Как самостоятельно заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114
Когда менять рулевую рейку и с чего начать
На своей ВАЗ-2114 я начал замечать люфт в руле и характерные стуки при повороте руля. Сначала грешил на наконечники, потом проверил тяги, но оказалось — дело в самой рейке.
Решил не тянуть, тем более работа не из самых сложных. Главное иметь подходящий инструмент и немного терпения. Ниже подробно расскажу, как сам справился с заменой и что учёл, чтобы потом не пришлось переделывать.
Первым делом собрал весь инструмент.
- без трещотки с удлинителем и съёмника наконечников будет тяжко.
- подготовил WD-40, набор ключей (13, 17, 19, 22), монтировку, молоток, динамометрический ключ и, конечно, новую рейку.
- взял TRIALLI — не хуже оригинала, но дешевле. Обязательно проверьте соответствие: длина, посадочные места, резьбы на тягах. Всё должно совпасть до миллиметра.
Как всё разобрать
1. Машину загнал на ровную площадку, включил первую передачу, ручник затянут.
2. Заблокировал руль в центральном положении — если он провернётся, потом могут быть проблемы с выставлением шлицов.
3. Ослабил гайки колёс, вывесил переднюю часть и поставил на надёжные опоры.
4. Колёса снял, аккумулятор тоже отключил.
Всё, что крутится и ржавеет — сразу обрабатываем WD-40. Особенно болты крепления рейки к кузову и соединения тяг. В салоне открутил болт, который соединяет рулевой вал с рейкой. Это обязательно, иначе рейку не вытащите.
Под капотом снял тяги с поворотных кулаков, использовал съёмник — иначе можно повредить резьбу. Потом добрался до четырёх гаек, которые держат саму рейку. Открутил по две с каждой стороны. Дальше аккуратно вывел рейку вниз через моторный отсек.
В некоторых случаях может мешать защита картера или выпускной коллектор — у меня обошлось без их снятия, но если мешают, лучше не мучиться и открутить.
Вот список, что точно понадобится для работы:
1. Рейка (например, TRIALLI CR108 или оригинал 21080340001210)
2. Ключи на 13, 17, 19, 22
3. WD-40 или аналог
4. Съёмник рулевых наконечников
5. Домкрат и надёжные опоры
6. Монтировка, молоток, зубило (если гайки прикипели)
7. Смазка Литол-24, ветошь
8. Динамометрический ключ для точной затяжки
Установка и важные нюансы
1. Перед тем как ставить новую деталь, убедился, что она действительно идентична снятой — проверил форму корпуса, длину тяг и посадочные места. Некоторые аналоги идут с ослабленным преднатягом, поэтому не поленился и проверил, не закусывает ли руль в крайних положениях.
Всё было нормально, регулировку делать не пришлось.
2. Ставим рейку на штатное место. Гайки крепления затягиваем с моментом 30 Н·м. Далее — тяги на свои места и гайки на кулаки. Здесь важно не забыть про пыльники: если старые порвались, лучше сразу заменить. В салоне рулевой вал соединяется с шестернёй рейки, и тут важно надёжно затянуть фиксирующий болт.
После сборки подключил аккумулятор, вернул колёса и опустил машину на землю. Затянул гайки, проверил плавность вращения руля — всё чётко, никаких люфтов или заеданий. В пыльники добавил немного Литола — пусть лучше будет запас.
Обязательно сделал тест-драйв по площадке, проверил рулевое в движении. После этого загнал на сход-развал, иначе толку от замены — половина.
Советы из опыта
Если делаете такую работу впервые, советую фотографировать каждый этап — потом проще будет собрать всё обратно. Гайки, которые прикипели, не срывайте с силой — лучше пару раз побрызгать WD-шкой и дать постоять.
При выборе рейки не гонитесь за самым дешёвым вариантом: видел случаи, когда деталь из коробки шла с люфтом. И ещё: если снимали тяги с кулака, не забудьте зашплинтовать гайку — такая мелочь, а потом может боком выйти.
Работа не самая лёгкая, но выполнимая. Главное не спешить, всё внимательно осмотреть и соблюдать порядок действий. После замены рулевое стало чётким, машина слушается руля без задержек. А самое приятное — сделал всё сам, без поездки в сервис.