Почему на 8-клапанной Ладе Калине моргает лампа давления масла на холостых

Нет на панели приборов значка страшнее, чем красная масленка. Когда она загорается на ходу или начинает предательски подмигивать в пробке на холостых оборотах, сердце любого водителя пропускает удар.

Первая мысль всегда самая мрачная - масляное голодание, задиры и неизбежный капитальный ремонт двигателя. Я столкнулся с этим на своей Калине зимой: остановился, заглушил мотор, проверил щуп - уровень в норме, но лампа продолжала гореть.

Как выяснилось позже, паниковать не стоило: на 8-клапанных моторах ВАЗ слабая электрика часто пугает водителя гораздо раньше, чем реально умирает механика.

Lada (ВАЗ) Kalina - 1 от автора GEORG в Бортжурнале

Почему загорается индикатор

Лампа аварийного давления масла - это простейшее устройство. Она загорается, когда датчик замыкает цепь на массу при падении давления ниже критического уровня (обычно 0.2-0.6 бар).

Однако на Ладах этот сигнал далеко не всегда означает реальную потерю давления в системе смазки. Чаще всего виноваты периферийные элементы.

Основные виновники срабатывания лампы

1. Неисправность датчика (ДДМ). Это причина №1. Датчик давления масла здесь - расходный материал. Он может выйти из строя двумя способами: либо лопается мембрана и масло течет наружу, либо (что коварнее) он ломается внутри, оставаясь сухим, но замыкая контакты хаотично.

2. Проводка. Одинарный провод, идущий к датчику, часто перетирается о гофру или плавится, касаясь горячего выпускного коллектора. Касание оголенным проводом массы двигателя мгновенно зажигает лампу.

3. Масляный фильтр. Если лампа долго не гаснет при утреннем запуске (3-5 секунд), виноват некачественный противодренажный клапан в фильтре. Масло за ночь стекает в поддон, и насосу нужно время, чтобы снова заполнить магистраль.

4. Реальное падение давления. Это самый дорогой сценарий: износ масляного насоса, забитая сетка маслоприемника или критический износ вкладышей коленвала.

Диагностика и замена своими руками

Многие водители совершают ошибку при диагностике, считая, что если датчик сухой, то он исправен. Это заблуждение. Датчик может быть идеально чистым снаружи, но иметь ослабшую пружину или окисленные контакты внутри, из-за чего он будет "врать".

Поэтому, если у вас загорелась лампа, а уровень масла в норме - не гадайте, а просто замените датчик. Деталь стоит копейки, а меняется за пару минут. На моторе 1.6 л датчик расположен справа на головке блока цилиндров (над КПП).

Последовательность действий при замене

1. Демонтаж. Снимите декоративную пластиковую крышку двигателя. Отсоедините колодку с проводом от датчика. Подложите тряпку (вытечет пара капель масла) и рожковым ключом на 21 или 22 выкрутите старую деталь.

2. Выбор и установка. Купите новый заводской датчик (например, Пекар, АвтоТрейд или СОАТЭ). Убедитесь, что на нем есть уплотнительное кольцо. Закрутите его сначала от руки, а затем ключом.

3. Осторожно, момент затяжки. Это критически важный нюанс. Резьба на датчике коническая, а головка блока - алюминиевая. Категорически нельзя тянуть датчик "со всей силы". Как только уплотнительное кольцо сжалось - стоп. Если перетянуть, корпус ГБЦ может треснуть, и вы попадете на дорогостоящий ремонт.

Что делать, если замена не помогла

Если вы поставили новый датчик, проверили проводку, а лампа все равно предательски горит или моргает на прогретом двигателе - эксплуатацию нужно прекратить немедленно. В этом случае "гадание" заменой запчастей заканчивается.

Единственный способ узнать правду - выкрутить датчик и вкрутить на его место механический манометр. Замер давления на горячую (при температуре масла выше 90 градусов) покажет реальную картину.

На холостом ходу давление должно быть не ниже 0.8 бар, а на оборотах - подниматься выше 2.5 бар. Если манометр показывает норму - ищите проблему в приборной панели, если давление низкое - придется снимать поддон и дефектовать маслонасос и вкладыши.

#Поломка

8 отреагировали