Шпаклюем авто правильно: какой должна быть поверхность, как наносить состав и когда можно шлифовать

Автомаляра по праву можно сравнить со скульптором. Обе профессии связаны с творчеством и нацелены на создание произведений искусства, которые эстетически приятны и вызывают положительные эмоции у людей. Работа автомаляра, как и скульптора, требует высокого мастерства и точности.

Автомаляр должен быть внимателен к деталям и обладать художественным чувством, чтобы вернуть искореженную, обезображенную поверхность кузова к оригинальному состоянию.

Расскажу, с чего начать шпаклевание детали с дефектом, на какие поверхности можно наносить шпаклевку, а на какие ни в коем случае нельзя, и многое другое.

Подготовка детали к шпаклеванию: с чего начать

Прежде чем приступать к «художественной лепке», поверхность нужно тщательно подготовить. 80% успеха при покраске зависит от качества подготовительных работ, которые состоят из:

- шлифования поверхности абразивными материалами;
- промывки от грязи и устранения пыль;
- обезжиривания металла.

Также следует ознакомиться с рекомендациями к подготовке поверхности, которые указал производитель шпаклевки. Обычно там пишут:

- тип поверхности, на которую можно наносить шпаклевку: металл, пластик, старое ЛКП, двухкомпонентные наполнители, дерево или универсальная;

- зернистость наждачной шкурки, которой нужно обработать поверхность перед нанесением состава.

В результате шлифования поверхности абразивным материалом образуется риска. По стандартам ее величина не должна превышать 20% от толщины слоя шпаклевки, нанесенного поверх нее. Зависит это как раз от того, какую шкурку вы выбрали.

Обработку стальной поверхности нужно начинать наждачкой с зернистостью P80 — от нее на металле остается оптимальная риска величиной ~ 9 мкм.

Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить надежное сцепление шпаклевки с поверхностью, а также исключить усадку материала и проявление следов шлифовки через слои покрытий. Но эти рекомендации действуют только при сплошном шпаклевании деталей, которое выполняется крайне редко.

Чаще всего реставрацию проводят локально. Тогда грубой наждачкой P80 обрабатывают лишь центральную часть вмятины, так как на нее накладывается самый толстый слой шпаклевки.

Дальше применяется мелкозернистая шкурка Р150 или Р180, поскольку в периферийной зоне пласт становится тоньше. В этом случае бумага с крупным зерном делает риску глубокой и повышает вероятность просадки шпаклевки.

Наждачная бумага с градацией Р150-Р180 также применяется при шлифовании:

- голого металла — риска от этого не увеличится, зато работа пойдет быстрее;
- царапин, небольших вмятин и других мелких повреждений, для устранения которых используется доводочная шпаклевка;
- поверхности под жидкую шпаклевку (при локальном нанесении лучше вовсе использовать Р240);
- пластиковых деталей, так как они гораздо мягче металлических элементов кузова;
- алюминиевой и оцинкованной поверхности.

Также нужно помнить, что ручная обработка поверхности всегда грубее машинной. Поэтому при шлифовке вручную рекомендуется использовать абразив на градацию ниже: вместо Р80 — Р100, вместо Р150 — Р180 и т. д.

Как после, так и до обработки абразивными материалами на поверхности скапливается пылевой налет. Его нужно обязательно убирать, чтобы грязь не попала под финишное покрытие.

Быстрее всего это можно сделать с помощью обдувочного пистолета. Под давлением пыль выдувается даже из самых труднодоступных мест.

Затем поверхность нужно тщательно обезжирить — это не менее важная процедура, поскольку от нее зависят степень адгезии шпаклевки к поверхности и конечный результат малярных работ.

На какие поверхности можно наносить шпаклевку, а на какие — нет

Часто подготовительные работы заканчиваются на обезжиривании. После неопытные мастера сразу наносят шпаклевку на голый металл, а потом только обрабатывают поверхность антикоррозийным грунтом.

На первый взгляд кажется, что металл защищен. Но это не совсем так. Защищена только поверхность вокруг шпаклевки. Под ней металл по-прежнему подвержен коррозии, поскольку шпаклевка пористый материал и отлично впитывает влагу.

Малейшая трещина в металле может привести к набуханию шпаклевки с внутренней стороны. Как следствие, образуются дефекты на восстановленном лакокрасочном покрытии.

Чтобы избежать лишних трат и переделок, перед нанесением шпаклевки нужно максимально защитить металл от коррозии. С этим отлично справится эпоксидный грунт. Кроме того, он обеспечит наилучшую механическую и химическую адгезию как к самому металлу, так и к пластам шпаклевочного материала.

При соблюдении последовательности выполнения работ такое покрытие будет держаться долгие годы. Заводское ЛКП вздуется, металл под ним покроется ржавчиной, а отреставрированный участок будет как новенький.

В случае с алюминиевыми и оцинкованными поверхностями нанесение эпоксидного грунта является обязательным этапом. Не у всех шпаклевок хорошая адгезия с этими металлами, поэтому для них выпускается специальная смесь.

Но она подходит не для всех видов работ. Например, она не заполнит глубокие неровности, с которыми лучше справится стекловолоконная шпаклевка.

Нанесение слоя эпоксидного грунта становится решением этой проблемы. Он повышает соединительные свойства алюминиевой и оцинкованной поверхности с полиэфирными шпаклевками и увеличивает срок службы покрытия.

Особое внимание на пригодность поверхности под шпаклевание придется обратить владельцам старых автомобилей. Раньше автопроизводители покрывали кузова термопластичным акриловым лаком, у которого плохая адгезия со многими шпаклевками. Обычно про совместимость с покрытием пишут в инструкции.

В целом наносить шпаклевку на старое беспроблемное ЛКП можно, но при условии, что оно чистое и отшлифованное. Если же ЛКП повреждено, то наносить материал опасно: может просесть или появятся контуры.

Чтобы этого избежать, старое ЛКП в месте ремонта лучше убрать с запасом — зона голого металла должна быть не менее 2 см. Следите за тем, чтобы граница между металлом и старым ЛКП была максимально пологой. В противном случае шпаклевка может попасть на места расшлифовки.

При этом полиэфирные шпаклевки запрещается наносить на:

- двухкомпонентные грунты кислотного отверждения,

- любые однокомпонентные грунты,

- термопластичный акриловый лак.

Всё потому, что покрытия обладают слабой устойчивостью к химическим и термореактивным процессам, которые запускаются во время затвердевания шпаклевки. При полимеризации материала выделяются свободный кислород и стирол, которые растворяют их.

Как приготовить шпаклевку

Современные полиэфирные шпаклевки состоят из двух компонентов: собственно шпаклевочной массы и катализатора — многие мастера называют его отвердителем, поскольку он состоит из пероксида бензоила, который инициирует затвердевание смеси.

В процентном соотношении объем катализатора составляет где-то 1,5–3% от общей массы шпаклевки, а объем, в котором он добавляется, зависит от температуры. Например:

- При 15–24 °С добавляется 2% отвердителя — эти условия считаются нормальными.
- Если температура выше 25 °С, то пропорции снижают до 1,5%.
- В холодное время года, когда столбик термометра ниже 12 °С, добавляем больше — 3%.

Катализатор добавляется строго в тех пропорциях, которые указаны в инструкции. Если его будет чуть меньше — шпаклевка получится хрупкой или липкой, чуть больше — излишки отвердителя могут вступить в реакцию с пигментом финишного ЛКП и обесцветить его. Чаще всего это бывает с голубыми оттенкамив.

Не пытайтесь смешивать шпаклевочную массу с отвердителем на глаз. Если у вас нет опыта, вы никогда не добьетесь нужных пропорций. Поэтому лучше использовать электронные весы. Вот как не прогадать с пропорциями и правильно приготовить шпаклевку:

1. Откройте банку со шпаклевочной массой и тщательно перемещайте вещество. Это обязательно, так как в составе содержится смола, она может подняться на поверхность. При этом наполнитель и пигменты опустятся на дно и сильно уплотнятся.

2. Возьмите электронные весы и положите на них чистый шпатель, которым будете перемешивать, обнулите значение на дисплее. Выложите шпаклевочную массу вторым шпателем и добавьте катализатор.

Например, у вас 50 г шпаклевки — значит, при нормальном температурном режиме вам надо добавить 1 г отвердителя (2% от 50 г), чтобы получить правильное соотношение.

3. Смешайте шпаклевку с отвердителем до однородности массы, чтобы все прожилки исчезли. После смесь можно наносить на поверхность.

Отдельное внимание уделите технике смешивания шпаклевки с отвердителем. Если сделать это неправильно, то в смесь попадут излишки воздуха, из-за которого могут появиться пустоты, поры и крупные кратеры. В будущем это приведет к усадке материала, а в худшем случае — к локальном отслоениею покрытия.

Смешивать шпаклевку с отвердителем надо рубящими, вдавливающими движениями. Тогда воздух будет вытесняться из состава. Также нужно следить за однородностью массы, чтобы не было прожилок и разводов контрастного цвета. Для проверки немного распределите смесь по шпателю. Если цвет однотонный — шпаклевка готова к нанесению.

Для замешивания жидкой шпаклевки используйте специальные «мольберты». Самый удобный вариант — небольшие листы плотной мелованной бумаги. После приготовления смеси бумага просто выбрасывается, и не нужно тратить время на очистку.

Можно использовать «мольберты» из металла, пластика, фанеры — более дешевый вариант, но их долго очищать. Еще для этих целей подходит органическое стекло — в отличие от других материалов, оно легко очищается шпателем или ножом. Но, опять-таки, придется потратить время, чтобы его тщательно промыть.

В целом неважно, как и чем вы будете размешивать шпаклевку, — главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и твердой. Что касается объема — замешивайте такое количество шпаклевки, которого вам хватит на пять минут работы.

Больше нет смысла, так как дальше шпаклевка начинает густеть, ее нанесение осложнится, а качество шпаклевания — снизится.

Чем и как наносить шпаклевку

Поверхность подготовили, состав замешали, теперь можно приступать к малярным работам.

Возьмите набор шпателей — они обязательно должны быть чистыми. С грязного инструмента, который участвовал в перемешивании, в шпаклевку может попасть пероксид, и смесь потеряет свою эластичность.

Для очистки замачивайте шпатели в растворителе. Также следите за тем, чтобы кромка была ровной и гладкой, иначе масса будет распределяться неравномерно.

Нанесите шпаклевку на деталь с дефектом. Делать это нужно быстро и аккуратно, так как вы ограничены временем высыхания шпаклевки. Распределяйте слои равномерно, чтобы не образовывались волны. Также постарайтесь максимально сгладить границы зашпаклеванного участка.

Вся поверхность должна быть ровной, тогда шлифовать шпаклевку будет легче. Шпатель держите под углом 45–60 градусов — такой наклон позволяет максимально вдавить шпаклевку в риску.

Если повреждение слишком глубокое, не пытайтесь устранить его за один подход. Правильнее выкладывать массу в несколько тонких пластов. Оптимальное количество — два-три слоя. Тогда шпаклевка ляжет плотно, не просядет и не покроется трещинами в будущем.

Чтобы покрытие получилось качественным, за раз нужно выкладывать примерно 2 мм шпаклевки. Это также касается и современных стекловолоконных масс, которые предназначены для заполнения глубоких дефектов.

Слои рекомендуется выкладывать с интервалом от 20–30 минут до часа. В этот промежуток шпаклевка еще позволяет нанести новый пласт без предварительной шлифовки. Если времени с момента нанесения слоя прошло больше, то его нужно обработать и только потом наносить новый.

Помните: первый слой — самый важный, поэтому наносите его на поверхность с максимальным усилием. Так вы полностью вдавите смесь в риску и выдавите весь воздух. Если усилия будет недостаточно, то шпаклевка просядет в незаполненные пустоты.

Особенности применения разных видов шпаклевок

- Стекловолоконная шпаклевка

Эта шпаклевка применяется для исправления дефектов глубиной более 3 мм, восстановления формы детали и заделывания сквозных дыр. Отличается высокой прочностью и жесткостью после высыхания, поэтому рекомендуется наносить «в минус» на 2–3 мм, а сверху покрывать слоем более мягкой шпаклевки.

Так вы добьетесь мощной химической адгезии между первым и вторым пластом, а также облегчите себе шлифовальные работы.

- Шпаклевка с алюминием

Применяется для реставрации деталей, которые подвергаются нагреву и механической нагрузке. Отличается более долгим сроком затвердевания — примерно на 3–4 минуты дольше, чем у других.

На за счет наличия алюминия в составе она требует более тщательного смешивания. Частицы металла оседают на дно, поэтому на поверхности остается лишь не связанная с отвердителем смола.

Важный момент: края алюминиевой шпаклевки всегда будут выходить за границу наполнителя, обеспечивая отвод тепла и плавныйе переход в периферийной зоне.

- Финишные шпаклевки

Применяется на финальных этапах шпаклевания детали. С ее помощью устраняют мелкие дефекты, маскируют царапины и микропоры. После ее нанесения поверхность шлифуется, грунтуется и окрашивается.

- Жидкая шпаклевка

В основном применяется при сплошном шпаклевании детали. Наносится с помощью специального пистолета. Высыхает за 2–3 часа, не рекомендуется сушить в помещении с повышенной влажностью и промывать водой. Поверхность под жидкую шпаклевку должна быть идеально чистой и отшлифованной.

Как правильно сушить шпаклевку

Наносить шпаклевку лучше в теплом сухом помещении со стабильным температурным режимом в пределах 25 °С. Тогда она будет высыхать примерно за полчаса, может, даже быстрее.

В холоде смесь сохнет дольше, но процесс можно ускорить с помощью фена. В этом случае деталь нужно прогревать изнутри и контролировать степень нагрева. В противном случае полиэфирная шпаклевка растрескается, так как она чувствительна к высоким температурам. Оптимальная температура нагрева — 60–80 °С.

Но бывают исключения — например, шпаклевка с алюминием способна выдержать до 135 °С, и с ней ничего не будет.

Но самый надежный способ высушить шпаклевку — использовать ИК-лампу. Удобно, качественно и быстро. Под воздействием инфракрасных волн шпаклевка не дает усадку, а верхний слой застывает уже через 10 минут.

Во время работы не забывайте также про технику безопасности. Лампу держите на расстоянии не менее 60 см. На руках должны быть обязательно виниловые или латексные перчатки, а на лице — респиратор.

Выводы по шпаклеванию автомобиля

Итак, я рассказал про все нюансы шпаклевания поврежденных деталей автомобиля. Повторим главное в качестве резюме:
Поверхность, на которую наносится шпаклевка, должна быть обработана абразивом Р80 до голого металла, а затем отшлифована бумагой с зерном Р150.

Для пластика используем только мелкозернистую наждачку Р150–Р180.
Для повышения защиты от коррозии и долговечности покрытия голый металл следует обработать эпоксидным грунтом.
Шпаклевку нельзя наносить на кислотные грунты, однокомпонентные и термопластичные покрытия.

Шпаклевочную массу нужно тщательно перемешать с отвердителем.
Катализатор добавляется строго в тех пропорциях, которые указаны в инструкции.
Шпаклевку лучше наносить в несколько тонких слоев, чтобы исключить попадание пузырьков воздуха и дальнейшую усадку материала.
Через 30 минут можно приступать к шлифовке шпаклевки.
Инструмент всегда должен быть чистым.