Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Как снять и заменить задний фонарь на Lada XRay
Поводом для снятия заднего фонаря стала трещина на корпусе. После мойки внутри начала появляться влага, а через некоторое время запотевание уже не проходило. Решил заменить фонарь целиком, пока вода не добралась до контактов.Что потребовалось для замены:• новый задний фонарь;• бита Torx T20;• пластиковый съёмник для обшивки;• чистая тряпка.Саморезы откручиваются битой Torx T20, внутренний крепёж пластиковый барашек, он отворачивается от руки.Снятие фонаря1. Открыл дверь задка. На проёме, по краю фонаря, увидел два самореза - это наружное крепление. Открутил их битой Torx T20.2. В багажнике снял пластиковую заглушку на боковине, она держится на пистонах, отщёлкнул пластиковым съёмником. Под заглушкой оказался пластиковый барашек, внутреннее крепление фонаря. Открутил его рукой: он сделан специально под пальцы, инструмент не нужен. На всякий случай можно подстраховаться монеткой — на барашке есть шлиц.3. Теперь фонарь свободен, но тянуть его просто наружу нельзя. Сначала отвёл переднюю боковую часть от кузова, выводя боковую направляющую из отверстия. Затем сдвинул весь фонарь назад, по ходу машины задние направляющие вышли из втулок. Дёргать вбок или тянуть резко нельзя: пластиковая клипса-направляющая ломается, а купить её отдельно непросто.4. Когда фонарь оказался в руках, отсоединил электрический разъём, нажал на фиксатор и вытянул колодку. Заодно осмотрел контакты. Следов окисления не оказалось, но если внутри уже появилась зелёная окись или влага, контакты лучше сразу очистить и обработать составом для электрики.Подготовка к установкеПеред установкой нового фонаря протёр посадочное место и проверил уплотнитель. Именно через повреждённую или неплотно прилегающую прокладку чаще всего внутрь попадает вода. Если оставить грязь под уплотнителем, даже новый фонарь со временем начнёт запотевать.На XRay есть известная проблема: фонарь может тереть кузов в месте прилегания, появляются потёртости ЛКП. Если на старом фонаре заметны следы трения, перед установкой нового стоит проверить зазоры и при необходимости подложить тонкие резиновые проставки на крепления.Установка фонаряСовместил боковую направляющую с отверстием на кузове, завёл переднюю часть фонаря, затем сдвинул вперёд, чтобы задние направляющие встали на место. Подключил разъём до щелчка фиксатора и убедился, что провода не зажаты между фонарём и кузовом.Наживил барашек от руки, вкрутил два самореза Torx T20. Перетягивать нельзя: момент затяжки саморезов 1,6-2,4 Н·м, это совсем небольшое усилие. Корпус пластиковый, при слишком большом усилии его можно продавить или перекосить, из-за чего между фонарём и кузовом появится щель.Перед тем как вернуть обшивку багажника, проверил работу всех ламп: габаритов, стоп-сигнала, поворотника, заднего хода и противотуманного фонаря. Убедиться, что всё работает, лучше сразу, чем потом снова разбирать обшивку из-за плохо зафиксированного разъёма.
Замена сцепления на Lada XRay: пошаговое руководство
Сцепление – важный элемент трансмиссии, от которого зависит плавность и надёжность работы механической коробки передач. Если вы заметили пробуксовку, рывки при переключении передач или другие неполадки, возможно, пришло время заменить сцепление на вашем Lada XRay.В этом посте мы разберём, как провести замену самостоятельно и на что обратить внимание при выборе комплектующих.Почему важно вовремя менять сцеплениеИзнос сцепления – это не просто мелкая неполадка. Если игнорировать проблему, можно столкнуться с более серьёзными поломками трансмиссии и дорогостоящим ремонтом. Своевременная замена поможет избежать неприятных ситуаций на дороге и продлить срок службы автомобиля.Как выбрать комплектующиеПри выборе запчастей для Lada XRay стоит учитывать несколько моментов:- совместимость с моделью и двигателем (например, с двигателем ВАЗ-21129);- тип сцепления (гидравлическое или другое);- отзывы других автовладельцев о конкретных производителях;- соотношение цены и качества.Инструкция по замене сцепленияВот подробная инструкция:1. Отсоединение аккумулятора. Перед началом любых работ с электрооборудованием автомобиля, необходимо отсоединить клемму “-“.2. Снятие воздушного фильтра и кожуха КПП. Для доступа к коробке передач необходимо демонтировать воздушный фильтр и пластиковый кожух.3. Отсоединение тросов привода переключения передач и датчиков. Аккуратно отсоедините тросы от рычага переключения передач на КПП и все датчики, подключенные к коробке.4. Снятие стартера. Стартер необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам крепления КПП.5. Отсоединение приводов колес. Открутите гайки ступиц и выньте приводы колес из коробки передач. Важно не повредить пыльники ШРУСов.6. Поддержка двигателя. Под двигатель необходимо установить упор, чтобы он не упал после отсоединения КПП.7. Откручивание креплений КПП. Открутите все болты крепления коробки передач к двигателю.8. Снятие КПП. Аккуратно снимите коробку передач и отведите ее в сторону.9. Демонтаж старого сцепления. Открутите болты крепления корзины сцепления и снимите ее вместе с диском. Обратите внимание на состояние маховика. Если на нем есть сильный износ или повреждения, его также необходимо заменить. На Lada XRay с двигателем Nissan устанавливался определенный маховик сцепления, поэтому при замене необходимо учитывать эту особенность.10. Установка нового сцепления. Установите новый диск сцепления, совместив его с направляющей втулкой. Затем установите корзину сцепления и затяните болты крепления с нужным моментом.11. Установка КПП. Аккуратно установите коробку передач на место и закрепите ее болтами.12. Сборка в обратном порядке. Подключите приводы колес, стартер, тросы привода переключения передач и все датчики. Установите воздушный фильтр и кожух КПП. Подсоедините клемму “-” аккумулятора.После замены сцепления необходимо отрегулировать привод сцепления.Ключевые аспекты• Состояние маховика имеет большое значение для правильной работы сцепления. При обнаружении дефектов маховик подлежит замене.• После установки нового комплекта сцепления рекомендуется провести обкатку, избегая резких стартов и высоких нагрузок в течение первых 500-1000 километров пробега.Следуя этой инструкции и внимательно выбирая комплектующие, можно успешно заменить сцепление на Lada XRay своими руками, сэкономив на услугах автосервиса.
Какие ступичные подшипники стоят на Лада Xray и как менял передний
Ближе к 90 тысячам появился гул спереди. Сначала тихий, потом стал заметнее с ростом скорости. На ровной дороге звук постоянный, без щелчков, руль не бьёт.Вывесил колесо, покачал, прокрутил - появился лёгкий люфт и характерный шум. Дальше уже стало понятно, что дело в ступичном подшипнике.Что нужно знать перед заменой подшипниковНа XRay спереди стоит двухрядный шариковый подшипник, он запрессован в поворотный кулак. Просто так его не поменять, нужен пресс. Внутри он ещё фиксируется стопорным кольцом, про него легко забыть, если давно не делал такие работы.Сзади всё зависит от версии. Если барабаны, подшипник меняется отдельно в ступице. Если диски, чаще уже идёт ступица в сборе.По размерам передний обычно 42×80×39 мм, но перед покупкой всё равно проверял по каталогу, потому что могут быть отличия.По выбору остановился на SNR. По качеству норм, ходят стабильно.Чтобы добраться до подшипника, пришлось снимать кулак. Без этого никак.Разбирал так:1. Снял колесо;2. Открутил ступичную гайку;3. Отсоединил шаровую;4. Снял суппорт и тормозной диск;5. Вытащил привод из ступицы;6. Открутил стойку и снял поворотный кулак.Процесс запрессовки и установки нового подшипника• Дальше уже работа с прессом. Сначала снял стопорное кольцо, потом выпрессовал старый подшипник. Делал аккуратно, чтобы не повредить посадку.• Когда выдавливал ступицу, внутренняя обойма осталась на ней. Снимал съёмником, руками такое не снять.• Новый подшипник ставил через оправку, давил по наружной обойме. Если упереться не туда, можно его испортить ещё при установке. Обязательно смотрел ориентацию - сторона с магнитным кольцом должна идти к датчику ABS.• После этого запрессовал ступицу обратно, и тут уже усилие идёт по внутренней обойме.• Собирал всё обратно в том же порядке. Гайку ступицы поставил новую, затянул как положено по моменту и довороту.• После сборки проверил, чтобы всё крутилось ровно, без заеданий.Гул пропал полностью, машина стала ехать тихо. После таких работ лучше ещё проверить развал, потому что кулак снимался и геометрия может чуть уйти.
Как заменить задний ступичный подшипник на Лада Х-Рей Кросс — что учёл и какой момент затяжки нужен
На Лада Х-Рей Кросс задняя ступица идёт в сборе с подшипником. Как только появился ровный гул, растущий пропорционально скорости, понял, что тянуть нельзя: подшипник закисает быстро, а закусит его окончательно — можно потерять колесо. Решил менять сам, чтобы заодно проверить состояние балки и крепёж.Что нашёл при разборе и как подготовилсяПоддомкратил зад, подставил страховку и снял колесо. Уже при вращении ступицы рукой было ясно — подшипник хрустит. На Х-Рей Кросс задняя ступица держится на четырёх болтах с обратной стороны тормозного щита, поэтому без карданных головок и удлинителей не обойтись. Суппорт снимать не пришлось — достаточно отвести в сторону скобу с колодками.Инструменты, которые реально понадобились• головка на 30 для гайки ступицы,• звездока (Torx) и E-звёздочки для крепежа тормозов,• вороток покрепче (болты ступицы бывают закисшие),• проникающая смазка,• динамометрический ключ для финальной затяжки.Этапы замены ступичного подшипникаУдобнее всего расписать это списком:1. Поддомкратить и зафиксировать авто.2. Снять колесо и выкрутить гайку ступицы.3. Снять тормозной барабан или диск (в зависимости от комплектации).4. Освободить доступ к болтам крепления ступицы с внутренней стороны.5. Обработать резьбу смазкой и сорвать болты.6. Вытащить ступицу целиком и очистить посадочное место от грязи.7. Поставить новую ступицу, совместив отверстия.8. Закрутить болты крест-накрест, затем затянуть с нужным моментом.9. Поставить тормоза обратно и затянуть гайку ступицы.Подшипник на Х-Рей Кросс отдельно не меняют — только целиком узлом. Это упрощает работу, но важно правильно затянуть гайку: слабая затяжка быстро убьёт новый подшипник, а чрезмерная — перегреет его.Какой момент затяжки у задней ступицы Х-РейПо мануалу для Лада Х-Рей момент затяжки гайки задней ступицы составляет 175–205 Н-м. Болты крепления ступицы к балке тянутся в среднем до 70–90 Н-м (зависит от года выпуска и типа тормозов — барабаны или диски).Я выставил 190 Н-м на гайку ступицы и 85 Н-м на крепёж. После небольшой поездки проверил — люфта нет, колесо вращается тихо и равномерно.Несколько нюансов, которые сэкономили время• Сильно закисший подшипник лучше предварительно прогреть феном или пролить резьбу проникающей смазкой — болты идут тяжело.• Перед установкой новой ступицы важно убрать коррозию с посадочного места — иначе может появиться биение.• Если подшипник пошёл из-за износа колодок или кривого диска, лучше сразу проверить тормоза на соседней стороне.
Обслуживание вариатора.
Я второй владелец этой чудесной машины. Покупал на пробеге 29 000. В районе 40 000 пробега вариатор стал иногда пинаться, а в мороз был повышенный шум из коробки (гул).В идеале на 40-60 тыс. нужно было обслужить вариатор, но в моём случае этот процесс затянулся. Официальный дилер вариатор не обслуживает (приказ сверху). Сервис Nissan запросил 70 тыс. за обслуживание.Соответственно, мой выбор пал на автосервис "АКС-авто". На Автодоке заказал все необходимые расходники (скриншот внизу). Вариатор обслужили быстро и недорого. Пинки и повышенный шум с вариатора пропали. Пробег был 78 тыс. Вариатор надёжный. Главное — почаще обслуживать, а не затягивать, как я.Расходники: 19 200Работы: 8620
Как за полчаса подтянуть ручник на Lada X‑Ray
Ручник на Х-Рее стал ловить аж на 6-7 щелчке, и это напрягло - особенно на уклонах. Машина вроде свежая, но, как выяснилось, трос ручника немного вытянулся. Решил подтянуть сам, и всё оказалось проще, чем ожидал.Доступ к регулировке находится в салоне, под кожухом ручного тормоза, между передними сиденьями. Чтобы туда добраться, понадобилось:- торцевая головка на 10 мм;- отвёртка с тонким лезвием;- фонарик;- перчатки (там немного пыльно).Как подтянуть:1. Отодвинул оба передних сиденья назад - так удобнее подлезть.2. Аккуратно снял пластиковый кожух ручника: он держится на защёлках и двух саморезах по бокам - их открутил.3. Под кожухом - тросы ручника и регулировочная гайка на шпильке.4. Затягивал по пол-оборота, после каждого подхода проверял, сколько щелчков до полной блокировки. Остановился на 3-4 - ручник уверенно держит, но не перетянут.5. После регулировки обязательно проверил, не тянут ли колёса - если трос перетянуть, тормоз может подтормаживать даже в опущенном положенииИз полезного:1. Лучше делать на холодных тормозах, после стоянки - чтобы барабаны/диски не были горячими.2. Машину ставил на ровную площадку и подстраховал клиньями под колёса.3. Если после подтяжки ручник не держит - может быть дело в растянутом тросе или износе тормозных колодок.После этой простой операции ручник стал ловить на третьем щелчке и уверенно держать машину даже в горку. Шумов и заеданий нет - всё сработало как надо.
Замена ремня генератора на Лада XRAY 1.8 с кондиционером
Стало заметно, что ремень генератора на Лада XRAY 1.8 с кондиционером начал издавать свист и скрип при запуске двигателя и в момент нагрузки, особенно при включении кондиционера. Решил заменить ремень самостоятельно, чтобы избежать пробуксовки и преждевременного износа.1. Сначала открыл капот и снял защиту двигателя, чтобы получить удобный доступ к ремню и натяжному ролику. Осмотрел старый ремень: на поверхности появились трещины, нити корда слегка выглядывали, а края ремня были изношены. Натяжной ролик проверил на люфт — слегка подкручивался, но усилия хватало, чтобы поддерживать ремень на месте.2. Ослабил натяжение ремня с помощью ключа на натяжной ролик, прокрутив его по направлению, чтобы снять ремень со шкивов. Сначала снял ремень с компрессора кондиционера, затем с шкива генератора и коленвала.Старый ремень убрал, протер шкивы чистой тряпкой, убедился, что на них нет заусенцев, ржавчины или остатков резины, которые могли бы преждевременно повредить новый ремень.3. Новый ремень разместил по шкивам в соответствии со схемой установки: коленвал — компрессор кондиционера — генератор — натяжной ролик. При этом следил, чтобы зубья ремня точно вошли в шкивы, не перекручивались и не смещались.После установки ремня проверил натяжение ролика: ремень стал натянут равномерно, без провисаний, натяжной ролик при нажатии рукой пружинит нормально и держит ремень.После сборки защитного кожуха завёл двигатель и включил кондиционер. Ремень больше не издавал свиста или скрипа, все шкивы вращались синхронно, натяжение оставалось стабильным, вибраций и шумов нет.Прокатился, проверил работу генератора и кондиционера — оба работают стабильно, электрическая система в норме, аккумулятор заряжается равномерно.Также проверил, чтобы провода и шланги не касались ремня, натяжной ролик не имел люфта и не создавал лишнего шума. Замена ремня генератора на Лада XRAY 1.8 с кондиционером позволила восстановить нормальное натяжение, исключить пробуксовку и шумы, а двигатель стал работать тише при нагрузке и включённом кондиционере.
Замена свечей на Lada XRay
На холостых появлялись перебои, иногда при разгоне чувствовалось лёгкое подтраивание, а расход топлива незаметно подрос. Обычно такие симптомы напрямую связаны со свечами зажигания. Проверка показала, что электрод заметно изношен, и дальше тянуть смысла не было.Какие варианты подходятДля мотора 1.6 (21129) с завода ставят свечи A17DVRM или их аналоги:• NGK BKR6E-11,• Denso K20PR-U11.Зазор у них должен быть в пределах 1,0–1,1 мм.Для версии с двигателем 1.8 (21179) применяются свечи другого типа — NGK LZKAR7A-9, часто в иридиевом исполнении.Я остановился на NGK: они хорошо держат искру, надёжные и проверенные в эксплуатации.Инструменты, которые использовалЧтобы спокойно заменить комплект, понадобилось совсем немного:• свечная головка на 16 мм с резиновым фиксатором;• удлинитель и трещотка;• динамометрический ключ (момент затяжки 25–30 Н·м);• баллончик сжатого воздуха или кисточка для очистки;• четыре новые свечи.Порядок работы по замене свечей1. Сначала заглушил мотор и подождал, пока он остынет. Работать по горячему нельзя — велик риск сорвать резьбу. Дальше снял пластиковую крышку двигателя, отключил разъём с проводкой и выкрутил болты крепления модуля зажигания.Вытаскивать катушку пришлось с усилием, так как колпачки сидят плотно.2. Когда доступ к свечным колодцам открылся, я первым делом продул их воздухом, чтобы грязь не попала внутрь цилиндра. После этого выкрутил старые свечи. Две из них шли довольно туго, поэтому действовал аккуратно, без резких рывков.3. Перед установкой новых проверил зазор и слегка смазал резьбу графиткой, чтобы в следующий раз они выкручивались проще. Свечи закрутил сначала рукой до упора, а потом дотянул динамометрическим ключом с моментом около 28 Н·м. После этого вернул катушку на место, подключил разъём и поставил пластиковую крышку.Что изменилось после заменыМотор сразу ожил. Холостые стали стабильными, вибрации исчезли. На разгоне машина снова поехала ровно и без рывков, а стрелка расхода вернулась в привычные рамки. Теперь можно спокойно кататься ближайшие 30–40 тысяч километров, не заглядывая в свечные колодцы.Даже если свечи ещё живые, лучше менять их чуть раньше регламента. Стоимость комплекта невысокая, зато можно избежать проблем с троением, плохим запуском и потерей тяги. На XRay это особенно актуально, ведь доступ к ним простой и процедура занимает меньше часа.
Царапнул - и стало ясно: оцинкована ли Лада Х Рей
У меня Лада Х Рей 2018 года в комплектации Luxe. Брал с пробегом, но в очень хорошем состоянии - всё родное, даже герметик не тронут. Спустя два месяца после покупки царапнул крыло на парковке.Повреждение было не особо глубокое, но через пару недель на месте уже начинал подниматься пузырь - типичная картина для ржавчины. Тут и задался вопросом: кузов у Х Рея вообще оцинкованный или нет?По форумам, у официалов и у знакомых с завода инфа разная. Мнения расходятся: кто-то говорит, что есть оцинковка, а кто-то считает, что металл голый.Решил проверить сам. Заехал к знакомому в сервис, и мы сняли внутреннюю накладку двери, чтобы посмотреть торцы металла.Что выяснилось• Цельнооцинкованной машины не будет - Лада Х Рей не относится к такому классу.• Капот, двери, крыша, частично пороги и арки - имеют оцинковку.• Днище, часть пола, ниша запаски - обычный металл с антикоррозийной грунтовкой и мастикой.• Метод оцинковки - не горячий, а гальванический, и слой цинка не везде равномерный.• Толщина цинка примерно 8–10 микрон - это очень немного, но хоть что-то.Какие части корродируют чаще• Арки задних колёс - особенно если часто ездите по гравийке или зимой по реагентам.• Кромки капота - туда попадает грязь, реагенты и песок, отлетающий с трассы.• Низ дверей - со временем сколы превращаются в очаги.• Кромка крышки багажника рядом с фонарями - особенно если не закрывать её аккуратно.Что сделал я1. Сразу обработал арки и пороги антикором с воском. Использовал состав с ML-присадкой, чтобы проникал под резинки.2. Купил пластиковые брызговики и накладки на кромку багажника.3. Периодически мою машину снизу - особенно после зимы.4. Раз в год обрабатываю скрытые полости через технологические отверстия.5. Для мелких сколов купил карандаш от Лада - цвет "Карфаген", подошёл идеально.Есть ли смысл волноватьсяЕсли машину не запускать, то кузов Х Рея нормально держится. По опыту моих знакомых, которые катаются по 5–6 лет, критических дыр нет. Но стоит пустить на самотёк - и через два-три сезона на порогах могут быть вздутия.У одного коллеги, Х Рей 2016 года, машина начала ржаветь по низу передних дверей, хотя он вообще не ездил по реагентам - просто промывал нечасто, и грязь там скапливалась месяцами.Другой - с 2020 года на Х Рее, всё отлично, но он делает мойку днища каждый месяц зимой, и при покупке сразу сделал полный антикор. Есть разница.Плюсы и минусы антикоррозийной стойкости Х Рея+ Локальная оцинковка есть;+ На заводе ставят герметик в швы;+ Кузов не ржавеет мгновенно;- Нет полной оцинковки;- Некоторые места открыты для влаги;- Слой цинка тонкий, не спасёт от сильных сколов;Так что если планируете ездить долго - делайте антикор. Самое главное - это арки, лонжероны и пороги. Они в зоне риска, особенно у тех, кто ездит по трассам с песком и солью. Я свой обработал и пока спокоен.
Как выбрать и заменить передние тормозные колодки на Ладу Х Рей
Когда пробег моего Х Рея перевалил за 40 тысяч километров, начали появляться характерные признаки износа передних колодок. Скрип при торможении, увеличенный ход педали, да и общее чувство, что тормоза стали чуть ватными.Сначала думал обойтись простой чисткой направляющих, но после осмотра понял — колодкам пришёл конец. Пришлось всерьёз разобраться, какие варианты подходят лучше и как правильно поменять их своими руками.Какие передние колодки подходят на Ладу Х РейВажно понимать: на Х Рей ставят тормозные системы от разных поставщиков. Чаще всего встречаются суппорты Lucas/TRW, но на некоторых комплектациях могут стоять другие варианты. От этого зависит форма и размеры колодок.Обычно подходят колодки с размерами:- Длина — около 151 мм- Высота — 58 мм- Толщина — 18 ммНо всегда лучше перепроверять размеры по VIN или снимать старые колодки для точного подбора. Из брендов многие владельцы рекомендуют TRW, ATE, Brembo или оригинальные детали под артикулом АвтоВАЗ.Как я выбирал колодки для заменыОсновные критерии были простыми: надёжность, отсутствие скрипа и адекватный ресурс. После долгих сравнений остановился на колодках TRW. Они чуть дороже откровенного аналога, но зато проверены временем — несколько знакомых уже ставили их на Х Рей и остались довольны.При выборе ориентировался на следующие моменты:1) Проверял наличие противоскрипных пластин.2) Смотрел, чтобы поверхность фрикционного материала была ровной, без трещин и сколов.3) Учитывал наличие сертификатов качества (для серьёзных брендов это обычно указывается на упаковке).4) Искал отзывы реальных владельцев на форумах и в бортжурналах.Как проходит замена передних тормозных колодок на Ладе Х РейВсё оказалось проще, чем ожидал. Справился один за вечер в гараже с обычным набором инструментов.Как выполнял:1. Ставим машину на ровную поверхность, подставляем упоры под задние колёса.2. Ослабляем болты крепления переднего колеса, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.3. Выкручиваем направляющие суппорта (обычно это два болта под шестигранник).4. Снимаем суппорт и аккуратно фиксируем его, чтобы не висел на тормозном шланге.5. Вынимаем старые колодки, проверяем состояние направляющих и защитных чехлов.6. Вдавливаем поршень суппорта назад с помощью специального съёмника или деревянной лопатки.7. Ставим новые колодки, собираем всё в обратной последовательности.8. После сборки важно несколько раз нажать на тормоз, чтобы поршень встал на место и педаль стала упругой.Что ещё стоит проверить при заменеНа личном опыте убедился: пока снято колесо и суппорт, не поленитесь осмотреть тормозные диски. Если на них есть глубокие борозды или синеватые пятна, лучше сразу заменить и их. Иначе новые колодки быстро испортятся.Также полезно очистить направляющие от старой смазки и заново обработать их специальной термостойкой пастой для тормозов.Небольшой выводЗамена передних тормозных колодок на Ладе Х Рей не требует особых навыков, если соблюдать аккуратность и действовать по порядку. Зато после такой работы машина снова радует коротким ходом педали и уверенным замедлением без скрипов и рывков.