Как проверить компрессию на шестёрке: реальные цифры и правильный подход

После пары недель городских поездок мотор стал неровно держать холостой ход, на подъёмах чувствовалась вялая тяга, а запуск на горячую растягивался. Чтобы не гадать между зажиганием, карбюратором и клапанами, решил пройти базовую точку диагностики — замер компрессии.

Это даёт понятную картину по каждой камере сгорания и сразу показывает, пора ли лезть в ЦПГ или проблема в навесном.

Что считается нормой для ВАЗ-2106

Для карбюраторного мотора с расчётной степенью сжатия 8,5 рабочим коридором является 11–12,5 кгс/см² по всем цилиндрам при разбросе не более 0,5–1 атм. Показания около 13 атм встречаются на свежесобранных или очень бережно эксплуатируемых двигателях.

Всё, что опускается ниже 10 атм, уже говорит о необходимости ремонта: износ поршневых колец, «уставшие» клапана или проблемы с прокладкой ГБЦ.

Чем я пользовался для проверки

• Компрессометр с гибким шлангом и обратным клапаном.
• Инструмент для выкручивания свечей (головка/трещотка или свечной ключ).
• Способ отключить подачу топлива — вынимал предохранитель насоса/размыкал питание.
• Салфетки без ворса для очистки свечных колодцев.
• Полностью заряженный аккумулятор, чтобы стартер крутил стабильно.

Как выполнял замеры по цилиндрам

1. Двигатель прогрел до рабочей температуры — на холодную показания всегда ниже из-за зазоров и плотности смеси.
2. Отключил питание бензонасоса, выкрутил все свечи, чтобы стартер не боролся с компрессией соседних цилиндров.
3. Ввернул компрессометр в первый цилиндр до упора, попросил помощника прокрутить стартером до стабилизации стрелки (обычно хватает 4–5 тактов).
4. Зафиксировал максимум, сбросил давление кнопкой и последовательно прошёлся по остальным цилиндрам.
5. Записал значения в блокнот — так удобнее увидеть разброс.

Как понять, где теряется давление

1. Когда одно из значений оказывается просевшим, делаю контрольный «мокрый» тест: добавляю в этот цилиндр 10–15 см³ моторного масла через свечное отверстие и повторяю замер.
• Если цифра ощутимо подросла — проблема крутится вокруг поршневых колец или износа цилиндра: масло временно уплотнило зазоры.
• Если показания не изменились, ищу утечку по верхней части — неплотные клапана, прогар, перекос седла или подсевшая прокладка ГБЦ.
2. Дополнительно оцениваю разброс: разница более 0,5–1 атм между соседними цилиндрами — уже повод вмешиваться (притирка клапанов, замена колец, ревизия головки).

Что показал мой мотор и какие шаги предпринял

— После полного цикла получил ровные 11,5–12 атм по всем четырём клеткам — укладывается в норму для этого двигателя.
— Для чистоты эксперимента повторил замеры через несколько минут с полностью заряженным аккумулятором: разброс остался в пределах 0,5 атм. «Мокрый» тест роста не дал — значит, кольца и зеркала цилиндров живы, а неровности в работе на холостом ходу стоит искать в регулировке тепловых зазоров клапанов, герметичности впуска и настройке карбюратора.
— После корректировки зазоров и ревизии уплотнений впуска обороты стабилизировались, отклик на газ стал ровнее.

Нюансы, которые помогли мне

• Перед вкручиванием прибора продувал свечные колодцы и протирал резьбу, чтобы песчинка не дала ложную «утечку» по манометру.
• Стартер крутил одним и тем же интервалом до остановки стрелки, не дольше — перекрут не повышает информативность.
• И ещё момент: все свечи вынуты сразу, питание топлива обесточено — так измерения получаются повторяемыми и сопоставимыми между цилиндрами.

В сухом остатке алгоритм простой: прогрев, отключение топлива, выкрутить свечи, замерить каждый цилиндр, при необходимости сделать «мокрый» тест и сопоставить цифры с нормативами 11–12,5 атм.

Такой подход экономит время на лишнюю разборку и точно подсказывает, когда уже тянуть нельзя и пора открывать мотор.