслуживания моего Accent TagAZ была неизвестна, поэтому состояние автомата начал проверять со щупа. Масло оказалось тёмным, без явного запаха гари, переключения оставались ровными. Сам цвет для старой ATF малоинформативен: важнее уровень, запах, наличие стружки и следов перегрева.Для автоматической коробки Accent TagAZ в руководстве указаны жидкости стандарта SP-III. Полный заправочный объём составляет около 6,1 л.Что можно залитьОриентир при покупке - именно соответствие SP-III. Dexron III вместо него не использую, даже если продавец уверяет, что жидкости похожи по характеристикам.Из подходящих продуктов встречаются:• Diamond ATF SP-III и SK ATF SP-III - варианты, указанные в руководстве;• Ravenol ATF MM SP-III Fluid - заявлено применение для Hyundai с требованием SP-III;• Mannol ATF SP-III 8209 - рассчитано в том числе на автоматы Hyundai, Kia и Mitsubishi этого стандарта.Перед покупкой смотрю техническое описание конкретного продукта. Названия SP-III на лицевой стороне канистры недостаточно, если производитель не заявляет нужное применение.Частичный слив без полной разборкиПри обычной замене все 6,1 л из АКПП не выходят. Часть масла остаётся в гидротрансформаторе и внутренних каналах, поэтому слитый объём измеряю в отдельной ёмкости.Машину ставлю ровно, предварительно немного прогреваю трансмиссию.Через сливную пробку выпускаю старое масло, затем возвращаю пробку с исправным уплотнением. Через трубку щупа заливаю количество, близкое к тому, которое удалось слить.Двигатель запускаю и несколько раз перевожу селектор через все положения с короткой паузой.На прогретом автомате уровень проверяю при работающем моторе, селекторе в N и затянутом ручнике. По щупу масло должно находиться в зоне HOT.Последние порции добавляю понемногу, каждый раз контролируя отметку.Затем делаю короткую поездку и смотрю, нет ли течи возле сливной пробки.При неизвестной истории обслуживания предпочитаю несколько частичных обновлений вместо попытки сразу заменить весь объём. Так проще контролировать состояние масла и работу АКПП между обслуживаниями.
Сколько фреона в Hyundai Accent: объем заправки кондиционера
У Hyundai Accent нет одной цифры на все поколения. Самая частая ошибка - увидеть в таблице 500 или 600 г и принять это за норму для любой машины с названием Accent.Для Accent II в кузове LC с мотором 1.5 основной ориентир такой:• хладагент - R134a;• заправочная масса - 600 ±25 г;• допустимый диапазон получается примерно 575-625 г.Именно эту версию чаще всего имеют в виду, когда речь идет о старом Accent с мотором 1.5.Почему иногда встречается 550 гВ таблицах попадается и значение 550 ±25 г. Оно относится к другим исполнениям Accent LC, в частности к версиям с мотором 1.6 более поздних лет.Поэтому две разные цифры для одного поколения не обязательно означают ошибку. На практике я бы сначала уточнил двигатель и год выпуска, а уже потом искал нужную заправочную массу.Accent MC получил другую системуУ следующего поколения Accent, которое обозначается MC, объем уже меньше. Для машины с мотором 1.6 сервисные данные дают 500 ±25 г R134a.Разница с Accent LC получается примерно 100 г. Для автомобильного кондиционера это уже заметно: лишний или недостающий хладагент влияет на давление и работу компрессора.Что я смотрю перед заправкойЕсли кондиционер стал охлаждать хуже, я не начинаю сразу с доливки.Сначала смотрю, сколько хладагента удалось откачать из системы. Если его значительно меньше нормы, значит, нужно искать место утечки. После этого систему вакуумируют и заправляют уже по весу.Нормальная процедура для меня выглядит так:1. Откачать остаток хладагента.2. Проверить, сколько его было в системе.3. Убедиться, что нет явной утечки.4. Провести вакуумирование.5. Заправить нужную массу R134a.Так понятнее, чем ориентироваться только на давление по манометру.Почему нельзя просто добавить побольшеС кондиционером принцип "больше, значит, холоднее" не работает. При избытке фреона давление в системе растет, а эффективность может наоборот ухудшиться.Недостаток тоже мешает нормальной работе. Компрессор получает неправильный режим, а воздух из дефлекторов охлаждается слабее.Поэтому я стараюсь не добавлять 100-200 г на глаз только потому, что кондиционер стал хуже холодить.Где искать точную нормуНа самой машине я в первую очередь смотрю наклейку системы кондиционирования в моторном отсеке. Там обычно указаны тип хладагента и его масса.Если табличка сохранилась, она полезнее общей таблицы по модели. Особенно это касается машин переходных лет, где встречаются разные моторы и исполнения системы.Поэтому перед заправкой лучше потратить несколько минут на проверку данных конкретного автомобиля. Это намного надежнее, чем выбирать количество хладагента только по году выпуска или названию модели.
Сколько фреона нужно Hyundai Accent
Кондиционер на моем Accent стал охлаждать хуже, поэтому перед обслуживанием я сначала разобрался с заправочной массой. Тут быстро выяснился нюанс: одной цифры для всех Hyundai Accent нет.В зависимости от поколения количество R-134a отличается, а в справочных таблицах по ранним машинам встречаются разные значения.Норма зависит от конкретного AccentДля Accent III (MC) 11.2005-11.2010 в актуальной таблице NRF указано 500 ± 25 г R-134a. Для Accent IV (RB) 11.2010-2017 там приведено 420 ± 25 г. С Accent II (LC) сложнее: в разных технических таблицах встречаются 575 ± 25 и 600 ± 25 г. Поэтому писать, что любой Accent нужно заправлять, например, ровно 600 граммами, неправильно.На своей машине я сначала сверил год выпуска и поколение, затем посмотрел заводскую табличку системы кондиционирования. На ней указываются тип хладагента и его заправочное количество для конкретного автомобиля.Если наклейка читается, ее значение для меня было основным ориентиром, а общие таблицы использовал для проверки.Почему не ориентировался только на манометрыДобавлять фреон до какой-то одной цифры давления я не стал. Давления в контуре зависят от режима работы кондиционера, температуры и других условий, поэтому по одному показанию нельзя точно определить массу R-134a в системе. А именно масса должна соответствовать спецификации автомобиля.Перед заправкой оставшийся хладагент откачал подходящим оборудованием, чтобы не выпускать его наружу. Потом подключил вакуумный насос и удалил из контура воздух и влагу. Проверил, удерживает ли система разрежение.Такая проверка полезна, но небольшую утечку полностью не исключает, поэтому при подозрении на негерметичность нужна отдельная диагностика.Заправку контролировал по весам. Баллон взвесил до начала работы и следил, сколько R-134a ушло в систему. Манометрический коллектор использовал для контроля работы контура, но количество хладагента определял именно по массе.Откуда взялось слабое охлаждениеВ моем случае хладагента оказалось меньше нормы. До окончательной заправки я проверил доступные соединения, трубки и сервисные порты. При заметной потере хладагента просто регулярно доливать его нет смысла: сначала нужно найти и устранить место утечки.Переливать систему тоже нельзя. Hyundai указывает, что как слишком малое, так и слишком большое количество хладагента снижает эффективность кондиционера. Поэтому принцип добавить побольше, чтобы холодило сильнее, здесь не работает.После заправки включил кондиционер, дал ему поработать и проверил охлаждение из центральных дефлекторов. Заодно посмотрел работу компрессора и повторно осмотрел соединения. Холод стал стабильнее, посторонних звуков не появилось.
Как заменить салонный фильтр на Hyundai Accent ТагАЗ
За бардачком Accent ТагАЗ обнаружились две узкие кассеты, забитые пылью и мелкими листьями. Фильтр здесь составной: верхняя и нижняя секции стоят в одной вертикальной шахте. На части машин с завода их могло не быть, хотя корпус и крышка предусмотрены.Доступ к шахтеВещевой ящик открыл полностью, сжал боковые ограничители и опустил его вниз. Перед крышкой проходит трос заслонки рециркуляции. Положение оболочки в металлическом зажиме отметил малярной лентой, затем снял петлю с рычага и освободил трос.Для работы пригодились:- комплект из двух фильтрующих секций;- фонарик;- пылесос с узкой насадкой;- малярная лента для отметки положения троса.Инструмент для самого корпуса не потребовался. Верхнюю защёлку крышки нажал вниз, потянул край на себя и вывел нижний выступ из паза. Пластик там тонкий, поэтому тянуть закрытую планку силой не стоит.Две секции в одном корпусеПервой вынул верхнюю половину. Нижнюю приподнял за ручку, подвёл к проёму и вытянул наружу. Между складками скопилось достаточно мусора, часть осталась на дне шахты. Его собрал пылесосом, не проталкивая к крыльчатке вентилятора.Новый комплект сравнил со снятым по высоте, ширине рамки и расположению ручек. Нижнюю секцию завёл первой и опустил до конца. Следом вставил верхнюю.На обеих деталях стрелки AIR FLOW направил влево, в сторону водителя. Ручки оставил со стороны проёма, чтобы следующая замена не превратилась в вытаскивание кассет отвёрткой. Рамки встали заподлицо, после этого крышка вошла нижним выступом в паз и защёлкнулась сверху.Трос рециркуляцииОболочку вернул в зажим по сделанной отметке, петлю надел на рычаг. Несколько раз перевёл регулятор забора воздуха из одного крайнего положения в другое. Заслонка двигалась полностью, трос не натягивался и не провисал.Бардачок поднял обратно и завёл ограничители за панель. После включения вентилятора постороннего шороха не появилось, поток из дефлекторов стал сильнее.
Поменял задние амортизаторы на Hyundai Accent ТагАЗ
Заметил, что задняя часть машины стала сильнее раскачиваться на волнах, а на неровностях появились глухие удары. Осмотр показал, что один амортизатор уже запотел маслом, поэтому решил менять сразу оба.Подготовил два новых задних амортизатора, новые верхние опоры, втулки и резиновые подушки, новые гайки крепления, набор головок, рожковые ключи, проникающую смазку, домкрат и надёжные опоры.Перед разборкой обработал все резьбовые соединения проникающей смазкой. Нижние болты успели покрыться ржавчиной, поэтому дал смазке немного поработать.Поднял машину, снял колесо и подставил небольшой домкрат под балку. Это позволяет снять нагрузку с креплений амортизатора и значительно упрощает разборку.Сначала открутил нижнее крепление, затем добрался до верхней гайки из багажника и снял амортизатор. Перед установкой нового сравнил его со старым по длине и расположению креплений, чтобы избежать проблем при сборке.Заодно решил заменить верхние резиновые втулки. Старые уже заметно потеряли эластичность и начали растрескиваться. Оставлять их со свежими амортизаторами не было смысла, потому что именно они часто становятся причиной стуков.Перед установкой несколько раз вручную прокачал новые амортизаторы. Медленно сжал и полностью разжал каждый несколько раз. После хранения в горизонтальном положении это помогает равномерно распределить масло внутри и подготовить амортизатор к работе.Собрал всё в обратном порядке, а окончательно затянул крепления уже после того, как машина снова встала на колёса. Так резиновые втулки не работают с постоянным перекосом и служат заметно дольше.После замены проехал по знакомой дороге, где раньше подвеска постоянно напоминала о себе. Раскачка исчезла, задняя часть перестала подпрыгивать на неровностях, а стуки полностью пропали. Замену таких деталей лучше делать сразу парой, даже если потёк только один амортизатор.Тогда подвеска работает одинаково с обеих сторон, и автомобиль сохраняет устойчивость в поворотах и при торможении.
Замена передних колодок на Hyundai Accent ТагАз
Колодки – штука расходная, тут никуда не деться. У меня началось всё с писка и скрежета при торможении. Педаль тормоза стала мягче, давить приходилось сильнее. И так понятно, менять пора. Замерил – точно: осталось 3 мм где-то. Пора!Долго не выбирал, взял оригу. Не дубовые, но и не мягкие, диски не портят, не скрипят, если всё правильно поставить.Загнал тачку в гараж, как обычно: ручник, упоры под задние колёса. Поддомкратил, подложил колесо старое под порог и снял колесо.Короче, вот как я всё делал:1. Колесо снял (уже).2. Открутил нижнюю направляющую суппорта (ключ на 14).3. Поднял суппорт и подвесил его на проволоке, чтоб тормозной шланг не тянуло.4. Снял старые колодки.5. Почистил всё щёткой по металлу и очистителем тормозов (грязи там хватало).6. Проверил направляющие: если сухие – вынул, почистил и смазал спец. смазкой, а не чем попало.7. Утопил поршень обратно в цилиндр. Струбциной через старую колодку, без перекосов.8. Поставил новые колодки.9. Собрал всё назад, закрутил направляющие.Когда поршень утапливал, проверил уровень тормозухи под капотом. При утапливании поршня он поднимается, так что если бачок полный, лучше немного откачать, а то перельётся.После сборки поставил колесо на место, опустил машину. Тут важно потормозить несколько раз перед выездом. Первые пару раз педаль пустая будет, качаем, пока не станет нормальной, чтобы колодки встали как надо.Сразу гонять не стоит, километров 100-200 ездим спокойно, пока колодки притрутся. Не большой проезд по двору, потом на дорогу.Всё это мне обошлось в 4к. Может, где-то и дешевле, но с тормозами лучше не экономить! #пишудляБЖ
Замена подшипника ступицы Hyundai Accent
На скорости появился гул, усиливающийся при поворотах — типичный признак изношенного ступичного подшипника. Проверка подтвердила: если поднять колесо и покачать его руками, чувствуется люфт.Решил менять подшипник сразу, чтобы не довести до разрушения ступицы. На Hyundai Accent процедура несложная, но требует аккуратности и пресса для запрессовки нового подшипника.Для начала зафиксировал машину на ровной поверхности, подложил упоры под колёса и ослабил гайку ступицы, пока автомобиль стоял на земле. После этого вывесил нужное колесо, снял его и разобрал тормозной узел: снял суппорт, подвесил его на проволоку, чтобы не повредить шланг, и демонтировал тормозной диск.Дальше открутил гайку ступицы полностью, снял шайбу и аккуратно вытащил ступицу с цапфы. Внутри остался старый подшипник, который нужно было выпрессовать. Для этого снял стопорное кольцо и с помощью съёмника и пресса выдавил изношенный подшипник наружу.Если пресса нет, можно использовать подходящую головку и тиски, но важно делать всё ровно, чтобы не повредить посадочное место.Перед установкой нового подшипника посадочное место очистил от грязи и следов ржавчины, смазал тонким слоем литола. Новый подшипник ставится строго по внешнему кольцу, чтобы не повредить внутреннюю часть. После запрессовки установил стопорное кольцо и убедился, что оно село в паз без перекосов.Собрал всё обратно в обратной последовательности:1. Установил ступицу на место.2. Поставил шайбу и затянул гайку ступицы моментом 210–230 Н·м.3. Вернул тормозной диск и суппорт.4. После установки колеса проверил вращение — оно должно быть свободным, без заеданий и люфта.Для уверенности прокатился на небольшой скорости — гул исчез, поведение машины стало нормальным.Чтобы подшипник служил дольше, придерживаюсь простых правил:- Не затягивать гайку ступицы с чрезмерным усилием;- Избегать попадания воды в зону подшипника при мойке или проезде глубоких луж;- Проверять состояние пыльников и сальников при каждом обслуживании подвески;- Использовать только качественные подшипники от надёжных производителей — NSK, SNR, FAG или оригинал Hyundai.После замены исчез не только гул, но и мелкая вибрация на руле. Новый подшипник работает тихо и плавно, а машина снова ведёт себя уверенно даже на высоких скоростях.
Чистка корпуса салонного фильтра Hyundai Accent пылесосом
Во время планового ухода за Hyundai Accent стало понятно, что система вентиляции работает не так, как должна. Новый салонный фильтр был установлен недавно, но воздуха из дефлекторов поступало заметно меньше, чем раньше.Стекла начинали затягиваться влагой почти сразу, а работа вентилятора сопровождалась гулом. Такое сочетание признаков дало понять, что проблема скрыта не в самом фильтрующем элементе, а в корпусе и канале подачи воздуха.Перед началом работ подготовил место, чтобы ничего не мешало и было достаточно света. Фильтр на Accent расположен за бардачком, поэтому именно с него пришлось начинать. После снятия бардачка открылся доступ к корпусу фильтра и воздуховоду.Уже на этом этапе стало видно, что внутри скопилось много пыли и мелкого мусора, которые мешали нормальной циркуляции воздуха.Очистку выполнял по следующей схеме:* демонтировал бардачок, чтобы освободить доступ к корпусу;* аккуратно вынул салонный фильтр, стараясь не стряхнуть пыль в салон;* пропылесосил канал подачи воздуха узкой насадкой;* очистил внутренние поверхности корпуса, уделяя внимание углам и стыкам;* проверил, нет ли глубже по каналу листвы или посторонних предметов;* установил фильтр обратно и собрал все снятые элементы.Во время чистки стало понятно, что основной объем загрязнений осел на дне корпуса и в углублениях. Именно там обычно накапливается мелкий мусор и остатки листвы.Узкая насадка пылесоса справилась с плотными скоплениями пыли, а для лучшего эффекта использовал мягкую кисть, чтобы поднять осевшие частицы и сразу удалить их.Отдельное внимание уделил посадочному месту фильтра. Внутри корпуса была тонкая пылевая пленка, из-за которой фильтр прилегал не так плотно. После очистки кромки стали чистыми, и фильтр встал на место без зазоров.Сборка не вызвала сложностей. После установки бардачка включил вентилятор на максимальный режим. Поток воздуха стал ощутимо сильнее, посторонний шум снизился, а запотевание стекол перестало появляться так быстро.Простая очистка корпуса дала эффект, сравнимый с полноценным обслуживанием системы вентиляции, без замены каких-либо деталей.
Замена задних тормозных колодок на Hyundai Accent Тагаз
На Accent Тагаз сзади стоят обычные барабанные тормоза, и задние колодки просят внимания не так заметно, как передние: машина вроде тормозит, но ход педали растягивается, ручник держит хуже. В какой-то момент я полез менять задние колодки сам.Когда менять задние колодки• ручник держит только на последних щелчках или почти не держит в горку• ход педали увеличился, тормозить приходится активнее• при торможении на малой скорости слышно шорканье или писк сзади• при снятом барабане толщина фрикционного слоя заметно меньше 2-3 ммЧто надо для замены• комплект задних тормозных колодок под Accent Тагаз• домкрат и пару надёжных опор• баллонный ключ для колесных болтов• головки/ключи на 12-14 (под суппорт барабана не нужно, но могут пригодиться по мелочам)• плоскогубцы и маленькую отвертку - работать с пружинами• щётку по металлу, очиститель тормозов• мелкую смазку для направляющих и точек опоры колодок (специальную для тормозов, не литол)Обязательно - нормальные подпорки под кузов и противооткаты под передние колёса. Только на одном домкрате работать не стоит.Замена задних колодок1. Ослабил болты заднего колеса на стоящей машине.2. Подложил упоры под передние колёса, поднял зад домкратом и поставил кузов на опору.3. Снял колесо.4. Опустил ручник - барабан с затянутым ручником не снимется.Дальше работа с барабаном:• Снял барабан. Если он не идёт руками, помогал резиновым молотком по торцу и использовал резьбовые отверстия под выпрессовку (если они есть) - вкрутил болты и равномерно стягивал барабан.• Осмотрел внутренности: состояние колодок, рабочий цилиндр, пружины, наличие подтёков тормозной жидкости.Разбор механизма:• Запомнил или сфоткал расположение всех пружин и рычагов - очень помогает при сборке.• Плоскогубцами снял стяжные пружины, удерживающие колодки сверху и снизу.• Освободил прижимные пружины (те, что через шайбу держат колодку к щиту) и снял сами колодки.• Отцепил трос ручника от рычага колодки и переставил его на новую колодку.• Проверил рабочий цилиндр: пыльники целые, подтёков нет, поршни ходят без заеданий. Если течёт - колодки менять бессмысленно, сначала ремонт или замена цилиндра.• Щёткой и очистителем аккуратно прочистил щит и места опоры колодок, слегка смазал эти точки специальной смазкой, чтобы колодки свободно ходили.Сборка с новыми колодками:• Поставил новые колодки на место, зацепил трос ручника, совместил с прижимными штырьками.• Установил прижимные пружины и шайбы, чтобы колодки держались на щите.• Вернул стяжные пружины сверху и снизу.• Проверил, чтобы автоматический регулятор зазора (если он есть в конструкции) был собран так же, как стоял на старых колодках.Когда всё стоит на своих местах, развёл колодки:• Плавно покачал колодки, убедился, что они не болтаются и не клинят.• Поставил барабан, проверил, что он садится до конца по посадке и крутится с лёгким зазором, без сильного подклинивания. Если барабан вообще не налезает - колодки слишком разведены, нужно немного вернуть регулировку назад.После этого собрал вторую сторону по той же схеме.Что проверил после сборки• несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы колодки встали на место• проверил ход педали - он должен стать чуть короче и плотнее• поднял по очереди задние колёса и посмотрел, как они крутятся с опущенным и поднятым ручникомПервые километров 100-200 новые задние колодки на Accent Тагаз притираются, поэтому резко тормозить в пол я бы не советовал, если нет крайней необходимости. А вы меняли задние тормозные на Accent Тагаз сами или всё-таки доверили эту историю сервису?
Замена задних тормозных колодок на Hyundai Accent
Перед утренней поездкой заметил, что заднее правое колесо крутится тяжеловато, будто в барабане что-то цепляет. Педаль обычная, но лёгкий запах нагрева стал появляться уже на коротких перемещениях.На Accent Тагаз такие симптомы часто выдают подуставшие колодки или закисший механизм. Решил заняться узлом сам.Внутренняя картина после снятия барабанаБарабан снялся не сразу из-за накипи по центру ступицы, но после лёгкой доработки молотком поддался. Внутри всё подтвердило подозрения: фрикционный слой колодок почти ушёл, пыли много, а регулятор двигается туго. Пружины ещё держат форму, но состояние колодок оставляло мало вариантов.Разбор механизма и подготовка деталей к установкеРазложил элементы по порядку, чтобы не перепутать их при сборке. Саморегулятор разобрал и промыл, цилиндрик проверил на свободный ход и герметичность — всё в норме. Щит очистил, опорные точки подготовил и обработал высокотемпературной смазкой. Сделал следующее:- заменил комплект колодок;- обновил пружины и фиксаторы;- разработал механизм регулировки;- подготовил точки опоры на щите.Сборка узла и настройка зазора под барабанПружины уложил аккуратно — им важно сидеть точно в пазах, иначе механизм не будет работать ровно. Колодки встали симметрично, регулятор — без перекосов. Перед установкой барабана проконтролировал свободный ход поршней цилиндрика и выставил зазор так, чтобы барабан садился с лёгким сопротивлением.Результат после обновления заднего тормозного узла— На первой же поездке запах нагрева исчез, колесо вращается свободно и без задержек. — Педаль стала плотнее, замедление получалось ровным и понятным. — На поворотах и резком торможении автомобиль идёт прямо — задний контур работает спокойно и без перекосов.Теперь ощущается, что тормозной механизм вернулся в нормальное состояние.