Как я менял сцепление (диск и корзину) на ВАЗ 2106 своими руками

После дальней поездки заметил, что на третьей передаче тяга пропала. Педаль сцепления стала ватной, вторая включалась с хрустом, иногда появлялся запах палёного.

Подозрения были на выжимной, но когда снял коробку, всё стало ясно: диск изношен до основания, подшипник люфтит, корзину повело. Решил менять весь комплект сразу.

Инструменты и расходники, которые я использовал:
• сцепление LUK 620019816
• домкрат, упоры, деревянный брус
• баллонник 19 мм, головки 13 мм, ключи
• оправка для центрирования диска
• CASMOLY L9508, бензин, ткань
• крестовая и плоская отвёртка

Разборка и доступ к коробке

1. Машину зафиксировал, отключил аккумулятор.
2. Снял кардан, открутил опору коробки.
3. Чтобы облегчить демонтаж, немного опустил подрамник и подпер двигатель брусом.
4. Коробку снял аккуратно, подложив упор под картер, маховик зафиксировал через технологическое отверстие — это облегчает работу с болтами корзины.

Состояние сцепления и проверка маховика

1. Старый диск буквально в крошку, корзина с неровной поверхностью, выжимной поскрипывал. Всё под замену.
2. Обратил внимание на маховик: неравномерный износ и небольшие задиры. Проверил биение — превышало 0,1 мм, а по поверхности чувствовались риски. В таких случаях шлифовка обязательна: иначе новый диск износится быстрее.
3. Проточил маховик на станке с глубиной съёма в пределах 0,2 мм — так сохраняется баланс и рабочая поверхность.

Монтаж комплекта сцепления

• На первичный вал нанёс тонкий слой CASMOLY.
• Новый диск установил через оправку, строго по направлению — выпуклостью к маховику.
• Центровка обязательна, иначе при затяжке поведёт корзину.
• Болты затягивал крест-накрест, динамометрическим ключом, с усилием от 14,7 до 21,6 Н·м.
Оправка вышла без сопротивления — значит, село всё правильно.

Сборка и прокачка системы сцепления

После установки трансмиссии на место собрал опору, вернул кардан, подключил рабочий цилиндр. Прокачка сцепления заняла 10 минут:

1. Один человек нажимает педаль сцепления и удерживает.

2. Второй ослабляет штуцер на рабочем цилиндре.

3. Жидкость и воздух выходят по шлангу — штуцер затягивается.

4. Педаль отпускается и процедура повторяется.

5. Повторить 4–5 раз до исчезновения пузырей.

После прокачки педаль стала плотной, с коротким свободным ходом. Люфт штока цилиндра проверил — в пределах 0,3 мм.

Результат после замены

Педаль откликается чётко, машина трогается без рывков. Пропали пробуксовки и посторонние запахи. Коробка работает плавно, передачи входят легко. Сцепление стало предсказуемым — как у нового авто. Потратил около четырёх часов, основное время ушло на демонтаж и точную центровку.