Замена опорных подшипников и стоек Логан 1: пошаговая инструкция с моментами затяжки

После пары недель характерных щелчков на поворотах и ощущения, будто передок автомобиля гуляет по дороге, стало ясно — пришло время заменить опорные подшипники. Скрип появился при повороте руля, а на неровностях чувствовался легкий удар в стойках.

На Logan первого поколения это распространённая проблема — ресурс подшипников ограничен, особенно в условиях грязи и зимней соли. Работу решил выполнить сам — так надёжнее и дешевле.

Необходимые детали и инструмент

1. Новые опорные подшипники (совместимы с Logan 1, идут в комплекте с втулкой)

2. Амортизационные стойки или только пыльники с отбойниками, при необходимости

3. Головки на 13 и 17 мм, трещотка, удлинители

4. Динамометрический ключ (желательно до 200 Н·м)

5. Стяжки для пружин (механические или винтовые)

6. Очиститель, WD‑40, чистая тряпка, перчатки

7. Иногда также потребуются новые болты крепления стойки к кулаку, если старые заржавели или имеют повреждённую резьбу.

Снятие стойки

- автомобиль ставится на ровную поверхность, фиксируется ручник, под переднее колесо устанавливается подставка
- после демонтажа колеса откручивается крепление тормозного шланга от стойки.
- затем два нижних болта, соединяющих стойку с поворотным кулаком, откручиваются с применением силы — они обычно сидят плотно. Заводской момент — до 200 Н·м.
- сверху, из-под капота, откручивается центральная гайка крепления опоры стойки. Стойка фиксируется одним центральным элементом, удерживающим опору через подушку.

Разборка стойки и замена подшипника

Стойку снимаем в сборе и фиксируем в тисках или на ровной поверхности. Используем пружинные стяжки, аккуратно сжимаем витки, снимаем чашку, демпфер и пыльник. Подшипник может быть закисшим, но выходит без особых усилий.

Новый элемент ставится строго в той же ориентации. Важно следить за посадкой — перекос приведёт к перекосу пружины и неравномерному износу.

Сборка и установка обратно

Собранную стойку аккуратно вставляем в кузов. Верхняя гайка затягивается от руки, затем динамометрически доводится до нужного момента. Нижняя часть соединяется с кулаком, болты тянем строго до 200 Н·м.

Шланг тормоза крепим обратно на кронштейн. Колесо возвращаем на место, момент затяжки — 112 Н·м по схеме крест-накрест.

Проверка и тест

После опускания автомобиля и лёгкой прокачки подвески желательно выехать на короткий участок дороги с поворотами и неровностями. Стуков быть не должно, руль должен возвращаться в центр чётко, без заеданий. Управляемость становится более прямой, исчезает люфт и эффект плавающего передка.

Менять опорные подшипники нужно парно — иначе баланс подвески нарушается. Пыльники и отбойники стоит осмотреть — если изношены, лучше заменить. После сборки можно обработать соединения WD‑40 — это защитит от коррозии.

Весь процесс на одну сторону занимает около часа с нужным инструментом. После такой замены машина ведёт себя увереннее, становится тише и реагирует точнее — особенно на скорости.