Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Почему пропало сцепление на Лада Ларгус и что проверить
Педаль сцепления на Ларгусе однажды стала заметно мягче и начала возвращаться с задержкой. На моей машине стоит пятиступенчатая JR5, поэтому трос здесь искать бессмысленно - привод сцепления гидравлический. У версий с JH3 схема другая, там педаль связана с вилкой тросом.Проверку начал с бачка тормозной жидкости. На JR5 тормоза и гидропривод сцепления используют общий резервуар, поэтому снижение уровня сразу заставляет искать негерметичность.От педали до коробкиСначала осмотрел главный цилиндр возле педального узла, затем трубопровод и доступные соединения под капотом. Следы жидкости могут появиться не только снаружи: у главного цилиндра возможна внутренняя неисправность, при которой педаль становится мягкой или плохо возвращается без заметной течи.При такой проверке смотрю:• уровень жидкости в бачке; • место соединения педали с главным цилиндром; • трубку гидропривода и её соединения; • нет ли влажных следов возле коробки; • меняется ли поведение педали после нескольких нажатий.Просто прокачивать сцепление и считать проблему решённой не стал. Если воздух появился в системе без недавнего ремонта, сначала нужно выяснить, откуда он туда попал.Рабочий цилиндр находится внутриУ JR5 рабочий цилиндр выполнен вместе с выжимным подшипником и расположен в картере сцепления. Добраться до него для нормального осмотра снаружи нельзя. Если течёт именно этот узел, для замены приходится снимать коробку.Снижение уровня жидкости вместе с проваливающейся педалью для меня стало бы поводом машину не эксплуатировать до поиска утечки. Гидропривод может перестать нормально выключать сцепление в самый неподходящий момент.Механическую часть - диск, корзину и сам выжимной узел: имеет смысл разбирать уже после проверки привода. Изношенный ведомый диск чаще проявляет себя пробуксовкой под нагрузкой, а мягкая или зависающая педаль в первую очередь направляет поиск именно в гидравлику.Теперь при проблемах со сцеплением на своём Ларгусе я сразу отталкиваюсь от обозначения JR5. Это позволяет не тратить время на советы по регулировке троса, которого на этой версии вообще нет.
Не работает регулировка печки Lada Largus: что менять
На Lada Largus однажды заметил, что печка начала работать странно. Температура воздуха менялась через раз, а один из регуляторов стал вращаться слишком легко, без привычных щелчков и сопротивления. Вентилятор при этом работал, заслонки двигались не всегда, а выставить нужную температуру становилось всё сложнее.Причина оказалась в самом блоке управления отопителем. Со временем внутри механизма изнашиваются пластиковые элементы привода, ломаются фиксаторы или повреждаются дорожки переключателей. В моём случае проблема была связана именно с регулятором температуры. Ручка крутилась, но положение заслонки отопителя менялось не полностью.Как я добрался до блока управления и снял егоДля доступа к блоку управления пришлось частично разобрать центральную консоль. На Largus узел расположен в центральной части панели и крепится изнутри несколькими фиксаторами и винтами.Перед началом работы подготовил набор отвёрток, пластиковые съёмники для салона, фонарик, новый блок управления отопителем и тряпку для защиты пластиковых деталей.Сначала снял декоративную рамку центральной консоли. Пластик держится на защёлках, поэтому металлическим инструментом пользоваться не стал, чтобы не оставить следов на панели. После снятия рамки появился доступ к креплениям блока управления.Дальше открутил крепёжные винты и аккуратно выдвинул блок вперёд. Полностью вытянуть его сразу не получится, потому что сзади подключены разъёмы и тросы управления заслонками.Основная сложность оказалась именно с тросом регулировки температуры. Места для рук немного, а фиксатор расположен неудобно. Снимать его нужно аккуратно, чтобы не повредить пластиковый держатель. Если сломать крепление, новый блок потом нормально не зафиксируется.Во время разборки проверил состояние троса. Часто проблема бывает не в самом блоке управления, а в закисшем или повреждённом приводе заслонки. У меня трос оказался исправным, двигался свободно по всей длине.После отсоединения разъёмов и тросов старый блок удалось полностью снять. При сравнении деталей причина неисправности стала заметна сразу. На внутренней части механизма регулятора была повреждена пластиковая направляющая, из-за чего вращение ручки передавалось на заслонку не полностью.Установка нового блока и проверка работыПеред установкой нового блока проверил работу всех тросов вручную. Заслонки двигались легко, без заеданий. Это важный момент, потому что новый механизм быстро выходит из строя, если привод отопителя работает с большим усилием.Сборку выполнял в обратном порядке:• подключил тросы управления;• подсоединил электрические разъёмы;• закрепил блок на штатных местах;• проверил работу всех регуляторов;• установил декоративную рамку консоли.Проверку сделал ещё до окончательной сборки панели. Включил зажигание, запустил вентилятор и несколько раз перевёл регуляторы по всему диапазону. Температура начала изменяться нормально, заслонки отрабатывали каждое положение без задержек.На Lada Largus блок управления печкой чаще выходит из строя постепенно. Обычно всё начинается с тугого хода ручек, нечёткой фиксации положений или неполного переключения режимов обдува.Если продолжать пользоваться механизмом через силу, износ пластиковых деталей ускоряется, и в какой-то момент регулятор перестаёт управлять заслонкой полностью.
«Как я менял передние тормозные колодки на Ларгусе
«Друзья, вы знаете эту пищалку? Когда тормозишь — слышишь тонкий, противный звук, будто мышь умерла где-то в колесе. Я сначала терпел.Потом надоело. А когда снял колесо — понял, что ещё немного, и я бы менял уже не колодки, а тормозной диск целиком…»1. Как я понял, что колодки кончилисьПищалка появилась не сразу. Сначала — редкий скрип при торможении. Потом — постоянный металлический звук, даже когда просто едешь.Я тогда искал работу водителем в Москве для знакомого и по пути думал: «Вот человек хочет работать водителем-экспедитором, а я ему про колодки рассказываю». Но колодки — это безопасность. А безопасность — это жизнь.Вывесил колесо, снял его — и обомлел. Внутренняя колодка была стёрта почти в ноль, металл терся о диск. Хорошо, что диск не убило.2. Конструкторский «привет» и правильный выборНа Ларгусе передние тормоза — дисковые. Колодки меняются относительно просто: открутил суппорт, вытащил старые, вставил новые. Но есть нюанс: направляющие суппорта часто закисают. И если их вовремя не смазать, колодки изнашиваются неравномерно.Скупой платит дважды: я не стал брать самые дешёвые колодки за 800 рублей. Взял TRW или Bosch — около 2000 рублей за комплект. Ходят 30–40 тысяч, тормозят чётко, не пылят.Дешёвые — либо скрипят, либо сыплются через 10 тысяч. А работа курьером на авто — это постоянные торможения в городе. Экономия на колодках здесь убийственна.3. Геморрой с суппортомСнять суппорт — минутное дело. Два болта на 13. А вот чтобы его повесить, чтобы не висел на шланге, я использовал проволоку. Потом вытащил старые колодки. Они выпали сами — до того были тонкие.А вот направляющие… Они еле двигались. Я их вытащил, зачистил наждачкой, смазал специальной смазкой (не литолом — литол разъедает резину). Без правильного инструмента даже не суйся — здесь пригодились пассатижи и наждачка.4. Установка новых колодокНовые колодки вставил легко. Поставил суппорт на место, затянул болты. Главное — не забыть про пружинные скобы, которые прижимают колодки. Я их потерял, когда менял в первый раз. Пришлось искать новые на разборке.Клин плотнику товарищ, а скобы — автолюбителю.Прокачал тормозную систему? Нет, при замене колодок это не нужно, если не размыкал трубки. Просто пару раз нажал на педаль, чтобы поршни встали на место.5. Что изменилосьПищалка пропала. Тормоза стали мягче, но цепче. Нет скрипа, нет вибрации. Теперь даже работа на машине компании или на своём авто не страшна в пробках и на светофорах.Один в поле — воин, если по-русски скроен.6. Лайфхаки для таких же бедолагНе игнорируй пищалку. Она специально сделана, чтобы предупредить: «Меняй!».Смазывай направляющие при каждой замене колодок. Иначе следующая замена будет через выломанный суппорт.Меняй колодки сразу на обеих колёсах. Ось, а не одно колесо.Проверяй тормозной диск. Если на нём глубокая канавка — лучше поменять сразу.Не экономь. Дешёвые колодки — это риск не остановиться вовремя. Особенно если грузоперевозки с НДС или доставка по Москве на твоём графике.
Готовь сани летом, а съёмник — до ремонта!
«Гул в передке, как в бочке с пчёлами. Как я менял подшипник ступицы на Ларгусе и чуть не убил новый»«Друзья, бывает такое: едешь по трассе, скорость 90, а в салоне — будто турбовинтовой самолёт взлетает. Радио не слышно, мысли не слышно, даже мат не помогает. Повернул налево — гудит. Направо — затихает. Я тогда понял: подшипник ступицы приехал. И началось…»1. Первые звоночкиГде-то после 100 тысяч пробега передок Ларгуса начал издавать низкий монотонный гул. Сначала грешил на шины — мол, резина старая, может, они шумят. Но гул менял тональность при повороте руля. Тут уже не ошибешься.Проверил просто: вывесил колесо, схватил за верх и низ, покачал. Люфт. Миллиметра два-три. Сердце ушло в пятки. Потому что я знал: сейчас начнётся геморрой.2. Что купил и почему не пожалелПодшипник взял NTN (японцы, хорошие). Не оригинал, но качественный — около 3500 рублей. Оригинал стоит под 7000, но в нём тот же NTN, только с логотипом Lada. Зачем платить больше?Гайку ступицы купил новую (150 рублей). Старая после откручивания уже не держит момент. И стопорное кольцо взял на всякий случай — 50 рублей.Инструмент: головка на 30, съёмник винтовой (2000 рублей — не пожалел), тиски, молоток, проставки и труба на вороток.Готовь сани летом, а съёмник — до ремонта. Без него ты просто убьёшь полдня.3. Снятие ступицы — первый матОслабил гайку на земле. Поддомкратил, снял колесо. Гайка открутилась легко — я уже начал надеяться, что обойдётся. Наивный.Снял суппорт, привязал к пружине. Снял тормозной диск. А вот чтобы выбить ступицу из подшипника… Я долбил молотком через проставку минут двадцать. Руки дрожали. Ступица сидела намертво.В этот момент я вспомнил добрым словом французских инженеров. Недобрым.4. Выпрессовка старого — тут я чуть не поседелПоворотный кулак зажал в тиски. Поставил съёмник, начал давить. Подшипник не шёл. Вороток гнулся, я налегал всем телом, лицо покраснело.Думал, всё — надо в сервис.Потом взял газовую горелку. Прогрел кулак (осторожно, алюминий не люблю). И через минуту — хрусть! Подшипник стронулся. Когда он вылез, я вытер пот со лба и чуть не поцеловал вороток.И пошла писать губерния.5. Запрессовка нового — где можно всё убитьЗолотое правило: давить только на наружную обойму. Если упереться во внутреннюю — подшипник рассыплется. И будешь покупать новый.Я аккуратно, через старую головку, запрессовал подшипник в кулак. Зашёл туго, но ровно. Потом запрессовал ступицу — здесь уже давил на внутреннюю обойму, но осторожно. Ступица зашла с лёгким натягом, без треска.Поставил новое стопорное кольцо. Выдохнул.Одна голова хорошо, а с опытом — ещё лучше.6. Сборка и финалСобрал всё назад. Опустил машину, затянул гайку ступицы моментом 225 Н·м. Тут без динамометрического ключа никуда. Перетянешь — подшипник сдохнет. Недотянешь — колесо будет болтаться.Ключ щёлкнул — я чуть не поцеловал его. Второй раз за день.Прокатился. Тишина. Ни гула, ни вибрации. Хоть на выставку ставь.7. Что я понял и что посоветуюПервое: не бери дешёвый подшипник за 1500 рублей. Он выжмет 20 тысяч и загудит снова. Скупой платит дважды.Второе: гайку ступицы меняй всегда. Старая не держит момент — колесо может выпасть.Третье: без съёмника и горелки даже не начинай. Только нервы убьёшь.Четвёртое: динамометрический ключ — не роскошь. Без него ты либо недотянешь, либо перетянешь.
Замена переднего ступичного подшипника с ABS на Ладе Ларгус
Спереди появился гул, который на скорости становился громче. При разгоне звук усиливался, при сбросе газа почти не менялся. При вывешивании колеса почувствовал небольшой люфт. Стало понятно, что подшипник ступицы подходит к концу.На Ладе Ларгус передний подшипник идет двухрядный, запрессованный в поворотный кулак. В версиях с ABS у него есть магнитное кольцо, и это важный момент при установке.Если поставить его неправильно, датчик не будет считывать сигнал, и на панели загорится ошибка ABS. Магнитная сторона должна быть обращена к датчику ABS.Процесс замены подшипникаДля работы понадобился стандартный набор инструмента и пресс. Без пресса такую замену нормально не сделать.- Разборка началась с колеса. Снял его, открутил ступичную гайку и снял тормозной суппорт с диском. Суппорт подвесил, чтобы не тянуть за шланг.- Дальше отсоединил шаровую опору и вывел поворотный кулак из зацепления с приводом. После этого снял сам кулак. Так удобнее работать с подшипником.- Когда кулак оказался на столе, выпрессовал ступицу. Обычно внутренняя обойма старого подшипника остается на ступице, её пришлось отдельно снимать съемником.- Сам подшипник выпрессовывается из кулака через пресс, но перед этим обязательно снимается стопорное кольцо. После запрессовки нового подшипника стопорное кольцо ставится обратно.- При запрессовке важно правильно распределять нагрузку. Подшипник запрессовывается за наружную обойму, а ступица уже через внутреннюю. Иначе можно повредить его еще на этапе установки.- После сборки всё поставил обратно, подключил датчик ABS и перед выездом проверил, чтобы провод датчика был уложен без натяжения. Ступичную гайку поставил новую.После замены гул исчез, а система ABS работает без ошибок. Этот подшипник требует аккуратности именно из-за магнитного кольца, потому что перепутать сторону установки здесь довольно легко.
Стартер на Ларгусе: диагностика и ремонт
Утром собрался ехать, вставляю ключ, поворачиваю, и тишина. Панель загорается, приборы работают как обычно, но стартер вообще не подаёт признаков жизни. Даже щелчка не слышно.Сначала грешил на аккумулятор.Когда он садится, стартер обычно еле крутит или хотя бы щёлкает. А тут странная картина: свет есть, магнитола работает, а на запуск ноль реакции.Решил начать с простого, проверил клеммы. На Ларгусе они со временем могут окисляться. Снял их, почистил, поставил обратно. Попробовал снова, ничего не изменилось.Дальше уже полез к стартеру. Он стоит на стыке двигателя и коробки. Часто бывает, что проблема в проводе на втягивающее реле. Если там плохой контакт, сигнал просто не доходит.Попросил знакомого повернуть ключ, а сам смотрел, что происходит под капотом. Оказалось, что втягивающее всё-таки щёлкает, но сам стартер не крутит.Такая ситуация обычно говорит о проблемах внутри самого стартера. Чаще всего это износ щёток или подгоревшие контакты втягивающего. Электродвигатель просто не может нормально начать вращаться.Пришлось снимать стартер. Держится он на двух болтах, удобнее подлезать снизу, если есть яма или подъёмник.Разобрал его, и там сразу всё стало видно. Щётки почти в ноль стёрлись, контакт с коллектором слабый. Из-за этого стартер то срабатывает, то вообще молчит.Поставил новый щёточный узел, заодно почистил коллектор. Собрал всё обратно, поставил на место, после этого стартер начал крутить как положено, машина заводится с пол-оборота.Вообще у Лада Ларгус есть несколько типичных причин, из-за которых стартер может не крутить:- разряженный аккумулятор;- окисленные клеммы;- неисправное втягивающее реле;- изношенные щётки стартера;- плохой контакт массы двигателя;- проблемы с контактной группой замка зажигания.
Трос ручника на Лада Ларгус: как менял и регулировал, чтобы держало уверенно
Ручник на Ларгусе у меня начал сдавать постепенно, но раздражало это каждый день. Ставишь машину на небольшой уклон, дёргаешь рычаг как обычно, а она будто намекает, что может и покатиться.Плюс ход рычага стал длиннее: раньше хватало пары щелчков, а тут уже тянешь выше, а толку мало.В один момент на парковке поймал себя на том, что оставлять машину только на передаче уже вошло в привычку, и это меня совсем не радовало. Решил лезть в трос и довести ручник до нормального состояния.Сначала я попробовал регулировку, потому что иногда трос просто растянулся, а колодки ещё живые. Но быстро выяснилось, что трос уже не ходит как должен.В оболочке он двигался туго, а местами вообще чувствовались заедания. Это тот случай, когда подтяжка только маскирует ситуацию, а через неделю ручник опять становится ватным.Что подготовил перед работой- новый трос ручника под Лада Ларгус (сразу проверил, один или два троса по схеме)- ключи и головки, особенно на 10, 13- плоскогубцы, отвёртка, крючок или тонкие пассатижи для снятия фиксаторов- проникающая смазка, потому что крепеж снизу любит прикипать- домкрат и надёжные упоры или яма, так намного удобнееЯ делал на яме, потому что снизу доступ к креплениям и трассе троса намного проще. Перед началом ослабил регулировку, чтобы трос был максимально свободен. Регулировочная гайка находится под кожухом возле рычага ручника в салоне, там же обычно видно уравнитель.Я снял пластиковую накладку вокруг рычага и открутил гайку почти до конца, чтобы не бороться с натянутым тросом.Замена троса: что делал по шагам1. Ослабил ручник полностью и снял накладку в салоне Подлез к регулировочной гайке, отпустил её так, чтобы уравнитель не тянул троса.2. Поднял заднюю часть и снял колёса Так проще добраться до механизмов на задних тормозах. Заодно сразу увидел состояние пыльников и рычажков.3. Отсоединил тросы от тормозных механизмов Там обычно трос цепляется за рычаг в барабане или суппорте, зависит от задних тормозов.Я сначала обработал соединения смазкой, потом аккуратно вывел наконечник из рычага. Главное не ломать пластиковые фиксаторы, если они есть, потому что потом начнётся поиск по магазинам.4. Освободил трос по трассе под днищем Трос идёт через крепления и направляющие. Я по очереди отщёлкивал держатели и выводил трос из скоб. В одном месте он был в грязи и держался намертво, пришлось аккуратно раскачать, чтобы не повредить крепёж.5. Снял трос с уравнителя в салоне Когда снизу всё было свободно, трос спокойно вышел из уравнителя. Старый трос был реально уставший: оболочка местами потрескавшаяся, ход тугой.6. Поставил новый трос Сначала завёл его по штатной трассе и защёлкнул во все направляющие. Потом подключил к задним механизмам, убедился, что наконечники встали как положено и ничего не перекручено.Регулировка ручника: как добился нормального ходаПосле установки нового троса я не стал сразу тянуть гайку до упора. Я делал так:- несколько раз нажал педаль тормоза, чтобы колодки встали на место- убедился, что рычаг ручника опущен до конца- подтягивал регулировочную гайку понемногу, проверяя ход рычагаОриентир у меня простой: ручник должен уверенно держать машину, а колёса при отпущенном рычаге должны крутиться свободно, без подтирания. В итоге у меня получилось, что уверенное удержание появилось примерно на 4–6 щелчках.Если сделать меньше, может не держать на уклоне. Если сделать слишком туго, задние колёса начнут подтормаживать и нагреваться.
Как я менял насос ГУР на Lada Largus 16кл с кондиционером
Руль стал заметно туже, а при запуске двигателя появился характерный гул из-под капота. Проверка уровня жидкости ничего не дала - подтеков нет, долив ситуацию не меняет.В таких условиях долго не поездишь, поэтому решение было одно - замена насоса гидроусилителя руля. Машина у меня Lada Largus 16кл с кондеем, и именно эта компоновка добавляет пару неочевидных моментов при разборке. Ниже расписал, как менял насос ГУР и с какими нюансами столкнулся по ходу работы.С чего начинается замена насосаСразу к сути. Сначала освободил доступ. Снял защиту двигателя и частично ослабил правый подкрылок - так удобнее подлезать к шкиву и трубкам. Жидкость из системы слил заранее, через обратку в чистую емкость, чтобы не устраивать лужи под машиной.Дальше порядок действий:1. Ослабил натяжение приводного ремня. На Ларгусе с кондером ремень общий, поэтому натяжитель нужно отпускать аккуратно, без рывков.2. Снял ремень со шкива насоса ГУР.3. Открутил напорную трубку высокого давления и обратку.Тут важно сразу заглушить отверстия, чтобы в систему не попала грязь.4. Открутил крепеж насоса к кронштейну двигателя.5. Аккуратно вынул насос вниз, между подрамником и двигателем - вверх он не выходит.На этом этапе как раз становится понятно, как снять насос ГУРа на Ларгусе без лишних мучений. Главное - не торопиться и заранее продумать траекторию, иначе можно упереться в трубки кондиционера.Установка нового насоса и сборкаНовый насос перед установкой проверил визуально, прокрутил шкив от руки, убедился, что ничего не клинит. Ставится он в обратном порядке, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание.Во-первых, резиновые уплотнения на трубках. Старые ставить обратно не стал, заменил сразу. Во-вторых, болты крепления насоса затягивал равномерно, без перекосов, чтобы корпус сел правильно.После установки:- поставил ремень и выставил нормальное натяжение;- подключил трубки;- залил свежую жидкость ГУР;- прокачал систему, поворачивая руль от упора до упора с вывешенными колесами.После прокачки уровень еще раз проверил и довел до нормы.Нюансы, которые легко упустить• При замене насоса ГУР важно не перепутать направление трубок - визуально они похожи. Также не стоит сразу запускать двигатель на сухую, даже на пару секунд. Насос этого не любит.• Еще момент - если ремень уже с трещинами или вытянут, лучше заменить сразу. Доступ уже есть, а возвращаться к этому узлу потом не захочется.В итоге замена гура на Ларгусе прошла спокойно. Руль снова крутится легко, посторонние звуки ушли, а уверенность в машине вернулась. Такая работа вполне по силам в гаражных условиях, если делать спокойно и без спешки.
Снятие и замена антенны на Lada Largus без лишних проблем
Немного предыстории. Прием радио начал заметно ухудшаться. В городе станции еще держались, но стоило отъехать подальше, как сигнал пропадал или шел с помехами. Магнитола и разъем сзади были в порядке, поэтому стало ясно, что проблема именно в антенне.На Lada Largus она конструктивно простая, но из-за расположения многие думают, что без полной разборки потолка тут не обойтись.С чего имеет смысл начатьПеред тем как лезть в салон, проверил самое очевидное - наконечник антенны. Он часто страдает от влаги и реагентов. Если контакт внутри окисляется, прием резко падает.В моем случае резьба была живая, но сам контакт уже нестабильный, поэтому решил делать полноценную замену антенны, а не ограничиваться мелким ремонтом. Отдельно осмотрел резиновый уплотнитель основания, потому что через него чаще всего потом попадает вода.Как снять антенну на Лада ЛаргусРабота начинается снаружи, но основное делается из салона:1. Открутил наконечник антенны вручную 2. Снял декоративную шайбу у основания 3. В салоне аккуратно отжал край потолка в задней части 4. Получил доступ к гайке крепления антенны 5. Открутил гайку и вывел основание вместе с кабелемТянуть за провод нельзя. Кабель антенны у Ларгуса довольно тонкий, и повреждение сразу ухудшает прием.Как проложен кабель антенныАнтенный кабель идет под потолком, затем уходит в заднюю стойку и дальше прокладывается к магнитоле. Он зафиксирован штатными клипсами и не болтается. Полностью вытаскивать его нет необходимости. Достаточно освободить небольшой запас, чтобы спокойно отсоединить и подключить разъем.Установка новой антенны и подключениеУстановка антенны на Ларгусе выполняется в обратном порядке. Новое основание вставил в штатное отверстие, убедился, что уплотнитель сел ровно и не завернулся.Гайку затягивал умеренно, без перетяга, иначе легко трескается пластиковый корпус. После подключения кабеля вернул потолок на место и только потом накрутил наконечник антенны.Где чаще всего ошибаютсяПо опыту чаще всего проблемы возникают из-за мелочей:• перекошенный или поврежденный уплотнитель • перетянутая гайка крепления • надломленный антенный кабель • слабый контакт наконечникаЛюбая из этих ошибок приводит либо к плохому приему, либо к появлению влаги под потолком.После замены прием стал стабильным, шумы и обрывы сигнала исчезли даже вдали от города. Вся работа заняла около получаса и не потребовала специнструмента.
Замена сцепления на Lada Largus Cross
Про сцепу редко кто пишет с радостью. Обычно про него вспоминают, когда в голове уже перебрал все варики и осталось только оно ближе к 120к пробега. До этого оно честно работало, без истерик.Честно думал 150к спокойно выжму, но машина начала потихоньку намекать что уже пора, паренек, тебе поднапрячься. Типа: брат, я устала, давай не как обычно:)В пробках стало неприятно трогаться, то дернет, то газу просит больше обычногоПотом пошли приколы поинтереснее. Разгоняешься, выжимаешь газ, а обороты бегут впереди машины. Тут уже понятно что проскальзывает и это ни с чем не перепутатьВыжимной тоже подал голос. При выжатой педали появился легкий гул, иногда с посвистом. Отпускаешь и тищшина
Что взял перед заменойкомплект сцепления целиком – диск, корзина, выжимнойнабор ключей и головокудлинители и карданчикидомкрат и подпоркицентровка диска (или кто чем колхозит)перчатки, тряпки и терпениеМенять что-то по отдельности вообще не вижу смысла. Коробку скидывать второй раз ради выжимного - это уже диагноз хехКак все происходит в реальностиСцепление не ломается внезапно. Оно долго терпит, тепрпит, а потом уже терпим мы. Мой совет простой: если хотя бы начали ловить себя на мысли - значит, не кажетсяЯ все понимаю, если нет условий в виде гаража друга, ну или просто руки такие(у всех разные) в СТО без проблем сделают. Главное, не ждать, братцы, а делать#пишудляБЖ
Что взял перед заменойкомплект сцепления целиком – диск, корзина, выжимнойнабор ключей и головокудлинители и карданчикидомкрат и подпоркицентровка диска (или кто чем колхозит)перчатки, тряпки и терпениеМенять что-то по отдельности вообще не вижу смысла. Коробку скидывать второй раз ради выжимного - это уже диагноз хехКак все происходит в реальностиСцепление не ломается внезапно. Оно долго терпит, тепрпит, а потом уже терпим мы. Мой совет простой: если хотя бы начали ловить себя на мысли - значит, не кажетсяЯ все понимаю, если нет условий в виде гаража друга, ну или просто руки такие(у всех разные) в СТО без проблем сделают. Главное, не ждать, братцы, а делать#пишудляБЖ