Как заменить рулевую рейку на Калине 1 своими руками

Фирменный стук рулевого механизма на Калине первого поколения давно стал притчей во языцех. Особенно остро проблема ощущается на машинах с электроусилителем руля, где люфты механизма быстро разбивают пластиковые втулки и приводят к неприятной дроби на рулевом колесе при проезде гребенки.

Многие пытаются подтягивать регулировочную гайку, но это дает лишь временный эффект и часто делает руль слишком тугим, увеличивая нагрузку на электромотор усилителя. Кардинальным решением является только полная замена узла.

Для версий с ЭУР обязательно нужно покупать так называемую короткую рейку на 3.1 оборота. Стандартная длинная рейка на 4 оборота сделает управление ватным и неинформативным.

Комфортные условия для работы

Операция не требует подъемника, достаточно ровной площадки и стандартного набора инструментов. Самое сложное в процессе замены на Калине заключается в тесной компоновке моторного отсека. Рейка спрятана глубоко за двигателем, и вытащить ее просто так не получится.

Для обеспечения доступа вам придется частично разобрать подкапотное пространство с левой стороны по ходу движения. Обязательно снимите аккумулятор и, что самое важное, металлическую площадку под ним.

Она крепится четырьмя болтами, которые часто закисают. Без снятия этой площадки вытащить механизм через окно в брызговике будет физически невозможно.

Переходим непосредственно к замене

Работу удобнее выполнять с помощником, но при должной сноровке можно справиться и одному.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Работу начинаем из салона. В ногах водителя, возле педального узла, найдите болт стяжного хомута, который соединяет рулевой вал с хвостовиком рейки. Ключом на 13 полностью выкрутите этот болт и выньте его, затем разъедините шлицевое соединение.

2. Снаружи автомобиля вывесьте передние колеса и снимите их. Расшплинтуйте гайки рулевых наконечников и выпрессуйте пальцы из поворотных кулаков с помощью специального съемника. Бить кувалдой по сошкам стойки крайне не рекомендуется, можно повредить чугун.

3. Ключом на 13 открутите гайки крепления скоб рулевого механизма к моторному щиту. Всего там две скобы и четыре гайки. С правой стороны доступ свободный, а слева придется работать на ощупь или использовать длинные удлинители.

4. Теперь самый ответственный момент извлечения. Поверните рейку так, чтобы ее вал смотрел вниз, и аккуратно вытягивайте весь узел вместе с рулевыми тягами через окно в левой колесной арке (где стоял аккумулятор). Придется искать положение, вращая корпус, чтобы не зацепить тормозные трубки и шланги печки.

Собираем обратно и настраиваем

Перед установкой новой детали многие опытные владельцы рекомендуют снять пыльники и проверить наличие смазки. Завод часто жалеет Литол, поэтому добавление специализированной смазки для реек (например Фитол) значительно продлит жизнь узлу.

Новую рейку заводите тем же путем через левое окно. При стыковке вала в салоне важно выставить руль прямо и убедиться, что рейка находится в среднем положении (равное количество оборотов влево и вправо), иначе шлейф подушки безопасности может оборваться при первом же вывороте.

Финальным этапом обязательно должно стать посещение стенда развала и схождения. Даже если вы считали витки на рулевых наконечниках, попасть в заводские параметры на глаз невозможно. Неправильное схождение моментально уничтожит переднюю резину и сведет на нет весь комфорт от новой рейки.