Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 4 фото
Шатуны 204 DTA DTD DTH, ликбез
Шатуны бывают разные, как в песне одной поётся, но функция у всех одна. Дта и дтд естественно разные размеры. DTD обычно, крепление бугеля, практически всегда под ключ на 10 мм.У DTA три варианта, заезда многогранная на 10, ключ 10 и самое распространённое торекс, и заводской болт с обозначением марки стали -всегда . На фото.Оригинал бывает разный. Для сборки двигателя 4х хватает, для переборки двигателя 4х не хватает.Почему?Развесовка заводских шатунов снятых с одного двигателя разница бывает до 7 гр.Допуск завод делает поршень+шатун до 5 гр.Я при сборке делаю 0-1 гр.Зачем делать 0?Меньше коррекция по форсункам. И мне так нравится, сделать лучше завода) поэтому шатунов много не бывает.Можно конечно, для выравнивания веса что-то подточить, подрезать , кто как, я беру числом, и подбираю веса в 0 .Можно поиграться болтами, они имеют разный вес, до 2 гр разница.Шатун заводской бывает с номером в разных местах, есть на самом шатуне , есть на бугеле, но в любом случае qr код должен быть на бугеле.Комплект с одного двигателя имеет всегда, если в него не лазили, шатуны буквенное обозначение по первой букве совпадает. на фото.Шатуны по весу разные, а разница доходит до 15+- г, и при сборке не достаточно , например при замене шатуна, купить ориг и поставить, тут не угадаешь.Не ориг шатуны, Турция Китай, имеет место быть, при установке таких шатунов, ориг тоже надо, проверять нутромером, чтобы не было овала. Но я большой поклонник оригинала, бу хорошего , но оригинала.Горелые шатуны это мусор, чуть нагретый без проворота надо проверять, и чуть-чуть бывает разные, болты тоже надо смотреть, в том числе и втулку, посадку по пальцу поршня, чтобы печалька потом не замучала.Ну вдруг у кого завалялись, Вы пишите, договоримся.Всем удачи.
204DTA DTD ремонт на х.х запчастях, о гарантиях
204DTA 200-240 л. с. после ремонта, на х-х запчастях может проехать и 3000 и 30000 и даже 100000+ км. С оговоркой, смотря на чём сэкономили. А если автомобиль поставить как памятник , то на долгие годы хватит этого ремонта)Обычно , на сколько мне известно , кто занимается ремонтами или просто установкой ingenium, гарантия от 7-14 дней на проверку контрактного, после ремонта месяц без ограничения пробега или есть вариант 7000 или пол года, но сразу говорят, что надо обкатать и не гонять.Кто то дает год с ограничениями, и обязательно с последующим ТО. Я даю пол года или 30000 км, что в принципе достаточно, без ограничений по обкатке и ТО, желательно раз приехать показать авто, и/или не пропадать из виду, т.к.машины приезжают в ремонт за тысячи км, и на ТО не накатаешься.В этом моторе, 204DTa/d/h и тд. Самая нагрузка идёт на шатунные вкладыши. Я писал раньше и про вкладыши и про коленвал , и что точить их пустая затея (я про себя).Пост пишу как раз о том, что знаменитый сервис сделал ремонт на ориг коленвале, взял естественно денег, дал гарантию, делал ТО, и всё бы ничего, НО сэкономил на пустяке, на шатунных вкладышах, хозяин авто обкатывал, обкатывал, ездил как дедушка , пока гарантии не закончились, а закончились все равно боялся газу дать.В итоге отъездил достаточно долго, но исход был ясен, колено, шатун, вкладыши, турбина, и прочие мелочи умерли из за стука колена и стружки в масле.А вот если бы он, обкатал 1-3 тысячи , а потом газ в пол, и дал под ж. Стуканул бы мотор? Да, 100%, и как показывает практика, на 3000-4000 км обязательно стуканул, и кто бы за эту экономию и/или криворукость повторно платил.Или даже так: хозяину авто когда было бы интересно чтобы стуканул мотор собранный на х-х запчастях?Во время гарантийного срока или после него?Ну тут каждый сам делает выводы . голова она не только чтобы " я ей ем".Я больше за справедливость , ремонт этого мотора очень не дешёвое удовольствие .И такую историю рассказывали мне не раз, в том числе после ремонта машину продаю, что боюсь ездить, что опять что то пойдет не так, а гарантии закончатся.Один товарищ, покупал у него остатки запчастей, после такого ремонта , в сервисе с приставкой JR, который длился 1 год и унес мешок денег, с гарантией пол года или 7000 км пробега, проехал пару тысяч , больше накатом, выставил машину на продажу, я ему говорю , дай ей по ж, она должна ехать, ответ, боюсь, а вдруг развалится , а гарантия вдруг на х отправят.На фото , я узнаю их всегда, те самые знаменитые вкладыши, которые без работы никого не оставят. И один из рекордов пробега дедушкиной езды 35 т км.Но всё было предсказуемо, когда это г поставили в этот прекрасный двигатель на этот оригинальный коленвал. Шатун черный- сгорел, три целы, не успели погореть, масляное гододание , турбина мертвая и тд и тп.Поршня типа ориг, но да ориг как в одной позе до Китая, где их и сделали, вкладышей нормальных нет, колено ориг, прокладка гбц Китай ноунейм.Но интересно , как они засунули китайские новые поршни в блок цилиндров без промера размеров, почему я так решилна фото всё видно.Все поршни задраты, задир идет что поршень больше, на сотку -две, чем тот который стоял, несоблюдение теплового зазора дало эти задиры. Ну наверное в знаменитых сервисах замерять не надо, там гарантии)Но масло хорошее, мотор внутри блестит.Истории , печальные , про контрактные моторы как нибудь в следующий раз.Всем удачи.
Ещё 5 фото
Как я развел и свел колодки с электронным ручником через Launch
На машине с электронным ручником задние колодки нельзя менять по одному универсальному алгоритму. Системы EPB устроены по-разному: где-то электромотор стоит прямо на суппорте, где-то привод работает через тросы, а на части автомобилей сервисный режим включается без диагностического прибора. В моем случае для обслуживания задних тормозов требовалась диагностика, поэтому использовал Launch X-431.Перед началом работ зафиксировал машину от скатывания и подключил сканер.Как перевел EPB в сервисное положениеСначала определил автомобиль в Launch и открыл нужную сервисную функцию. В зависимости от версии программы и конкретной машины она может находиться в разделе Brake Reset, Electronic Brake Pad Reset или непосредственно в меню блока EPB.После этого выбрал процедуру замены задних колодок, выполнил условия, которые показал прибор, и запустил отвод привода. Дождался завершения операции и только потом перешел к разборке тормозного механизма.Этот этап обычно и называют "развести электронный ручник". Но Launch не обязательно сам полностью утапливает тормозной поршень. На системах с электромоторами на суппортах диагностика переводит привод в положение для обслуживания, после чего поршень нужно вернуть подходящим инструментом по инструкции для конкретного суппорта.Тут я не стал действовать силой. Одни поршни после перевода EPB в сервисный режим утапливаются прямым нажатием, у других порядок работы отличается. Вращать поршень только потому, что это задний суппорт, неправильно. Сначала сверил процедуру, затем поставил новые колодки.Как вернул ручник в рабочий режимПосле сборки снова открыл сервисную функцию Launch и выполнил обратную операцию. В зависимости от модели автомобиля и версии программного обеспечения она может называться завершением замены колодок, выходом из сервисного режима или базовой установкой привода EPB.Последовательность после установки тоже различается. На некоторых автомобилях перед выходом из сервисного режима требуется несколько раз нажать педаль тормоза, на других предусмотрена отдельная базовая установка или адаптация. Поэтому выполнял именно те шаги, которые запросила диагностика.После завершения проверил педаль тормоза, несколько раз включил и отпустил EPB, посмотрел, не появились ли ошибки на панели и в памяти блока. Перед поездкой убедился, что педаль стала упругой, а после отпускания ручника задние колеса свободно вращаются.
Ремонт панели приборов Land Rover Discovery 2007
К нам обратился владелец Land Rover Discovery 2007 года. Со слов клиента: «Масленка горит, из сервиса отправили к нам». Классическая ситуация — механики проверили систему смазки, всё в порядке, значит вопрос к приборной панели.Что было сделано:Панель приборов № YAC502460 снята, продиагностирована и отремонтирована. Ложная индикация устранена, приборка работает штатно, пробег сохранён.На фотографиях — состояние панели до и после ремонта.Стоимость работ:Ремонт панели приборов — 7 500 ₽ Снятие / установка панели — 1 000 ₽ Панель можно привезти в снятом виде — тогда оплачивается только ремонт Гарантия на выполненные работы — 1 годПочему ремонт, а не замена:✔️ Новая панель на Discovery стоит в разы дороже ремонта✔️ При замене возникает вопрос с пробегом и кодированием — при ремонте его нет✔️ Б/у панель с разборки — лотерея: неизвестный ресурс, чужой пробег, возможные скрытые дефекты✔️ Срок ремонта — как правило, 2-3 часаОтвечаем на популярные вопросы:— Ремонт надёжен? Даём год гарантии в письменном виде.— Пробег сохраняется? Да, полностью.— Можно из другого региона? Да, панель можно прислать транспортной компанией.— Работаете только с Land Rover? Нет, ремонтируем приборные панели большинства марок и моделей.Не торопитесь покупать новую панель — в большинстве случаев проблема решается ремонтом.
Ремонт панели приборов Land Rover Discovery 2008
Автомобиль: Land Rover Discovery, 2008 г.в.Номер панели приборов: 8H2210849DAЖалобы со слов клиента:не работает указатель температуры охлаждающей жидкости; не работает датчик топлива; горит лампа давления масла (проявляется в зависимости от температуры воздуха на улице); проблема появилась повторно — автомобиль ранее уже обслуживался в другом сервисе.Что важно понимать владельцам: дефект, который «привязан» к уличной температуре, — признак проблемы внутри самой панели (пайка, дорожки, компоненты платы), а не отдельного датчика. Именно поэтому замена датчиков и поверхностная пропайка дают лишь временный эффект, и неисправность возвращается.Наши работы:1.Диагностика панели на специализированном стенде с имитацией сигналов. 2.Точная локализация неисправных цепей. 3.Восстановление платы и замена вышедших из строя элементов. 4.Тестовый прогон с температурными циклами и под нагрузкой. 5.Итоговая проверка всех указателей и контрольных ламп.📸 На фото — панель приборов до и после ремонта.Результат: указатель температуры ОЖ работает, датчик топлива показывает корректно, лампа давления масла погасла. Ремонт произведён успешно.Стоимость:ремонт панели приборов — 7 500 ₽ снятие/установка панели — 1 000 ₽ панель можно привезти в снятом виде — тогда оплачивается только ремонтГарантия — 1 год.Частые вопросы:— Не дешевле ли купить б/у панель? Контрактная панель — это электроника того же возраста, плюс расходы на привязку и чужой пробег.Ремонт родной панели дешевле и предсказуемее.— Сохраняется ли пробег? Да, панель остаётся ваша, показания сохраняются.— Сколько по времени? В большинстве случаев — в день обращения.Если приборная панель показывает некорректные данные, «моргает» лампами или дефект зависит от погоды — обращайтесь, проведём диагностику и назовём точную причину.
Эпопея с заменой зеркала
На парковке в крупном ЖК в Москве мне ночью задели и сломали крепление левого зеркала заднего вида. Найти левое зеркало в нормальном состоянии, со всеми подогревами и поворотами, подходящее на мою машину (у меня одиннадцать пинов), было достаточно сложно.Тем не менее спустя почти девять месяцев я всё-таки нашёл и деньги, и время, и желание заняться ремонтом. Но я не знал, что меня ещё ждёт.Пришло ко мне новое зеркало. Изнутри сыпется оксид алюминия, просто засыпал мне всю квартиру. Решил взять и почистить это зеркало, высыпалось оттуда невероятное количество этого оксида. Потом загерметизировал все отсохшие резинки и получил здоровое зеркало.Но проблема была в следующем: у меня не откручивался болтик изнутри, так как он закис и, естественно, был обломлен. Благо зеркало было алюминиевым, и нашлись умные, добрые люди, давшие нужный совет.Сначала я ездил по сервисам, спрашивал: можете, пожалуйста, высверлить мне вот этот болтик? Мне называли суммы в две, три, четыре, пять, шесть тысяч рублей за один металлический болтик, закисший внутри алюминиевого зеркала.Один дядька, который занимался выемкой свечей накала из моторов, сказал, что его услуги стоят шесть тысяч, но посоветовал взять и растворить этот болт, так как зеркало у меня алюминиевое, а алюминий с азотной кислотой не вступает в реакцию, потому что на нём образуется специальный защитный слой.В общем, началась история с травлением металла. Это был первый такой опыт в моей жизни. Я был очень удивлён этим химическим процессом, но спустя два дня полностью растворил этот болтик.И этот метод оказался самым дешёвым и эффективным. Купил за 900 рублей азотную кислоту, растворил болтик, и у меня осталось ещё примерно 900–980 миллилитров этой кислоты.Хватит, мне кажется, на всю жизнь растворять любые закисшие и обломившиеся болты. Делал ванночку из автомобильного пластилина, заливал туда шприцом азотную кислоту, через час доставал, обновлял, и так длилось примерно два дня.Может, можно было и быстрее, но у меня процесс занял больше времени. Я был безумно рад тому, что он хотя бы продвигается.После этого меня ждало разочарование, когда я разобрал обшивку своей двери. Понял, что два болта открутились, а один закис. Ничего не оставалось, кроме как брать шуруповёрт и высверливать сверлом по металлу этот закисший болт.Хорошо, что его можно было высверлить, не повредив сам автомобиль. В общем, высверлил, достал зеркало, установил новое, заказал болты, и радости моей не было предела до тех пор, пока я не завёл машину и не протестировал угол поворота зеркала.Видимо, поворотный механизм был установлен от праворульной машины, и, как я потом выяснил, он был весь залеплен герметиком, который не позволял ему в полной мере поворачиваться.Но мне повезло: сам зеркальный элемент с поворотным креплением и электронный механизм на моём старом зеркале остались целы. Я смог их переставить, и в итоге нужный угол был достигнут. Я был безумно рад.Прикладываю все фотки с этой эпопеи.
Ещё 5 фото
Сломанная кнопка багажника, подвеска , подделки
Кнопка багажника: в один прекрасный день, проехавшись после дождя, понял, что у меня не открывается багажник. Когда машина просохла, нажал на кнопку, и багажник открылся.Пошёл на форум, стал читать, и люди действительно пишут, что провода, идущие к кнопке открывания багажника, перегнивают внутри, и всё, кнопка приходит в негодность. В итоге искал ребят, кто сможет просто спаять два проводка.Снял сам всю эту заднюю накладку, посмотрел, на рынке в сборе довольно дорого, и у меня там уже камера была установлена. В общем, снял, отвёз к ребятам в Московскую область.Довольно недорого, тысячи за три: всё спаял, заменил провода, которые сгнили, всё заделал горячим клеем из пистолета и с помощью него изолировал проводку для кнопки.Дополнительно поставил прокладки вокруг накладки багажника, потому что старые прохудились и не выполняли функцию изоляции от воды. А там у меня и сама кнопка идёт, и новая камера, в общем, лучше обезопасить. В итоге всё починилось, всё успешно.Что касается деталей для подвески. На диагностике на СТО мне сказали, что нужно поменять задние развальные тяги и ШС (шаровые соединения) передние верхние, кажется, вместе с шаровыми опорами.В общем, я по своей дурости и неопытности нашёл запчасти на Авито подешевле, купил их и выяснил, что мне принесли жутчайшую паль, которая стоит в три раза дешевле тех денег, что я отдал.В сумме запчасти вышли на 19 500 рублей: две тяги и два ШС. Соответственно, я уже с угрозами продавцу, что сейчас в суд пойду разбираться, что это такое, подделку присылаете, в итоге вернул, и деньги мне перечислили.Но, к сожалению, деньги эти были со счетов людей, которые переводили мне их за покупку этих же самых поддельных деталей. Это жутко на самом деле, но я избавился от этих деталей и купил нормальные оригинальные.Поездил, поискал по Москве по разным магазинам развальные тяги задние и ШС, в итоге удалось: одно ШС заказал на Emex, второе купил на Южном порту, там оригинальные коробки, всё как должно быть.Тяги две от Lemförder купил где-то на севере Москвы, там тоже какой-то авторынок есть. В итоге всё вышло где-то в двадцать одну тысячу за оригинальные детали, то есть, честно говоря, не сильно я сэкономил на Авито.На Drive2 я делал отдельный пост на эту тему, как отличить подделку от неподделки, там меня заклеймили, ну ничего страшного. Это опыт, я поделился своим опытом. Кто назвал меня дураком, пусть это будет его мнение.В итоге поменял я эти запчасти, но, скажем так, это ещё не всё, что нужно было заменить у автомобиля. Следующая часть — замена передних тормозных дисков.
Ещё 5 фото
Ещё 3 фото
Причина вибраций и новые колеса
Появилась вибрация, довольно сильная, по всему кузову, причём на разных скоростях: на восьмидесяти возникала, на ста десяти возникала, и это меня, честно говоря, сильно напрягало. Когда заехал менять раздатка, парни сказали, что порван подвесной подшипник.И, собственно говоря, это и было причиной в поисках моей вибрации, хотя, когда писал людям, мне называли и диски тормозные, и привода, и всё что можно, кроме причины в кардане.В итоге поменяли мне подшипник на хороший японский и ту резиновую часть, в которой находится сам подшипник. Всё, вибрации ушли, катаюсь с удовольствием.Далее посмотрел на свои колёса и понял, что резина ventus ST Hankook 265 размера слишком старая: три колеса две тысячи шестнадцатого года, одно четырнадцатого. На этом ездить нельзя, и в путешествие тоже не хочется отправляться.Решил купить себе новую резину, в итоге взял Nokian hakka 255 размера, чуть-чуть поменьше, чтобы не так сильно чувствовалась колея. И, как оказалось, колея действительно перестала чувствоваться, и расход на этом автомобиле стал ниже.За подшипник отдал около тринадцати тысяч рублей, за покрышки двадцать тысяч. Брал б/у, но в очень хорошем состоянии, без ремонтов и порезов, из-под Ford Explorer. На фото старая резина.
Устал платить по 100.000р за любую поломку
Обратился мужчина - владелец Дискавери 4. Говорит что стоимость любого ремонта близка к 100.000р(сам не проверял,не знаю)При этом есть корейская вторая на которую больше 10.000 не выходит в сервисе.(округлим для красоты слога).Попросил привезти ему донора. Завтра аукцион, ждите фото.Уложимся в 960.000р.Подписывайтесь чтобы не пропутить новые истории.
Гильзовка ingenium 204DTA DTD DTH
Гильзовка ingenium 204DTA DTD DTH В данных моторах очень плохое соединение металла гильза- блок , особенно DTA , самый теплонагруженный, о особенно в первых годах выпуска, в связи с чем мого было замен по гарантии, Частые проворот и только потом проседание гильзы.DTD и DTH меньше , но бывает , у меня на dtd гильзу начало крутить на пробеге 200+, без последствий, потому что решил мотор вскрыть.Последствия бывают разные, на заводской гильзе, начинается стук, когда шатун начинает бить по гильзе, это проворот, антифриз не попадает в камеру сгорания, прокладка держит в большинстве случаев, большая просадка- когда гильзу сначала проворачивает, юбку обгрызает шатун, по вырезу под шатун, и она проваливается, сразу она провалится не может потому, что есть упор внизу, при этом не обязательно антифриз пойдёт в камеру сгорания, прокладка широкая- гильза узкая.На фото заводская гильза, и внизу тот самый шатунный вырезЕсли антифриз пошёл в камеру сгорания , то скорей всего двигатель гильзовали с буртом, бурт перекрывает прокладку, и при просадке такой гильзы антифриз может попасть в камеру сгорания .Даже при большом проседании гильзы, на фото внизу ,антифриз не пошел в камеру сгорания, мотор работал, стучал чихал но работал. Просадка, с обгрызанием юбки гильзы, 20 мм.Гильзовка.Гильза в заготовке, идет с буртом, бурт -наружный выступ сверху гильзы, существуют разные варианты гильз, но этой информации в интернете достаточно.Есть утверждения что , блоки алюминиевые надо гильзовать именно с буртом, дабы избежать проседание гильзы при высоких температур, так то оно так, но как показывает практика гильзовки именно этих моторов, гильзовка с буртом , что я видел не раз, периодически машины возвращаются на переделку.Переделка , разбор двигателя, и фрезеровка плоскости блока , после проседания гильзы. Переделка после кого то, самое не благодарное дело.Гильзы обычно проседают один раз, больше не встречал, проседает и за 10т, а бывает и за 100 т км. Что на последнем 204dta и произошло. Плохо, но видны капли антифриза.Есть второй способ гильзовки ingenium 204dt-гильзовка с упором, в данном блоке , внизу, есть упор для гильзы, как показывает моя практика ремонта, ни одна машина еще не вернулась с проблемой проворота или проседания гильзы.Последний блок загильзовал и с буртом и с упором, т.к. блок гильзован уже второй раз, упор не срезали, а бурт сделали, и загильзовали гильза в гильзе. Вот такие чудеса, на фото гильза в гильзе, но она работала, 100т км.Сразу ответы на вопросы. Периодически спрашивают.Если я отдал блок на гильзовку в организацию которая гильзует ВСЁ, они сделают?Сделают если по этим блокам есть Большой опыт работы, в противном случае 100% возврат. На фото та самая гильзовка специалистов, гильза с буртом, упор срезан, и всё как то не очень получилось.Купил машину, в мотор не лазили, в сервисе сказали что гильзы просели, антифриз в камеру сгорания пошёл, почему?Потому что, машина ремонтировалась 99%, гильза не ориг с буртом, как говорится из добрых рук в добрые руки купил автомобиль. Бывает при замене шорт блока диллером, прокладка гбц брак или как то не правильно встала. Но один раз видел такое.Почему проседают гильзы?В большенстве случаев температура, разные коэффициенты расширения металов, и плохая посадка гильзы.Насколько хватит новых гильз?300+, но много НО, исправность форсунок, периодичность замены масла, условия эксплуатации и тд. Получится ли перегильзовать блок заново?Перегильзовать блок с бурта на упор, если срезан последний, не получится. И гарантии на переделку чужого ремонта давать занятие очень не благодарное.