Замена задних амортизаторов на Polo Sedan, с моментами затяжки

На небольших неровностях машина начала пробивать, особенно при полной загрузке. Появился характерный глухой стук сзади, а после мойки я заметил на корпусе амортизатора масляные подтеки. Пробег подходил к сотне тысяч, так что все сошлось, заводские стойки отработали свое.

Решил заменить оба задних амортизатора сразу. Выбор пал на Monroe проверенный бренд, у них хорошие отзывы, и раньше уже ставил их на другую машину.

Какой инструмент и материалы понадобились

Прежде чем браться за дело, собрал весь нужный инструмент и подготовил машину. Работал во дворе, с нормальными домкратами и опорами - безопасность в этом деле важнее скорости.

Список того, что использовал:

трещотку и головки на 16 и 17 мм;
ключ на 15 мм для верхней гайки штока;
динамометрический ключ для точной затяжки;
WD-40, медную смазку, проволочную щетку;
тряпку и кусок трубы как удлинитель, пригодился для срыва болтов.

Поднял зад машины, поставил на надежные опоры под балку, чуть ослабил колесные болты. Потом снял оба колеса, чтобы работать с доступом.

Как снять старый амортизатор

Начал с очистки болтов щеткой и обработкой WD-40 нижний крепеж обычно окисляется. Подпер балку дополнительным домкратом, чтобы она не просела резко при снятии. Открутил нижний болт, он держит амортизатор на балке.

После этого перешел к верхнему креплению: через багажник аккуратно выкрутил гайку штока. Все получилось без особых усилий, но если гайка прикипела, может потребоваться удерживать шток ключом-шестигранником.

Подготовка и установка новой стойки

Перед установкой обязательно прокачал новые амортизаторы вручную по 5-6 раз с полным сжатием и распрямлением. Это нужно, чтобы убрать лишний воздух изнутри.

Также поставил пыльники и отбойники старые были потрескавшиеся. Вставил амортизатор в посадочное место сверху, наживил гайку, но не затягивал сразу до конца.

Потом опустил балку на новый амортизатор, выставил его по центру и закрутил нижний болт с моментом 80 Н·м. После этого вернулся к верхней гайке - динамометр показал 45 Н·м, плюс добавил поворот на четверть оборота, как указано в мануале. Все соединения прошёлся медной пастой, чтобы не закисали.

Как всё собрать и проверить

Поставил обратно колесо, затянул болты крест-накрест, по диагонали усилие 120 Н·м. Опустил машину и покатался по району. Первые ощущения никаких стуков, ход стал мягче, зад больше не подпрыгивает на мелочах. Под капотом и в багажнике все сухо, никаких перекосов.

Что стоит учесть, чтобы не переделывать

Менять задние стойки лучше парой, даже если вторая еще не течет, ее работа уже отличается, и это будет чувствоваться.
Не забывайте про пружины. Если есть трещины, провалы или скрипы, менять стоит вместе.
Без динамометрического ключа легко перетянуть, а это уже риск срыва резьбы или поломки.
Медная смазка на резьбах мелочь, которая потом сэкономит много времени.

Что получилось в итоге

Вся работа заняла около полутора часов. Никакой ямы не понадобилось, достаточно ровной поверхности и пары крепких опор. Результат оказался того стоит: ход задней подвески стал более упругим, а лишние шумы исчезли.

Теперь машина снова чувствуется собранной, особенно на разбитом асфальте. И что приятно, все сделано своими руками, без сервиса и лишних трат.