Замена задних амортизаторов на Polo Sedan: пошаговая инструкция с моментами затяжки

На небольших неровностях машина начала пробивать, особенно при полной загрузке. Появился характерный глухой стук сзади, а после мойки я заметил на корпусе амортизатора масляные подтеки. Пробег подходил к сотне тысяч, так что всё сошлось — заводские стойки отработали своё.

Решил заменить оба задних амортизатора сразу. Выбор пал на Monroe — проверенный бренд, у них хорошие отзывы, и раньше уже ставил их на другую машину.

Какой инструмент и материалы понадобились

Прежде чем браться за дело, собрал весь нужный инструмент и подготовил машину. Работал во дворе, с нормальными домкратами и опорами — безопасность в этом деле важнее скорости.

Список того, что использовал:

• трещотку и головки на 16 и 17 мм,
• ключ на 15 мм для верхней гайки штока,
• динамометрический ключ для точной затяжки,
• WD-40, медную смазку, проволочную щётку,
• тряпку и кусок трубы как удлинитель — пригодился для срыва болтов.

Поднял зад машины, поставил на надёжные опоры под балку, чуть ослабил колесные болты. Потом снял оба колеса, чтобы работать с доступом.

Как снять старый амортизатор

Начал с очистки болтов щёткой и обработкой WD-40 — нижний крепёж обычно окисляется. Подпер балку дополнительным домкратом, чтобы она не просела резко при снятии. Открутил нижний болт, он держит амортизатор на балке.

После этого перешёл к верхнему креплению: через багажник аккуратно выкрутил гайку штока. Всё получилось без особых усилий, но если гайка прикипела, может потребоваться удерживать шток ключом-шестигранником.

Подготовка и установка новой стойки

Перед установкой обязательно прокачал новые амортизаторы вручную — по 5–6 раз с полным сжатием и распрямлением. Это нужно, чтобы убрать лишний воздух изнутри.

Также поставил пыльники и отбойники — старые были потрескавшиеся. Вставил амортизатор в посадочное место сверху, наживил гайку, но не затягивал сразу до конца.

Потом опустил балку на новый амортизатор, выставил его по центру и закрутил нижний болт с моментом 80 Н·м. После этого вернулся к верхней гайке — динамометр показал 45 Н·м, плюс добавил поворот на четверть оборота, как указано в мануале. Все соединения прошёлся медной пастой, чтобы не закисали.

Как всё собрать и проверить

Поставил обратно колесо, затянул болты крест-накрест, по диагонали — усилие 120 Н·м. Опустил машину и покатался по району. Первые ощущения — никаких стуков, ход стал мягче, зад больше не подпрыгивает на мелочах. Под капотом и в багажнике всё сухо, никаких перекосов.

Что стоит учесть, чтобы не переделывать

• Менять задние стойки лучше парой — даже если вторая ещё не течёт, её работа уже отличается, и это будет чувствоваться.
• Не забывайте про пружины. Если есть трещины, провалы или скрипы — менять стоит вместе.
• Без динамометрического ключа легко перетянуть — а это уже риск срыва резьбы или поломки.
• Медная смазка на резьбах — мелочь, которая потом сэкономит много времени.

Что получилось в итоге

Вся работа заняла около полутора часов. Никакой ямы не понадобилось, достаточно ровной поверхности и пары крепких опор. Результат оказался того стоит: ход задней подвески стал более упругим, а лишние шумы исчезли.

Теперь машина снова чувствуется собранной, особенно на разбитом асфальте. И что приятно — всё сделано своими руками, без сервиса и лишних трат.