Lada (ВАЗ) Vesta I Рестайлинг (NG) 2022 – н.в.
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Lada Iskra на длительном тесте «За рулём»: есть недочёты
Всем, привет!Автомобиль Lada Iskra, находящийся на длительном тесте у журналистов «За рулём», показывает себя с хорошей стороны. Однако проявились и некоторые недочёты в работе электроники, на которые обратили внимание эксперты.Что заметил тест-пилотЖурналист Кирилл Милешкин, тестирующий Lada Iskra на ежедневной основе, обратил внимание на не всегда корректную работу аналогового спидометра машины. По его наблюдению, именно стрелочные приборы на конкретном тестовом экземпляре имеют тенденцию занижать скорость с осенним похолоданием.Хорошо, что есть альтернатива в виде цифровых показателей спидометра, размещённых на борткомпьютере между циферблатами на борткомпьютере между циферблатами аналоговой «приборки».Кроме того, тест-пилот сетует на:• периодическое поскрипывание водительского сиденья — это решается подстройкой положения;• иногда самопроизвольно включающийся стоп-сигнал автомобиля;• несколько зафиксированных случаев, когда время от времени самопроизвольно отключался круиз-контроль, который входит в предмаксимальную комплектацию модели.У кого есть в эксплуатации Iskra и вообще Lada добавьте в комментарии ещё недочеты, если есть!?Подписывайтесь - здесь каждый для себя найдёт полезный, интересный и весёлый контент. Всем здоровья, добра и авто с минимум недочётов!
У кого на какой-то Lada было что-то подобное из списка недочетов?
Lada (ВАЗ) Aura
Lada (ВАЗ) Granta I Рестайлинг
Lada (ВАЗ) Vesta I Рестайлинг (NG)
Lada (ВАЗ) Niva Legend I Рестайлинг
Lada (ВАЗ) Largus I Рестайлинг
Почему Лада Веста плохо прогревается и не набирает температуру
На Весте 1.6 с мотором 21129 проблема проявляется довольно характерно: в городе двигатель греется дольше обычного, печка выходит на нормальный режим поздно, а на трассе температура может снижаться.По одной стрелке приборки выводов не делаю - она показывает данные сглаженно, поэтому фактическую температуру смотрю через диагностику.Для 21129 термостат начинает открываться примерно при 85–89 °C, полностью, около 102 °C. Само по себе отсутствие ровных 90 градусов ещё не говорит о неисправности.Что проверяю первымЕсли мотор явно не выходит на режим, иду по такой последовательности:• уровень охлаждающей жидкости;• фактическая температура по диагностике;• момент прогрева радиатора;• работа вентилятора;• показания датчика температуры.На холодном запуске верхний патрубок может начать нагреваться довольно быстро. Поэтому ориентируюсь не на него, а на сам радиатор и нижний шланг. Пока термостат держит малый круг, они остаются заметно холоднее. Если радиатор начинает прогреваться слишком рано, клапан может быть приоткрыт постоянно.Что ещё может мешать прогревуЕсли большой круг подключается вовремя, смотрю вентилятор. Его постоянная работа на непрогретом двигателе без включённого кондиционера уже ненормальна.После замены антифриза или ремонта системы отдельно проверяю, не остался ли воздух. В этом случае обычно добавляются скачки температуры и нестабильная работа печки.Бывает и другая ситуация: по диагностике мотор уже прогрет, а стрелка всё ещё ниже привычного положения. Тогда проблема может быть в датчике температуры, проводке или самой индикации.На практике самое показательное - поведение двигателя в движении. Если температура стабильно падает именно на трассе, а радиатор начинает греться раньше положенного, первым подозреваемым остаётся термостат.
Как сделать адаптацию дроссельной заслонки на Lada Vesta
После замены дроссельного патрубка с электроприводом на Lada Vesta с двигателем ВАЗ-21129 и контроллером M86 выполнил обучение нулевого положения заслонки.Ручная регулировка здесь не нужна. Положение дросселя определяет сам контроллер, поэтому винты не трогал и заслонку механически не выставлял.Как сделал обучениеДиагностический прибор для этой операции не понадобился. Машина стояла на месте, двигатель не запускал.Последовательность простая:1. Включил зажигание.2. Ничего не трогал 30 секунд.3. Выключил зажигание.4. Подождал, пока отключится главное реле.После этого запустил мотор и посмотрел, как он держит холостой ход.Несколько циклов подряд делать не нужно. Педаль газа во время процедуры тоже не нажимал.Какие условия соблюдалЭти 30 секунд контроллер использует только при подходящих условиях.Машина должна стоять неподвижно, двигатель в этот момент не прокручивается, педаль акселератора остается отпущенной.По температуре тоже есть ограничения. ОЖ должна быть теплее 5 градусов, но еще не нагрета до 100 градусов.Воздух вокруг автомобиля - тоже выше 5 градусов.Если какое-то из этих условий не выполняется, обучение может не пройти до конца.Зимой этот момент особенно легко пропустить. На полностью остывшей машине сначала лучше дождаться, пока температура двигателя выйдет выше нижнего порога.Когда такая процедура нужнаУ меня поводом стала замена дроссельного патрубка с электроприводом.Такое же обучение выполняют после замены контроллера ЭСУД. Оно также требуется после диагностической команды "Сброс ЭБУ с инициализацией".При включении зажигания M86 сам проверяет электропривод и уточняет положение заслонки.Если контроллер уже был обучен раньше, часть этих операций проходит в течение тех же 30 секунд при соблюдении условий по температуре, педали и состоянию автомобиля.Чего ждать от адаптацииЭтот цикл не лечит неисправный дроссель.Если есть проблема с электроприводом, проводкой, контактом в разъеме или механикой самого узла, 30 секунд с включенным зажиганием ничего не исправят. В такой ситуации уже нужна диагностика.После установки исправного дроссельного патрубка и выполнения обучения двигатель у меня нормально держал холостой ход, а ошибок по положению заслонки не появилось.Этот порядок относится к Vesta с ВАЗ-21129 и контроллером M86. Для другой системы управления алгоритм может отличаться.
Почему на Lada Vesta загоралась лампа давления масла при запуске и что оказалось причиной
После ночной стоянки заметил неприятный момент: запускаю двигатель, мотор заводится нормально, а лампа давления масла гаснет не сразу. Иногда она горела секунду, иногда две-три, после чего исчезала.На прогретом моторе такого почти не было. Игнорировать такую вещь не стал, потому что система смазки для двигателя критична.На Весте контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть вскоре после запуска, когда давление масла превысит порог срабатывания датчика. Если задержка увеличивается, значит системе что-то мешает быстро набрать давление.Проверку начал с уровня масла. Он был в допустимом диапазоне, но чуть ниже середины щупа. Довёл до нормы, однако поведение почти не изменилось. Значит причина была не только в количестве.Следующим подозрением стал масляный фильтр. Если внутри плохо держит антидренажный клапан, масло после остановки двигателя частично уходит из магистралей обратно в картер. После утреннего запуска насосу приходится заново заполнять систему, поэтому лампа гаснет с задержкой.На машине как раз стоял недорогой фильтр, поставленный на прошлой замене.Поменял фильтр на качественный вариант и заодно заменил масло. После этого лампа стала тухнуть заметно быстрее.Что ещё может давать такую картину на Весте:- густое масло, особенно зимой при неподходящей вязкости- неисправность масляного насоса или редукционного клапана- загрязнённая сетка маслоприёмника- неисправный датчик давления масла- сильный износ вкладышей и внутренние утечки давления в двигателеОтдельно проверил датчик давления. Иногда он начинает срабатывать некорректно и пугает владельца, хотя реальное давление в норме. Для точной проверки подключают механический манометр вместо датчика.У меня история закончилась фильтром. После ночной стоянки лампа теперь гаснет почти сразу после запуска, как и должна.Если же она продолжает гореть несколько секунд регулярно или появляется на горячем моторе, лучше не ездить дальше, а сразу проверять давление прибором. Тут уже речь может идти не о датчике, а о реальном масляном голодании двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на Ладе Весте 16 клапанов и что с этим сделал
После ночной стоянки заметил, что двигатель Весты стал запускаться с характерным цокотом. Звук шёл сверху, примерно из района клапанной крышки. Поработает несколько секунд, и становится тише. Иногда, если машина долго стояла, звук держался дольше.Сам стук похож на частые металлические щелчки. Чем выше обороты, тем быстрее он звучит. На холодном моторе слышно сильнее, а когда двигатель прогреется, может почти исчезать.На этом двигателе стоят гидрокомпенсаторы. Они автоматически выбирают зазор в клапанах и работают за счёт давления масла. Если внутри появляется воздух или давление масла недостаточное, начинают появляться такие щелчки.1. Начал с самого простого, с замены масла. Когда слил старое, стало видно, что оно уже сильно отработало. Цвет тёмный, само масло жидкое. К тому же уровень был почти на минимуме.Это тоже важно, потому что при низком уровне давление в системе может падать.2. Залил свежее масло нужной вязкости и поставил новый масляный фильтр. После этого двигатель стал работать заметно тише, но полностью звук всё равно не исчез.3. Тогда стал думать дальше. Часто бывает, что сами гидрокомпенсаторы начинают подклинивать из-за грязи и отложений. Внутри у них маленькие каналы, и если они забиваются, компенсатор не успевает нормально заполниться маслом и начинает щёлкать. Разбирать мотор сразу не хотелось, поэтому сначала попробовал более простой вариант. Перед следующей заменой масла добавил промывочную присадку и немного поездил.4. Потом снова поменял масло. После второй замены стук стал появляться намного реже.Обычно гидрокомпенсаторы начинают стучать по нескольким причинам:- старое или неподходящее масло;- низкий уровень масла;- загрязнение масляных каналов;- износ самих гидрокомпенсаторов;- проблемы с масляным насосом.Если звук остаётся даже на прогретом двигателе, чаще всего это уже износ самих компенсаторов. В таком случае их приходится менять.
Почему плохо холодит кондиционер в Весте
С утра стояла жара, и пока ехал по трассе, заметил, что кондиционер на моей Весте стал выдавать не тот холод, к которому я привык. Воздух был лишь слегка прохладным, а при остановках и вовсе тёплым.На скорости поток становился чуть холоднее, но всё равно явно не хватало. Решил не торопиться с выводами и сначала разобраться, ведь кондиционер - это не только фреон, но и множество узлов, от которых зависит его эффективность.Я начал с проверки самых простых моментов: режимы обдува, положение заслонок, скорость вентилятора. Все настройки были корректными, значит проблема была глубже.Чуть позже, когда заехал к знакомому и мы разговорились, он - мужчина за 60, который всю жизнь разбирает машины у себя в гараже, рассказал, что у Лада Веста слабым местом может быть не только фреон, но и радиаторы, которые забиваются грязью между собой.Он уверенно сказал, что чаще всего холод пропадает не из-за утечки, а из-за плохого теплообмена.Его слова подтолкнули меня к последовательной проверке системы. Я составил для себя план, чтобы ничего не упустить:1. Оценить работу вентилятора охлаждения - включается ли он при включении кондиционера.2. Проверить давление в системе - нужен манометрический коллектор или сервис с оборудованием.3. Осмотреть патрубки и соединения на наличие следов масла или грязных влажных пятен - они могут указывать на утечку.4. Проверить состояние радиатора кондиционера - не забит ли он пухом, пылью или насекомыми.5. Оценить температуру трубок: тонкая должна быть тёплой, толстая - холодной.Когда я добрался до радиаторов, причина стала ясна. Между основным радиатором и радиатором кондиционера набилось столько пуха и грязи, что воздух почти не проходил.На горячем воздухе системы охлаждения этого достаточно, чтобы кондиционер перестал эффективно работать. Всё прочистил аккуратно, сняв верхнюю рамку, и промыл пространство между радиаторами напором воды.Следующим шагом проверил вентилятор, он включался, но иногда с задержкой. После мойки и продувки разъёмов его работа стабилизировалась. Затем я заехал на сервис, где мне подключили манометры.Давление показало лёгкое снижение уровня фреона, но не критичное. Мне посоветовали сделать дозаправку примерно 150–200 граммов - этого достаточно, чтобы вернуть рабочий объём.После прочистки радиаторов и дозаправки кондиционер начал дуть как новый. На холостых оборотах стабильно холодно, на скорости, даже слишком прохладно, пришлось убавлять температуру.Теперь понимаю, что слабое охлаждение не всегда означает серьёзную поломку. Иногда система просто теряет эффективность из-за грязи и естественного испарения части фреона.Тот разговор с опытным человеком, который поделился своими наблюдениями, действительно помог. Теперь при первых признаках снижения холода я сначала проверяю радиаторы и только потом думаю про заправку.Это экономит и время, и деньги, и позволяет поддерживать кондиционер в исправном состоянии даже в сильную жару.
Загорелся чек на Лада Веста: как я нашёл причину и устранил ошибку
Едешь спокойно, ничего не предвещает, и тут на панели загорается жёлтый значок двигателя. При этом машина едет как обычно, тяга есть, обороты ровные, никаких явных проблем. Но всё равно напрягает, потому что непонятно, что именно не так.Покатался так пару дней и решил всё-таки проверить, что за ошибка висит. Подключил обычный OBD2-адаптер, он вставляется в разъём под рулём.С телефона считал ошибки и увидел код по лямбда-зонду. Датчик кислорода начал давать некорректные показания, из-за этого блок управления и выдал чек.Сам датчик стоит в выпускной системе и следит за смесью. Если сигнал выходит за пределы нормы, электроника это фиксирует. При этом двигатель может работать нормально, особенно если проблема не критичная.Решил сначала не менять датчик, а просто проверить разъём. Он находится снизу, ближе к коллектору, и туда часто летит грязь и влага. Снял фишку, посмотрел контакты, почистил их и поставил всё обратно.После этого чек сам по себе не пропал, пришлось его сбрасывать.Делал это через тот же адаптер:- подключил сканер;- включил зажигание;- зашёл в приложение;- считал ошибку;- удалил её.Лампа погасла сразу. Потом поездил несколько дней, больше она не появлялась.Есть ещё способ сбросить ошибку без сканера. Можно снять минусовую клемму аккумулятора минут на десять. Но это не самый удобный вариант, потому что сбиваются часы и часть настроек, и не всегда ошибка уходит полностью.Вообще причин, из-за которых загорается чек на Весте, хватает:- датчик кислорода;- подсос воздуха;- катушки зажигания;- пропуски воспламенения;- датчик массового расхода воздуха;- датчик коленвала.Если чек начинает мигать, это уже серьёзнее, чаще всего речь о пропусках зажигания. В таком случае лучше сразу разбираться, чтобы не угробить катализатор.
Воздух из дренажной трубки кондиционера
Лада Веста. Из дренажной трубки кондиционера дует воздух, причем независимо, включен кондиционер или нет. Это нормально или так не должно быть? Облазил весь интернет, ничего не нашел.Нейронка пишет, что так быть не должно, но не знаю, можно ли ей доверять. Так же в ногах пассажира и водителя вода. Надеюсь на вашу помощь).
Почему багажник Лада Веста NG не открывается с кнопки и брелка
Жму кнопку тишина. Жму ещё раз открылся. С брелка вообще ноль реакции. При этом двери отрабатывают чётко, без сбоев. Такое поведение сразу намекает, что проблема не в одном месте, а где-то в цепочке управления багажником.Как устроено открытие на Весте NGНа Весте NG стоит электропривод замка багажника. Команда идёт с кнопки на крышке, с брелка или из салона (если предусмотрено), дальше через блок кузовной электроники подаётся питание на актуатор. Он сдвигает защёлку, и крышка открывается.Система завязана на несколько сигналов: питание, масса, концевики, поэтому любой обрыв или плохой контакт сразу влияет на результат.Где чаще всего теряется сигналОсновная зона риска - жгут в гофре между кузовом и крышкой багажника. Провода там постоянно работают на изгиб, со временем появляются переломы внутри изоляции.В моём случае провод выглядел целым, но контакт пропадал при движении крышки. Это типичная ситуация для этой модели.Вторая точка масса на крышке. Даже небольшой налёт или ослабленный контакт уже даёт нестабильную работу.Как проверял и где нашёл проблемуСначала проверил реакцию с кнопки и с брелка, чтобы понять, где теряется команда. С кнопки замок срабатывал через раз, с брелка почти не реагировал. После этого снял обшивку крышки и получил доступ к замку и проводке.Проверку делал по цепочке от замка вверх. Сначала слушал, есть ли щелчок актуатора при нажатии. Затем проверил наличие импульса питания на разъёме замка в момент команды.В одном положении крышки питание появлялось, в другом исчезало. Это сразу указало на проблему в жгуте. Снял гофру и начал проверять провода руками. Один оказался надломлен внутри изоляции внешне целый, но при изгибе контакт пропадал.Дополнительно проверил массу на крышке зачистил контакт и подтянул крепление.Кнопку тоже разобрал: внутри был налёт от влаги, контакты почистил, разъём проверил.Чтобы исключить сам замок, подал питание напрямую. Актуатор срабатывал чётко, без задержек, значит механика исправна.- проверил наличие импульса питания на замке;- нашёл обрыв провода в гофре при изгибе;- зачистил и подтянул массу на крышке;- почистил контакты кнопки;- проверил замок прямой подачей питания.Проверка самого замкаЕсли питание приходит, а реакции нет проблема в актуаторе или механике. Замок может заедать из-за загрязнения или износа.В таких случаях помогает разбор и очистка. Если мотор уже не развивает усилие, узел меняется целиком.Нюанс по работе с брелка1. Открытие с брелка зависит от настроек центрального замка. В некоторых режимах требуется двойное нажатие или предварительное снятие с охраны.2. Если команда не проходит, стоит проверить настройки и реакцию системы через диагностику.Как теперь открывается багажник без задержек и повторных нажатийПосле восстановления провода в гофре и очистки контактов багажник стал открываться стабильно. С кнопки срабатывает с первого нажатия, с брелка команда проходит сразу.Замок работает чётко, без задержек и лишних попыток.
Почему пропала зарядка на Ладе Весте
Еду, смотрю на приборку и вижу горит значок аккумулятора. Настроение сразу падает. Первая мысль, что батарея устала, но стартер крутит уверенно, без намеков на слабину.До дома доехал без приключений и уже там решил проверить все по-честному, а не строить догадки.Взял мультиметр, замерил напряжение на клеммах при заведенном моторе. Показало 12,1 вольта. Для работающего двигателя это мало. Должно быть около 14. Стало понятно, что зарядки почти нет и генератор толком не работает.Снимать его полностью не хотелось, поэтому начал с самого распространенного варианта. На Весте регулятор напряжения объединен со щеточным узлом и стоит прямо на генераторе. Доступ не самый удобный, но если запастись терпением, можно обойтись без снятия всего агрегата.Подготовил необходимое:- ключ на 10 для клеммы;- головку на 8;- удлинитель;- мультиметр.Мои действия1. Сначала снял минусовую клемму с аккумулятора, чтобы случайно ничего не коротнуть.2. Потом добрался до задней части генератора, открутил пластиковую крышку и отсоединил разъем. Сам регулятор крепится на винтах. Когда вынул узел, все стало ясно без дополнительных проверок. Щетки стерты почти в ноль. Они уже нормально не прижимались к кольцам ротора, поэтому зарядка и пропала.3. С новым регулятором тоже не все так просто. На Вестах ставят генераторы разных производителей, и регуляторы отличаются по форме и разъему. Просто взять первый попавшийся не выйдет. Я снял старый, переписал номер и уже по нему подбирал замену. Взял не самый дешевый вариант, потому что экономить на системе зарядки смысла нет.4. Перед установкой посмотрел на контактные кольца ротора. Если они сильно изношены или с глубокими канавками, новый узел проблему полностью не решит. У меня поверхность была ровная, без серьезных задиров, поэтому ограничился легкой очисткой.5. Собрал все обратно, подключил аккумулятор и снова замерил напряжение. На холостых около 14,1 вольта. Включил фары, обогрев стекла, вентилятор, показатель держится стабильно. Значит, генератор снова работает нормально.Иногда причина бывает в проводке или самом генераторе, но когда значок сначала начинает мигать, а потом загорается постоянно, регулятор со щетками часто виноват первым. У меня все решилось достаточно быстро. Теперь на приборку смотрю спокойно.