ГРМ‑цепь на Toyota Corolla (1ZR, 2ZR, 3ZR): как выставить метки и правильно заменить

Пробег на моей Corolla перевалил за 180 тысяч, и всё бы ничего, но утром при запуске стал появляться металлический звон с задержкой. Звук уходил после пары секунд, но стал повторяться всё чаще, особенно на холодную.

Диагностика подтвердила — цепь растянута, натяжитель работает на пределе. Ждать смысла не было. Решил менять всё сам — и цепь, и направляющие, и натяжитель, чтобы не возвращаться к этому вопросу через полгода.

В моторе 1ZR-FE стоит цепной привод с двумя распредвалами и фазовращателями VVT-i. На словах — неубиваемая конструкция, но по факту, к пробегу в 150–200 тыс. км цепь растягивается, особенно если масло меняли не вовремя или заливали что попало.

Проблема не только в звуке — сбитые фазы, нестабильная работа на холостых и ошибки по датчикам распредвалов тоже могут быть связаны с ГРМ.

Что нужно для замены цепи

Набор инструментов собирал заранее:

1. Комплект цепи с натяжителем, направляющими, прокладками
2. Головки на 10 и 12 мм, шестигранники, динамометрический ключ
3. Средство для обезжиривания, тряпки
4. Болты для фиксации валов (можно заменить на подходящие по резьбе)
5. Метка или краска для обозначения положения звёзд и цепи
6. Домкрат и упоры, чтобы спокойно работать под капотом

Работу начал с выставления ВМТ (верхней мёртвой точки) на первом цилиндре. Поставил метку на шкиве коленвала по нолю, потом проверил — распредвалы тоже стоят правильно, метки на звёздах смотрят друг на друга, всё как должно. Это самый важный момент — сбить фазу тут легко, а последствия будут дорогими.

Открутил крышку клапанов, потом снял переднюю крышку двигателя. Чтобы добраться до цепи, пришлось убрать натяжитель и направляющие. Старую цепь не просто снял — сначала зафиксировал валы, чтобы они не провернулись, пока всё разобрано. Использовал болты-ограничители: это простой способ избежать ошибок, особенно если нет фирменного фиксатора.

Как поставить новую цепь

1) Перед установкой разложил новую цепь и сравнил с прежней — растяжение было ощутимое. Обозначил краской монтажные метки, совместил их с зубьями на звёздах распредвалов и коленвала. Убедился, что всё совпадает, только после этого начал ставить направляющие.

Потом установил натяжитель — сжал его, зафиксировал, вставил на место, и только тогда отпустил — он занял рабочее положение без щелчков.

2) Перед тем как собирать крышки обратно, прокрутил коленвал вручную на два полных оборота. Метки вернулись в исходное положение — значит, всё собрал правильно.

Болты затянул по моменту, как в мануале: распредвалы около 10 Н·м, натяжитель тоже с усилием, без фанатизма. Убедился, что цепь не натянута избыточно и не провисает.

3) После сборки залил свежее масло, поставил всё на место и завёл мотор. Первые секунды было слышно, как натяжитель набирает давление, потом двигатель зашептал ровно. Никаких ошибок по распредвалам, фазы чёткие, холостой ход стабилен.