Какие свечи выбрать для Гранты 8 клапанов 90 л.с.

Купил Гранту лифтбек с пробегом 47 000 км и ещё на тест-драйве заметил: холостые плавают от 760 до 880 об/мин, на второй передаче лёгкая детонация. Сканер ошибок не дал - пора менять свечи: прошлый хозяин ездил на дешёвых "двухконтактниках".

Первое, что стоит понять: у Гранты 8 клапанов - два разных мотора с разными свечами, спутать их проще простого.

Два мотора - две свечи

• 87 л.с. (ВАЗ-11183/11186, машины до 2021) - классические свечи М14×1,25 длиной 19 мм, шестигранник 21 мм. Штатная А17ДВРМ; из замен: NGK BPR6ES-11, Brisk LR15YC-1, Bosch WR7DCX, Denso Q20PR-U11 и W20EPR. Зазор 1,0-1,15 мм.

• 90 л.с. (ВАЗ-11182, с мая 2021) - свечи М12×1,25 длиной 26,5 мм под ключ на 14, унифицированные с моторами Renault-Nissan. Штатная Brisk MR14LC-1 (номер LADA 8460015651); из замен: ЭЗ Yttrium VR6NEU+, NGK LZKAR7A и LZKAR7E-9, Denso SC20HR11, Finwhale FSI-107. Зазор 0,8-0,9 мм. Свечи М14 сюда физически не встают - резьба другого диаметра.

Мой опыт: эксперимент на 87-сильном моторе

Речь о 11186. Эксперимент с тремя комплектами:

• Bosch FR7DC+ - свеча приличная, но не для этого мотора: она рассчитана на 16-клапанники и K4M, центральный электрод с иттриевой вставкой (не "медный сердечник", как я писал раньше), а шестигранник 16 мм - под вазовский ключ на 21 не лезет. Правильная позиция Bosch для 8-клапанника - WR7DCX.

• NGK BPR6ES-11 - ровно то, что нужно для 11186: заводской зазор 1,1 мм. Холостые стали ровнее, расход по трассе 5,9 вместо 6,2 л, искра стабильная. Мой зазор 1,0 мм допустим по руководству, но и родные 1,1 работают без нареканий.

• Denso K20TT - интересный опыт, повторять не советую: шестигранник 16 мм и неродное калильное исполнение, а прирост в расходе я переоценил - реальная экономия от свечей в пределах 0,2-0,3 л на сотню, не литр.

Если у вас 90 л.с. - берите Brisk MR14LC-1 или ЭЗ VR6NEU+ (зазор 0,9), из "японцев" - NGK LZKAR7A, Denso SC20HR11. Регламент замены на 11182 - 30 000 км.

Как менял, чтобы не сорвать резьбу

1. Сорвал свечи на полностью остывшем моторе: на горячем алюминий мягче, и резьбу в нём сорвать легче, а не наоборот.

2. Выкрутил по одной, дунул компрессором в колодец: колодцы быстро забиваются грязью, перед выкручиванием их лучше продуть или пропылесосить.

3. Зазор мерил круглым щупом, подгибал только боковой электрод - центральный гнуть нельзя, повредится крепление и керамика.

4. Закрутил пальцами до упора, затем затянул динамометрическим ключом: на 8-клапанном ВАЗ примерно 20-30 Н·м, штатная свеча 11182 требует 15-20 Н·м. Без "доворотов на глаз": перетяг ломает изолятор, и его половинка остаётся в колодце.

5. Вернул катушки: на 11182 они держатся болтами Torx - нужна головка E8.

Нюансы, о которых стоит знать

• Резьбу я не мазал ничем: свечи идут с сухим покрытием, а пасты требуют пересчёта момента. Если используете медную - уменьшайте момент на 10-15%.

• На ранних Грантах корпус катушек прижимается к алюминию через краску: часть владельцев снимает её под шайбой и ставит шайбу-гровер. Пропуски по массе встречаются, практика рабочая, хоть и не заводская.

• Свечной ключ с резиновой вставкой обязателен: бережёт керамику при перекосе. Для 90-сильного мотора размер 14 мм, для старого - 21 мм.

• Пропуски воспламенения читаются как 1301-1304 по цилиндрам, 0363 или P0300-P0304 сканером. Кода "1288" не существует - в первом черновике это была моя ошибка. Если после замены свечей чек мигает - ищите причину перестановкой: свеча, провод или катушка, форсунка, компрессия.

Холостые выровнялись, детонация ушла. Но главный вывод не в брендах, а в первом шаге: сначала посмотрите мотор - 11186 или 11182 - и только потом выбирайте свечи. Два мотора "8 клапанов" объединяет только число клапанов.