Как заменить ступичный подшипник на Ниве 21214

Недавно на Ниве 2012 года появилась вибрация по кузову и постоянный гул, усиливающийся с ростом скорости. Сначала я подумал, что проблема в зимней резине или в кривых дисках. Но вскоре заметил люфт в правом переднем колесе, оно болталось примерно на пять градусов. Стало ясно: вышли из строя ступичные подшипники.

Что нужно знать об устройстве

В передних ступицах классической Нивы стоят два конических роликовых подшипника (внутренний и наружный). Их размер стандартный 68х40х19 мм. Главная особенность этой подвески в том, что зазор здесь регулируется обычной гайкой. Не дожал - будет болтаться и гудеть, пережал - сваришь ролики от перегрева, они посинеют и рассыплются через тысячу километров.

Если у вас машина свежее 2016 года, там могут стоять уже современные нерегулируемые двухрядные подшипники (те самые, которые часто называют “от Ивеко”). Они просто запрессовываются раз и навсегда. У меня старая конструкция, поэтому речь пойдет о классических регулируемых роликах.

Готовим запчасти и инструмент

Поехал закупаться. Взял пару комплектов подшипников (выбрал SKF, не рискнул брать отечественные), новые сальники, стопорную шайбу и банку Литола-24:

• Мощный вороток и головка на 27.

• Динамометрический ключ - без него правильно затянуть ступицу невозможно.

• Съёмник для шаровых опор (лапчатый).

• Молоток, зубило и бронзовая выколотка.

• Оправка для запрессовки колец (подошел кусок старой трубы подходящего диаметра).

Процесс разбора: четыре часа труда

1. Машину на ручник, упоры под задние колеса. Ослабил колесные гайки, пока колесо еще стоит на земле.

2. Поднял морду домкратом, поставил на треноги. Колесо долой.

3. Суппорт снимать обязательно. Открутил два болта сзади скобы, снял его целиком и проволокой примотал к пружине передней подвески. Пусть висит, лишь бы тормозной шланг не натянуло.

4. Самая грязная часть, открутил регулировочную гайку ступицы (головка на 27). Снял конусную шайбу.

5. Дальше пришлось попотеть: разогнул усики стопорной пластины, которая держит две гайки крепления верхнего и нижнего рычагов к поворотному кулаку. Выкрутил их ключом на 19.

6. Отвел верхний и нижний рычаги вниз/вверх соответственно, высвобождая пальцы шаровых опор. Рулевую тягу тоже сбил съёмником.

7. Поворотный кулак повис на приводе. Аккуратно стащил весь узел («кулак» вместе с тормозным диском) со шлицев наружного ШРУСа.

8. Зажал этот тяжеленный кулак в тисках. Через мягкую проставку выбил саму ступицу из подшипников. Она вышла вместе с одной внутренней обоймой.

9. Сбил зубилом защитное кольцо-пыльник.

10. Ключом на 10 открутил жестянку, которая прикрывает рабочую зону.

11. Выковырял старые сальники. Затем вытащил сепараторы с роликами обоих подшипников.

12. Самый сложный этап, достать наружные кольца, оставшиеся в кулаке. Бил бородком изнутри по кругу, пока кольца не сдвинулись, а затем выбил их до конца.

13. Кулак внутри был похож на сковороду после костра, всё в окалине и старом салидоле. Всё вычистил кордщеткой до блеска алюминия. Проверил посадочные места, выработки нет, повезло.

14. Трубой аккуратно забил сначала наружное кольцо внутреннего подшипника, следом - наружного. Главное бить равномерно по кругу, чтобы не перекосить деталь.

15. Набиваю свежим Литолом сами подшипники-сепараторы и закладываю смазку внутрь кулака.

16. Собираю бутерброд: ставлю внутренний подшипник, сажаю новый сальник (смазав губку маслом).

17. Переворачиваю, вставляю внешний подшипник и его сальник.

18. Надеваю ступицу на привод, попадая шлицами. Легкими ударами загоняю её на место.

19. Вернул на место защитный пыльник. Зубилом аккуратно осадил край металла в специальную проточку на ступице, чтобы грязь не летела внутрь.

20. Прикрутил тормозной диск к ступице. Шпильки забивал через медную наставку, головки шпилек должны смотреть плоскостью к диску.

21. Навесил кулак обратно на рычаги и рулевой наконечник. Все гайки наживил.

Регулировка - самое важное

Это момент истины. Затягиваю ступичную гайку динамометрическим ключом моментом около 2 кгс·м (плотно), одновременно вращая диск рукой, чтобы ролики встали на место. Потом отпускаю гайку совсем чуть-чуть и дотягиваю до ближайшего отверстия под шплинт. Люфта быть не должно вообще, но диск должен вращаться двумя пальцами свободно, без хруста.

Моменты затяжки для памяти

• Гайки пальцев шаровых опор: примерно 85-100 Н·м.

• Болты суппорта: около 50-60 Н·м.

• Гайка рулевого пальца: 45-50 Н·м.

• Колесные гайки: 75-85 Н·м.

Уроки, которые я вынес

• Не ждите клина. Как только появился гул или подтяжка гайки перестала помогать - лезьте менять. Заклинившая ступица на ходу может вырвать шаровую или оторвать колесо.

• Смотрите на год машины. Если у вас рестайлинг после 16-го года, ищите сразу готовый узел с двухрядным подшипником. Регулировать там нечего, он меняется как на иномарке, выпрессовкой старого и запрессовкой нового.

• Смазка решает. Перед сборкой всегда смотрите, чем набит подшипник. Часто с завода там сухая смесь непонятного происхождения. Я вымываю всё и набиваю проверенный синий Mobil или качественный наш Литол.

• Шплинтуйте надежно. Стопорные пластины на рычагах при повторном использовании часто ломаются. Лучше купить новые копеечные пластины заранее.

Нива снова стала машиной, а не трактором. В салоне тихо, руль стал острее, пропала эта мелкая дрожь на полу. Своевременное ТО спасает нервы и кошелек.