Как заменить электропривод замка задней двери Priora — точный технический гайд

Как известно, ничто не вечно, вот и задняя дверь перестала стабильно закрываться с центрального замка — щелчок был, но фиксации не происходило. Иногда дверь не реагировала вовсе, а иногда закрывалась только с третьего-четвёртого нажатия.

Механический привод в порядке, проблема оказалась в моторедукторе — тот самый актуатор с артикулом 21700 6205013 00. Типичная неисправность: износ шестерни редуктора или заедание щёток. Чтобы не зависеть от случайностей и вернуть работу системы, заменил актуатор полностью.

Инструменты и комплектующие, которые я использовал

• Крестовая и плоская отвёртки
• Головка на 10 мм и удлинитель
• Пластиковая карта или лопатка для снятия обшивки
• Очиститель контактов
• Ткань для протирки
• Новый моторедуктор 21700 6205013 00
• Изолента (при повреждении оплётки проводки)

Разборка обшивки задней двери

• Перед началом опустил стекло — так проще подлезть к элементам замка.
• Снял два винта под ручкой.
• Карту двери поддевал по краю пластиковой картой, чтобы не повредить клипсы.
• После полного снятия обшивки отключил разъём питания.

Доступ к замку стал свободным, видны все тяги и механизм актуатора.

Снятие моторедуктора замка

1. Тяги держатся на пластиковых защёлках. Их нужно разблокировать без усилия — легко ломаются при закисании.
2. Отключил разъём питания, затем головкой на 10 мм открутил два болта крепления актуатора.
3. Чтобы вынуть привод, слегка провернул его вокруг оси — так он вышел из зацепа с тягой.

Всё снялось без перекосов, корпус оказался слегка пыльным, но без следов коррозии.

Очистка перед установкой

• Посадочное место и контактную группу обработал очистителем.
• Протёр всё мягкой тканью.
• Обязательно проверил гибкость тяги и отсутствие заеданий.

Старый моторедуктор имел люфт в валу, и это подтверждало неисправность. Новый элемент был сухим, смазка внутри не требовалась — всё поставлено с завода.

Установка нового актуатора

• Моторедуктор вставляется в корпус замка строго по направляющим.
• Зацеп с тягой — по тем же меткам, что и раньше.
• Болты закрутил с лёгким усилием, примерно 6–8 Н•м — этого достаточно, чтобы исключить вибрации, но не сорвать резьбу.
• Подключил питание, уложил провод так, чтобы он не перегибался в точке соединения с кузовом. При необходимости — врезал его в заводскую гофру.

Сборка обшивки и тестирование

— Вернул тяги ручки и замка, защёлки встали без усилий.
— Перед установкой обшивки проверил работоспособность кнопки: при подаче сигнала замок уверенно сработал.
— Установил панель обратно, защёлкнул клипсы, закрутил винты под ручкой.
— Включил питание и снова протестировал: теперь дверь открывалась и закрывалась стабильно, без задержек и молчащих попыток.

Мелкие нюансы, которые всплывают в процессе

1. Актуаторы между передними и задними дверями не всегда взаимозаменяемы — отличаются не только артикулом, но и разъёмом.
2. При установке нужно следить за прокладкой проводки: нельзя допускать натяжения или перегиба — со временем это приводит к обрыву жил.
3. Клипсы обшивки лучше проверять на целостность — одна сломалась у меня, хорошо, что была запасная.
4. После сборки стоит ещё раз закрыть все двери и багажник, проверить синхронную работу всех замков — моторедукторы работают в связке.

Что получилось

Теперь дверь работает так, как должна: чёткое замыкание, уверенный отклик с кнопки или брелока, никаких щелчков или запаздываний. Вся операция заняла чуть больше получаса. Потраченные 300–400 рублей — это ничто по сравнению с удобством и надёжностью нормальной работы центрального замка.