Nissan Qashqai I Рестайлинг 2010 – 2013
Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 1 фото
Ремонт ABS Nissan Qashqai 2011: ошибка C1111, насос жужжит
В работу поступил Nissan Qashqai 2011 года с неисправностью блока ABS.Со слов владельца:«С утра подхожу, завожу, лампочки загораются и начинает всё жужжать».После диагностики была обнаружена ошибка:C1111 - Привод насосаПровели ремонт блока ABS. Неисправность устранена успешно: ошибки пропали, система ABS работает в штатном режиме.Номер отремонтированной детали: 0265951743На фото:панель приборов до ремонта с ошибками; фото со сканера с ошибкой C1111; блок ABS; панель приборов после ремонта без ошибок.Стоимость работ:Ремонт блока ABS - 15тр Снятие/установка ABS - 5трМожно привозить блок ABS в снятом виде.Гарантия на ремонт - 1 год.Если горит ABS, появляется жужжание насоса или ошибка C1111, не обязательно сразу покупать новый блок. В большинстве случаев родной блок можно восстановить.
Передняя ступица Qashqai J10 загудела: подшипник, пресс и сборка
Гул спереди появился примерно после 60 км/ч. Сначала грешил на резину: она сама по себе шумная. Но через пару поездок звук стал понятнее. На повороте вправо он стихал, влево становился гуще.Поднял переднее колесо, покрутил рукой - ровного свободного вращения уже нет, слышен сухой шорох, в пальцы отдаёт мелкая вибрация.Автомобиль - Nissan Qashqai J10 первого поколения. Спереди здесь меняется ступица в сборе с подшипником. Узел крепится к поворотному кулаку болтами с обратной стороны. Пресс, стопорное кольцо и выпрессовка подшипника из кулака для этой работы не нужны.К болтам ступицы добирался сзадиСтупичную гайку сорвал ещё на земле. Колёсные гайки тоже ослабил заранее. Потом поднял машину, поставил на надёжную опору и снял колесо.Суппорт снял вместе с кронштейном и подвесил к пружине проволокой, чтобы не висел на тормозном шланге. Тормозной диск снялся без борьбы.Датчик ABS трогал аккуратно. Вокруг него набилась плотная грязь, крепёж закисает легко, а провод уже не молодой. Сначала очистил место щёткой, потом открутил датчик и убрал провод в сторону. За сам жгут не тянул.Рулевой наконечник и шаровую опору не отсоединял. К болтам ступицы удалось подлезть с обратной стороны поворотного кулака. Если крепёж закис намертво или инструмент не встаёт ровно, тогда уже приходится разбирать больше. В этой работе кулак остался на машине.Работал в таком порядке:• Ослабил ступичную гайку и колёсные гайки на земле.• Поднял машину, поставил на опору и снял колесо.• Снял суппорт с кронштейном и тормозной диск.• Аккуратно снял датчик ABS с поворотного кулака.• Открутил ступичную гайку полностью.• Сдвинул привод из шлицов ступицы. Если шлицы сидят плотно, лучше использовать съёмник или работать через старую гайку и проставку, не бить по резьбе напрямую.• С обратной стороны кулака открутил болты крепления ступицы.• Снял старую ступицу в сборе с подшипником.• Очистил посадочную плоскость на кулаке.• Поставил новую ступицу и затянул крепёж.Старый узел держался за кулакБолты ступицы пошли не сразу. Места сзади мало, головку нужно ставить ровно, иначе можно быстро слизать грани. Сначала очистил крепёж щёткой, пролил и дал немного постоять. После этого болты пошли спокойнее.Сама ступица тоже не выпала в руки. Посадочное место прикипело к кулаку. Пришлось шевелить узел и аккуратно обстукивать корпус по кругу. По датчику ABS, магнитному кольцу и проводке не бил - один неловкий удар добавляет лишнюю покупку.Когда старую ступицу снял, стало понятно, что гул был не от резины. Узел в руках крутился шершаво, с сухим перекатом. Люфт был небольшой, но звук уже неприятный.Новая ступица встала без прессаПосадочную плоскость на кулаке очистил щёткой. Ржавчину и грязь убрал, чтобы новая ступица легла ровно. Шлицы привода протёр, резьбу ступичной гайки осмотрел.Новый узел поставил в кулак, болты наживил от руки и затянул равномерно. Привод вошёл в шлицы без перекоса. Ступичную гайку лучше ставить новую, если она самоконтрящаяся или с замятием.Ступичную гайку и болты ступицы затягивал динамометрическим ключом по мануалу. Потом вернул тормозной диск, суппорт и датчик ABS. Провод датчика уложил в штатные клипсы, чтобы он не тёрся о колесо, стойку и тормозной шланг.Проверка после сборкиПеред колесом ещё раз посмотрел тормозной шланг, провод ABS и посадку диска. Колесо поставил, машину опустил, крепёж протянул.Первые метры ехал без музыки. Гул пропал, руль не тянет, лампа ABS не горит. Через пару поездок снова поднял колесо: люфта нет, вращение ровное, провод датчика сидит на месте.
Термостат на Nissan Qashqai J10: как поменял и вернул нормальный прогрев
Зимой стал замечать, что двигатель слишком долго набирает температуру. Даже после нескольких километров стрелка только начинала подниматься, а из дефлекторов долго шел прохладный воздух. На трассе ситуация была еще заметнее: температура могла немного снижаться при движении на скорости.Проверка показала, что термостат перестал нормально закрываться. Из-за этого антифриз начинал циркулировать через радиатор раньше времени, и двигатель прогревался намного дольше, чем должен.Работу выполнял на полностью остывшем моторе. Сначала слил часть охлаждающей жидкости, чтобы уровень оказался ниже корпуса термостата. Полностью опустошать систему не пришлось, так как антифриз был в хорошем состоянии и планировалось залить его обратно.Чтобы добраться до термостата, освободил место возле корпуса, сняв мешающие элементы впуска. Затем отсоединил патрубок системы охлаждения и получил доступ к крепежу.После снятия корпуса вытащил старый термостат. Ради интереса проверил его отдельно в емкости с горячей водой. Открывался он заметно позже нужного момента, а после остывания полностью уже не закрывался.Перед сборкой очистил посадочное место и убрал остатки налета вокруг уплотнения. Новый термостат установил вместе с новым резиновым кольцом. Герметик использовать не стал.После сборки вернул охлаждающую жидкость в систему, удалил воздух и запустил двигатель. Пока мотор прогревался, наблюдал за патрубками. Верхний оставался холодным до момента открытия термостата, после чего быстро нагрелся.Результат стал заметен уже в первые поездки. Двигатель начал выходить на рабочую температуру быстрее, печка стала раньше давать горячий воздух, а стрелка температуры больше не гуляла во время движения.
Не работает вентилятор печки Nissan Qashqai J10
Когда на Nissan Qashqai J10 перестает дуть вентилятор, кажется, что не работает печка. Но если из воздуховодов нет потока вообще, проблема чаще не в антифризе и не в радиаторе отопителя, а в электрической части вентилятора.Как можно понять, что виноват не радиаторУ меня ситуация была такая: двигатель прогревается нормально, температура держится, патрубки отопителя теплые, а в салоне тишина. Крутишь регулятор скорости - реакции нет. Иногда вентилятор мог ожить после кочки или легкого удара снизу по корпусу, но потом снова пропадал.Когда печка дует холодным, проверяют антифриз, термостат, воздушную пробку и заслонки. А когда на Nissan Qashqai J10 не работает вентилятор печки и воздуха нет даже на максимальной скорости, нужно смотреть питание, моторчик и блок управления скоростями.Главная причинаВ моем случае виноват оказался сам моторчик печки. Со временем щетки изнашиваются, коллектор загрязняется, внутри появляется пыль. Контакт становится нестабильным: сегодня вентилятор крутится, завтра нет, потом снова крутятся пару минут. Для возрастного Qashqai J10 это вполне типичная история.Перед заменой я все равно прошелся по базовой проверке:1. Проверил предохранитель вентилятора отопителя. 2. Осмотрел разъем моторчика под панелью со стороны пассажира. 3. Включил разные скорости обдува. 4. Проверил, приходит ли питание на мотор. 5. Убедился, что крыльчатка не заклинена мусором.Если питание на разъеме есть, а мотор не вращается, причина почти точно в нем. Если питания нет, уже надо идти дальше по цепи: предохранитель, реле, блок управления скоростью, проводка, панель климата.Как можно решить проблемуДоступ к моторчику удобнее получать снизу со стороны пассажира. Сначала убрал коврик, снял нижнюю пластиковую накладку и добрался до корпуса вентилятора. Разъем отсоединил аккуратно.Старый мотор снял, проверил отдельно - вращался через раз и с заметным шумом. Чистка помогла бы ненадолго, поэтому поставил исправный моторчик в сборе. Заодно убрал пыль из посадочного места и проверил, чтобы крыльчатка нигде не цепляла корпус.Когда перестает работать вентилятор печки, не всегда виноват именно мотор. Возможны и другие варианты: перегоревший предохранитель, плохой контакт в фишке, неисправный регулятор скорости, поврежденная проводка или блок управления климатом.Еще бывает, что вентилятор работает только на одной скорости - тогда чаще подозревают регулятор, а не сам моторчик.
Как проверить блок ABS Nissan Qashqai J10
Гул под капотом появился уже на заглушенной машине. Мотор молчит, ключ в руке, а возле блока ABS продолжает работать маленький электрический насос.Звук ровный, неприятный, как будто кто-то забыл выключить питание. На панели горели ABS и ESP, педаль тормоза при обычном нажатии оставалась плотной.В Qashqai J10 первого поколения блок ABS стоит под капотом. К нему подходят тормозные трубки и большая фишка. При такой неисправности обычный ELM часто бесполезен, нужен сканер с доступом к ABS.Проверка показала наличие ошибок по насосу и электронному модулю ABS, версия с неисправным датчиком колеса выглядела маловероятной.Перед снятием проверил несколько вещей:• Ошибки в блоке ABS, включая коды по насосу и гидромодулю. • Предохранители, питание и массу на узле. • Разъём ABS, влагу, зелёный налёт и состояние контактов. • Проводку к датчикам скорости колёс.• Номер блока по наклейке на корпусе. • Цену ремонта родного модуля и контрактного узла. • Наличие тормозной жидкости для прокачки после установки.Разъём держался за корпус до последнегоДобираться до фишки неудобно. Рядом тормозные трубки, пальцам тесно, защёлка забита пылью. Тянуть силой страшно: пластик старый, сломать фиксатор легко. Контакты оказались сухими, следов воды в разъёме не нашёл. После подключения насос снова начинал гудеть при включении питания.Родной блок решил отдать в ремонт. У этого варианта остаётся свой номер, меньше вопросов по совместимости и кодировке. Контрактный узел тоже рассматривал, только там нужен точный номер. При несовпадении можно получить лампы на панели, ошибки по связи или лишнюю возню с пропиской.Снятие уже доверил сервису: трубки ABS нужно откручивать аккуратно, а после установки систему необходимо прокачивать. На некоторых машинах нормальная прокачка требует диагностики, чтобы прогнать гидромодуль. Заодно заменили часть жидкости, старая уже была темнее свежей.После ремонта блок поставили обратно, ошибки стёрли, тормоза прокачали. Первый круг сделал короткий, с несколькими спокойными торможениями. Через пару дней снова подключил сканер: ошибок по ABS нет, насос после выключения зажигания молчит, лампы ABS и ESP гаснут после запуска.
Замена радиатора печки на Nissan Qashqai J10: что важно знать перед началом работы
Кашкай J10 в моей семье появился четыре года назад, и всё это время машина не давала особых поводов для беспокойства.Пока этой зимой в салоне не появился характерный сладковатый запах, а стекло не начало запотевать изнутри даже в сухую погоду. Полез смотреть, ковер под бардачком влажный. Радиатор отопителя потек.Расстроился, но недолго: почитал форумы, выяснил, что проблема на J10 не редкость, и решил делать сам.С радиатором есть важный нюансНа Qashqai J10 ставились радиаторы отопителя двух типов, для машин с кондиционером и без. Размеры и посадочные места у них разные, и если перепутать при заказе, деталь просто не встанет на место.Поэтому артикул лучше подбирать строго по VIN, а не по году выпуска и не по объему двигателя.Из аналогов нормально себя зарекомендовали Nissens и Luzar, оба живут достойно. Оригинал брать смысла не увидел.Разборка - терпение и ещё раз терпениеJ10 в этом плане не самая простая машина. Радиатор печки сидит в корпусе отопителя под торпедой, так что доступа с наскока не будет. Конструкция понятная, ничего хитрого нет, просто много пластика, который важно снимать аккуратно.Схема получилась простая, но с нюансами:1. Частично слить охлаждающую жидкость. Хватит 1-2 литров, главное чтобы при снятии патрубков не хлынул поток антифриза в салон.2. В моторном отсеке снять два патрубка со штуцеров, которые проходят через перегородку. Хомуты ослабить заранее, под патрубки подложить тряпки.3. В салоне демонтировать бардачок. Он держится на болтах и защёлках.4. Снять нижние накладки торпеды со стороны пассажира.5. Добраться до корпуса отопителя, открутить крепеж и вскрыть его.6. Вытащить старый радиатор. Он просто вставлен в гнездо и выходит без усилий.На всё у меня ушло около четырех часов. Половину времени съела возня с пластиком и поиск спрятанных болтов.Запуск после сборкиНовый радиатор вставляем на место и убеждаемся, что сел ровно. Патрубки надеваем на штуцеры, хомуты подтягиваем без фанатизма, алюминий не любит перетяжки. Собираем торпеду в обратном порядке и доливаем антифриз того же типа, что был залит.После запуска двигателя прогреваем до рабочей температуры и включаем печку на максимум. Горячий воздух должен пойти уже через пару минут. Осмотрите патрубки на предмет подтеков и проверьте уровень антифриза минут через пятнадцать, после прокачки системы он может немного упасть.
Как заменить заклинивший термостат на Nissan Qashqai J10
С заменой термостата на Nissan Qashqai J10 я столкнулся после того, как машина начала странно себя вести по температуре. Двигатель долго выходил на рабочий режим, стрелка температуры могла зависать ниже привычного положения, а печка в салоне грела слабо даже после продолжительной поездки.На трассе ситуация становилась ещё заметнее - при равномерном движении температура падала, стоило сбросить скорость или включить обогрев, как в салоне сразу становилось прохладно.При этом перегрева не было, вентилятор охлаждения работал редко, ошибок на панели не появлялось. Антифриз чистый, уровень в норме, радиатор и патрубки сухие. Всё это постепенно навело на одну конкретную причину - термостат заклинил в открытом положении.На Qashqai J10 термостат играет ключевую роль в поддержании температуры. Пока двигатель холодный, он должен держать большой круг закрытым, чтобы мотор быстрее прогревался. В моём случае этого не происходило: охлаждающая жидкость сразу шла через радиатор, из-за чего двигатель постоянно недогревался.Решил не тянуть и менять термостат. Сразу скажу, что доступ к нему не самый удобный, особенно на версиях с плотной компоновкой под капотом. Работы больше, чем кажется на первый взгляд, но ничего критически сложного нет.В процессе замены пришлось выполнить следующие действия:- частично слить охлаждающую жидкость, чтобы уровень был ниже корпуса термостата;- снять мешающие патрубки и элементы впуска для доступа;- открутить корпус термостата от блока двигателя;- аккуратно снять старый термостат;- установить новый элемент с уплотнением;- собрать всё обратно и залить антифриз.Старый термостат при проверке подтвердил подозрения - клапан был постоянно приоткрыт и не закрывался полностью. Именно из-за этого двигатель не мог выйти на стабильную рабочую температуру. Новый термостат сразу встал на место без доработок, уплотнение использовал новое, чтобы исключить малейшие подтёки.После сборки и прогрева двигателя поведение машины изменилось. Температура начала подниматься быстрее, стрелка уверенно встала в рабочее положение и больше не гуляла. Печка стала греть заметно лучше, особенно в городском режиме и на холостых. Даже на трассе температура теперь держится стабильно, без просадок.Эта замена показала, что при отсутствии перегрева проблему легко недооценить. Недогрев двигателя ощущается не сразу, но по комфорту в салоне и поведению температуры он становится очень заметным, особенно в холодное время года.
Что делать, если стучит подвеска на Qashqai J10
С подвеской на моём Nissan Qashqai J10 что-то пошло не так, спереди появился неприятный дробный стук. На крупных ямах машина вела себя нормально, а вот на мелких неровностях, плитке и лежачих полицейских слышался характерный перестук.Звук был глухой, без металлического звона. Руль оставался информативным, машину не уводило в сторону, поэтому шаровые опоры и рулевые наконечники я почти сразу исключил.На этом кузове спереди стоит стабилизатор поперечной устойчивости. Он соединён со стойками подвески через линки (стойки стабилизатора), а к подрамнику крепится резиновыми втулками. Эти элементы работают постоянно, особенно на наших дорогах, и изнашиваются быстро.Сначала я провёл диагностику: вывесил переднюю часть, снял колёса и проверил люфт стоек стабилизатора руками. Они люфтили сразу, достаточно было слегка покачать. Осмотрел пыльники шарниров, пошевелил сам стабилизатор в районе втулок, проверил состояние подрамника и крепёжных скоб.Втулки выглядели уставшими: резина потрескалась, стабилизатор в них имел небольшой свободный ход. Именно из-за этого и возникал стук на мелких неровностях, стабилизатор болтался внутри втулок.Решил менять всё комплектом, чтобы не возвращаться к этой работе через пару месяцев.Как я менял1. Обработал все резьбовые соединения проникающей смазкой, на J10 они часто закисают, и я не хотел срывать грани.2. Открутил гайки стоек стабилизатора. На одной из них палец начал проворачиваться, и мне пришлось удерживать его шестигранником, без этого гайка не откручивалась.3. Снял старые стойки и убрал их в сторону.4. Приспустил подрамник домкратом, не снимал его полностью, а опустил на пару сантиметров, чтобы получить доступ к болтам крепления скоб втулок. Без этого подлезть к ним было невозможно.5. Открутил болты скоб, снял скобы и вытащил старые втулки.6. Очистил стабилизатор от грязи и налёта, поставил новые втулки и закрепил их скобами.7. Установил новые стойки стабилизатора на место.8. Затянул все соединения, но окончательную затяжку я сделал уже после того, как опустил машину на колёса. Так подвеска оказалась в рабочем положении, и втулки не перекручиваются в статике.Что важно учестьВтулки бывают разного диаметра. На моём Qashqai передние оказались 23 мм, но я знаю, что на других модификациях могут быть другие размеры. Поэтому перед покупкой я перестраховался. Замерил стабилизатор штангенциркулем, не хотелось возиться с возвратом.По стойкам: оригинал, судя по отзывам, ходит около 100 тысяч км. Я взял проверенный бренд, потому что дешёвые аналоги часто начинают стучать уже через 10-15 тысяч.РезультатПосле замены разница заметна сразу: дробный стук на мелких неровностях исчез, передняя часть стала тише, машина увереннее проходит повороты, вибрации на руле уменьшились.Кстати, я заодно проверил задние стойки стабилизатора. На Qashqai J10 они тоже часто выходят из строя и дают похожий звук. У меня с ними пока всё нормально.Если стук осталсяБывает, что замена стоек и втулок не решает проблему полностью. На форумах владельцы пишут, что в таком случае стоит проверить сайлентблоки подрамника, особенно задние.Они часто дают глухой стук на неровностях. А ещё рулевые наконечники и опорные подшипники могут быть виноваты. Но в моём случае помог именно стабилизатор.
Регулировка фар на Nissan Qashqai J10 и J11 своими руками
Свет на Кашкае легко уходит вниз после замены ламп или снятия фары. Вечером на мокром асфальте стало заметно, что ближний освещает дорогу почти под бампером, а дальности нет. Решил выставить свет самостоятельно по разметке у стены.Как подготовил машину перед регулировкойПоставил автомобиль перпендикулярно ровной стене на горизонтальной площадке. Давление в шинах выставил по норме, бак примерно наполовину, багажник пустой, корректор фар в положении 0, если он установлен.Перед тем как крутить винты, проверил несколько моментов:• стекла фар чистые и не запотевшие;• лампы установлены правильно, без перекоса в патроне;• отражатель внутри не выгоревший;• кузов не перегружен.Если лампа стоит неровно, никакая регулировка нормальной светотеневой границы не даст.Разметка по уклону 1%Измерил высоту центра фары от земли - это линия H. На стене отметил центры обеих фар и провёл горизонталь на этой высоте.Для ближнего света применяется уклон 1%: это 1 см на каждый метр расстояния.На 5 метрах линия опускается на 5 см ниже H. При дистанции 7 метров - на 7 см и так далее.Такая схема позволяет получить корректную светотеневую границу без стенда.Регулировка на J10На J10 регулировочные винты находятся сверху корпуса фары под капотом. Один отвечает за вертикаль, второй за горизонт. В большинстве случаев требуется именно вертикальная корректировка.Закрываю одну фару картоном и выставляю вторую так, чтобы светотеневая граница совпала с нижней линией разметки.Ступенька у леворульных машин поднимается вправо - это нормальная особенность европейской оптики.Если центры пучков разъехались относительно разметки, дополнительно корректирую горизонталь.Что учёл на J11На J11 конструкция схожая: регулировочные винты также на корпусе фары. На галогенных версиях часто есть салонный корректор, которым можно опускать свет под загрузку.На комплектациях с ксеноном или LED установлен автоматический корректор. В этом случае механическая регулировка ограничена, а после серьёзного вмешательства может потребоваться калибровка через диагностику, особенно если свет “плавает” при трогании.Финальная проверка на дорогеПосле настройки проверил свет в реальных условиях. Ближний освещает правую обочину дальше, чем левую полосу, встречные машины не моргают, а граница света остаётся чёткой.Регулировку всегда делаю на пустой машине.Если планируется поездка с пассажирами или грузом, положение корректируется салонным регулятором.На Qashqai J10 и J11 выставить фары своими руками вполне реально, если правильно сделать разметку и убедиться, что сама оптика исправна.
Как поменять натяжной ролик и натяжитель ремня генератора на Ниссан Кашкай J10
Поведение приводного ремня на моем Nissan Qashqai J10 быстро дало понять, что с узлом натяжения что-то не так. Ремень начал посвистывать при запуске, а позже появился гул со стороны навесного оборудования.Стоило добавить нагрузку — включить фары или кондиционер — звук сразу менялся. Такой набор симптомов обычно указывает не на сам ремень, а на изношенный натяжной ролик или уставший натяжитель, поэтому решил не тянуть и заняться заменой.Признаки износа ролика и натяжителяНа Кашкае J10 натяжной механизм ходит по-разному, но признаки проблем почти всегда одинаковые: • свист ремня при холодном пуске, • гул или шелест на прогретом моторе, • заметное подрагивание ремня на холостых, • боковой увод ремня по роликам.В таком состоянии замена одного ремня ситуацию не спасает — шум возвращается очень быстро.Подготовка к работе и доступРаботал снизу. Машину вывесил, снял защиту двигателя и получил доступ к приводному ремню. На бензиновых версиях Qashqai J10 компоновка одинаковая, но места для инструмента немного, поэтому длинная трещотка и нормальный ключ сильно упрощают задачу. Перед снятием ремня обязательно запомнил схему его укладки.Как менял натяжной ролик и натяжитель ремняПоследовательность действий получилась такой: 1. Провернул корпус натяжителя ключом и ослабил натяжение ремня. 2. Снял ремень генератора. 3. Открутил болт крепления натяжного ролика и снял его. 4. Выкрутил болты крепления натяжителя и демонтировал его в сборе. 5. Установил новый натяжитель на штатное место. 6. Поставил новый ролик и проложил ремень по схеме.Важно следить, чтобы ремень точно попал во все канавки шкивов.Что необходимо проверить при установкеНовый ролик обязательно проверил перед установкой — вращение должно быть тихим, без люфта и заеданий. Старый ролик шумел уже при прокручивании рукой. У натяжителя была заметно ослаблена пружина, из-за чего ремень терял стабильное натяжение под нагрузкой. Болты затягивал без перетяга, учитывая алюминиевые резьбы.Проверка после сборкиПосле сборки завел двигатель и дал ему поработать на холостых. Посторонние звуки исчезли сразу. Дополнительно включил фары, обогрев стекла и кондиционер — натяжитель отрабатывает плавно, ремень работает ровно, без биений и свиста.Замена натяжного ролика и натяжителя ремня генератора на Nissan Qashqai J10 оказалась вполне выполнимой своими руками. Главное — не затягивать до заклинившего ролика и менять изношенные элементы комплектом, тогда приводной ремень служит долго и без неприятных сюрпризов.