Прокачка тормозов на ВАЗ 2112: грамотная пошаговая инструкция

Причина, по которой я взялся за прокачку тормозной системы на своей двенадцатой, была вполне банальной — педаль стала мягче, чем должна, а при резком торможении машина начала чуть уводить в сторону.

Проверка показала: в системе воздух, а значит, пора менять жидкость и прокачивать по всем правилам. Особенность в том, что на ВАЗ 2112 диагональная схема тормозов — переднее правое и заднее левое, и наоборот. Это означает, что порядок действий играет критическую роль, иначе можно получить не тормоза, а лотерею.

Инструменты и расходники, без которых не обойтись

• домкрат и две подставки для фиксации;
• головка на 8 мм или 10 мм, в зависимости от штуцеров;
• прозрачный шланг (внутренний диаметр должен подходить к штуцеру);
• тара под старую жидкость;
• минимум литр свежей тормозной жидкости DOT-4;
• фонарик и перчатки;
• помощник — желательно, но можно и без него, если есть вакуумный шприц или крышка-аэратор.

Работать лучше в сухую погоду, на ровной площадке и без спешки — тут важна точность, а не скорость.

Подготовка и порядок работы

1. Машину вывесил на домкратах — сначала заднюю ось, потом переднюю.
2. Перед началом обязательно открыл капот, снял крышку бачка и долил жидкость до отметки MAX. Закрывать обратно не стал — так лучше видно, когда уровень падает, и вовремя можно долить.
3. Штуцеры зачистил, снял защитные колпачки.
4. Прокачку начинал с заднего правого колеса, так как это самое удалённое от главного цилиндра.
5. Далее — переднее левое, потом заднее левое и завершаю передним правым. Диагональ — не просто рекомендация, а необходимость, иначе в одном из контуров может остаться воздух.

Как мы прокачивали с помощником

Схема простая и проверенная:
1. Надел шланг на штуцер, второй конец опустил в ёмкость с небольшим количеством жидкости.
2. Помощник нажимает на педаль 4–5 раз, на последнем нажатии удерживает её в полу.
3. Я в это время на пол-оборота откручиваю штуцер — выходит старая жидкость и пузырьки воздуха.
4. Как только струя пошла ровная и чистая — закручиваю, только потом помощник отпускает педаль.

После каждого колеса проверял уровень в бачке. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он ушёл ниже MIN — тогда весь труд насмарку.

Вариант без помощника: тоже рабочий

Бывает, что некому помочь — в таком случае использую либо вакуумный шприц (на 100 мл и больше), либо специальную крышку с ниппелем под давление до 1 атмосферы.

Суть в том же — создаёшь давление, откручиваешь штуцер, и жидкость начинает выходить сама. Главное — не переборщить с давлением и следить за бачком.

Финальная проверка и результат

• После всех манипуляций протёр штуцеры, надел резиновые колпачки, убрал шланги, проверил, чтобы нигде не подтекало.
• Опустил машину, поставил колёса и выехал на проверку.
• Сначала — медленно, проверяя реакцию педали, потом — торможение с 60 км/ч. Педаль упругая, тормоза срабатывают ровно, без увода.

Из личного опыта: после прокачки всегда лучше проехать хотя бы пару километров и ещё раз заглянуть под капот — на всякий случай. И да, никакой самодеятельности с жидкостями. Смешивать разные марки и типы нельзя — иначе через месяц полезете менять все резинки.

Ремонт, который действительно влияет на безопасность

Теперь тормоза стали предсказуемыми, педаль — жёсткой, а машина реагирует на нажатие без задержек. Такая работа кажется простой, но на самом деле требует внимания ко всем мелочам. И именно от этих мелочей зависит, насколько уверенно вы будете чувствовать себя на дороге.

#ТО

Комментарии1

миру мир

30 июля 2025

гораздо проще делаю:на штуцер шланг,и на конец шланга одеваю обратный клапан от аквариума.стоит копейки.клапан опускаю в пластиковую бутылку из под сока..прокачиваешь тормоза один и просто доливаешь тормозуху в бачёк..клапан не даёт зайти воздуху в систему и замечательно тормоза прокачиваются в одиночку.проходишь каждый контур по два раза на всякий случай в любой последовательности,и не надо лохматить бабушку.

Нравится

Ответить