Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Ещё 4 фото
Шатуны 204 DTA DTD DTH, ликбез
Шатуны бывают разные, как в песне одной поётся, но функция у всех одна. Дта и дтд естественно разные размеры. DTD обычно, крепление бугеля, практически всегда под ключ на 10 мм.У DTA три варианта, заезда многогранная на 10, ключ 10 и самое распространённое торекс, и заводской болт с обозначением марки стали -всегда . На фото.Оригинал бывает разный. Для сборки двигателя 4х хватает, для переборки двигателя 4х не хватает.Почему?Развесовка заводских шатунов снятых с одного двигателя разница бывает до 7 гр.Допуск завод делает поршень+шатун до 5 гр.Я при сборке делаю 0-1 гр.Зачем делать 0?Меньше коррекция по форсункам. И мне так нравится, сделать лучше завода) поэтому шатунов много не бывает.Можно конечно, для выравнивания веса что-то подточить, подрезать , кто как, я беру числом, и подбираю веса в 0 .Можно поиграться болтами, они имеют разный вес, до 2 гр разница.Шатун заводской бывает с номером в разных местах, есть на самом шатуне , есть на бугеле, но в любом случае qr код должен быть на бугеле.Комплект с одного двигателя имеет всегда, если в него не лазили, шатуны буквенное обозначение по первой букве совпадает. на фото.Шатуны по весу разные, а разница доходит до 15+- г, и при сборке не достаточно , например при замене шатуна, купить ориг и поставить, тут не угадаешь.Не ориг шатуны, Турция Китай, имеет место быть, при установке таких шатунов, ориг тоже надо, проверять нутромером, чтобы не было овала. Но я большой поклонник оригинала, бу хорошего , но оригинала.Горелые шатуны это мусор, чуть нагретый без проворота надо проверять, и чуть-чуть бывает разные, болты тоже надо смотреть, в том числе и втулку, посадку по пальцу поршня, чтобы печалька потом не замучала.Ну вдруг у кого завалялись, Вы пишите, договоримся.Всем удачи.
Ремонт панели приборов Land Rover Discovery 2007
К нам обратился владелец Land Rover Discovery 2007 года. Со слов клиента: «Масленка горит, из сервиса отправили к нам». Классическая ситуация — механики проверили систему смазки, всё в порядке, значит вопрос к приборной панели.Что было сделано:Панель приборов № YAC502460 снята, продиагностирована и отремонтирована. Ложная индикация устранена, приборка работает штатно, пробег сохранён.На фотографиях — состояние панели до и после ремонта.Стоимость работ:Ремонт панели приборов — 7 500 ₽ Снятие / установка панели — 1 000 ₽ Панель можно привезти в снятом виде — тогда оплачивается только ремонт Гарантия на выполненные работы — 1 годПочему ремонт, а не замена:✔️ Новая панель на Discovery стоит в разы дороже ремонта✔️ При замене возникает вопрос с пробегом и кодированием — при ремонте его нет✔️ Б/у панель с разборки — лотерея: неизвестный ресурс, чужой пробег, возможные скрытые дефекты✔️ Срок ремонта — как правило, 2-3 часаОтвечаем на популярные вопросы:— Ремонт надёжен? Даём год гарантии в письменном виде.— Пробег сохраняется? Да, полностью.— Можно из другого региона? Да, панель можно прислать транспортной компанией.— Работаете только с Land Rover? Нет, ремонтируем приборные панели большинства марок и моделей.Не торопитесь покупать новую панель — в большинстве случаев проблема решается ремонтом.
Ремонт панели приборов Land Rover Discovery 2008
Автомобиль: Land Rover Discovery, 2008 г.в.Номер панели приборов: 8H2210849DAЖалобы со слов клиента:не работает указатель температуры охлаждающей жидкости; не работает датчик топлива; горит лампа давления масла (проявляется в зависимости от температуры воздуха на улице); проблема появилась повторно — автомобиль ранее уже обслуживался в другом сервисе.Что важно понимать владельцам: дефект, который «привязан» к уличной температуре, — признак проблемы внутри самой панели (пайка, дорожки, компоненты платы), а не отдельного датчика. Именно поэтому замена датчиков и поверхностная пропайка дают лишь временный эффект, и неисправность возвращается.Наши работы:1.Диагностика панели на специализированном стенде с имитацией сигналов. 2.Точная локализация неисправных цепей. 3.Восстановление платы и замена вышедших из строя элементов. 4.Тестовый прогон с температурными циклами и под нагрузкой. 5.Итоговая проверка всех указателей и контрольных ламп.📸 На фото — панель приборов до и после ремонта.Результат: указатель температуры ОЖ работает, датчик топлива показывает корректно, лампа давления масла погасла. Ремонт произведён успешно.Стоимость:ремонт панели приборов — 7 500 ₽ снятие/установка панели — 1 000 ₽ панель можно привезти в снятом виде — тогда оплачивается только ремонтГарантия — 1 год.Частые вопросы:— Не дешевле ли купить б/у панель? Контрактная панель — это электроника того же возраста, плюс расходы на привязку и чужой пробег.Ремонт родной панели дешевле и предсказуемее.— Сохраняется ли пробег? Да, панель остаётся ваша, показания сохраняются.— Сколько по времени? В большинстве случаев — в день обращения.Если приборная панель показывает некорректные данные, «моргает» лампами или дефект зависит от погоды — обращайтесь, проведём диагностику и назовём точную причину.
Эпопея с заменой зеркала
На парковке в крупном ЖК в Москве мне ночью задели и сломали крепление левого зеркала заднего вида. Найти левое зеркало в нормальном состоянии, со всеми подогревами и поворотами, подходящее на мою машину (у меня одиннадцать пинов), было достаточно сложно.Тем не менее спустя почти девять месяцев я всё-таки нашёл и деньги, и время, и желание заняться ремонтом. Но я не знал, что меня ещё ждёт.Пришло ко мне новое зеркало. Изнутри сыпется оксид алюминия, просто засыпал мне всю квартиру. Решил взять и почистить это зеркало, высыпалось оттуда невероятное количество этого оксида. Потом загерметизировал все отсохшие резинки и получил здоровое зеркало.Но проблема была в следующем: у меня не откручивался болтик изнутри, так как он закис и, естественно, был обломлен. Благо зеркало было алюминиевым, и нашлись умные, добрые люди, давшие нужный совет.Сначала я ездил по сервисам, спрашивал: можете, пожалуйста, высверлить мне вот этот болтик? Мне называли суммы в две, три, четыре, пять, шесть тысяч рублей за один металлический болтик, закисший внутри алюминиевого зеркала.Один дядька, который занимался выемкой свечей накала из моторов, сказал, что его услуги стоят шесть тысяч, но посоветовал взять и растворить этот болт, так как зеркало у меня алюминиевое, а алюминий с азотной кислотой не вступает в реакцию, потому что на нём образуется специальный защитный слой.В общем, началась история с травлением металла. Это был первый такой опыт в моей жизни. Я был очень удивлён этим химическим процессом, но спустя два дня полностью растворил этот болтик.И этот метод оказался самым дешёвым и эффективным. Купил за 900 рублей азотную кислоту, растворил болтик, и у меня осталось ещё примерно 900–980 миллилитров этой кислоты.Хватит, мне кажется, на всю жизнь растворять любые закисшие и обломившиеся болты. Делал ванночку из автомобильного пластилина, заливал туда шприцом азотную кислоту, через час доставал, обновлял, и так длилось примерно два дня.Может, можно было и быстрее, но у меня процесс занял больше времени. Я был безумно рад тому, что он хотя бы продвигается.После этого меня ждало разочарование, когда я разобрал обшивку своей двери. Понял, что два болта открутились, а один закис. Ничего не оставалось, кроме как брать шуруповёрт и высверливать сверлом по металлу этот закисший болт.Хорошо, что его можно было высверлить, не повредив сам автомобиль. В общем, высверлил, достал зеркало, установил новое, заказал болты, и радости моей не было предела до тех пор, пока я не завёл машину и не протестировал угол поворота зеркала.Видимо, поворотный механизм был установлен от праворульной машины, и, как я потом выяснил, он был весь залеплен герметиком, который не позволял ему в полной мере поворачиваться.Но мне повезло: сам зеркальный элемент с поворотным креплением и электронный механизм на моём старом зеркале остались целы. Я смог их переставить, и в итоге нужный угол был достигнут. Я был безумно рад.Прикладываю все фотки с этой эпопеи.
Ещё 5 фото
Сломанная кнопка багажника, подвеска , подделки
Кнопка багажника: в один прекрасный день, проехавшись после дождя, понял, что у меня не открывается багажник. Когда машина просохла, нажал на кнопку, и багажник открылся.Пошёл на форум, стал читать, и люди действительно пишут, что провода, идущие к кнопке открывания багажника, перегнивают внутри, и всё, кнопка приходит в негодность. В итоге искал ребят, кто сможет просто спаять два проводка.Снял сам всю эту заднюю накладку, посмотрел, на рынке в сборе довольно дорого, и у меня там уже камера была установлена. В общем, снял, отвёз к ребятам в Московскую область.Довольно недорого, тысячи за три: всё спаял, заменил провода, которые сгнили, всё заделал горячим клеем из пистолета и с помощью него изолировал проводку для кнопки.Дополнительно поставил прокладки вокруг накладки багажника, потому что старые прохудились и не выполняли функцию изоляции от воды. А там у меня и сама кнопка идёт, и новая камера, в общем, лучше обезопасить. В итоге всё починилось, всё успешно.Что касается деталей для подвески. На диагностике на СТО мне сказали, что нужно поменять задние развальные тяги и ШС (шаровые соединения) передние верхние, кажется, вместе с шаровыми опорами.В общем, я по своей дурости и неопытности нашёл запчасти на Авито подешевле, купил их и выяснил, что мне принесли жутчайшую паль, которая стоит в три раза дешевле тех денег, что я отдал.В сумме запчасти вышли на 19 500 рублей: две тяги и два ШС. Соответственно, я уже с угрозами продавцу, что сейчас в суд пойду разбираться, что это такое, подделку присылаете, в итоге вернул, и деньги мне перечислили.Но, к сожалению, деньги эти были со счетов людей, которые переводили мне их за покупку этих же самых поддельных деталей. Это жутко на самом деле, но я избавился от этих деталей и купил нормальные оригинальные.Поездил, поискал по Москве по разным магазинам развальные тяги задние и ШС, в итоге удалось: одно ШС заказал на Emex, второе купил на Южном порту, там оригинальные коробки, всё как должно быть.Тяги две от Lemförder купил где-то на севере Москвы, там тоже какой-то авторынок есть. В итоге всё вышло где-то в двадцать одну тысячу за оригинальные детали, то есть, честно говоря, не сильно я сэкономил на Авито.На Drive2 я делал отдельный пост на эту тему, как отличить подделку от неподделки, там меня заклеймили, ну ничего страшного. Это опыт, я поделился своим опытом. Кто назвал меня дураком, пусть это будет его мнение.В итоге поменял я эти запчасти, но, скажем так, это ещё не всё, что нужно было заменить у автомобиля. Следующая часть — замена передних тормозных дисков.
Ещё 5 фото
Ещё 3 фото
Причина вибраций и новые колеса
Появилась вибрация, довольно сильная, по всему кузову, причём на разных скоростях: на восьмидесяти возникала, на ста десяти возникала, и это меня, честно говоря, сильно напрягало. Когда заехал менять раздатка, парни сказали, что порван подвесной подшипник.И, собственно говоря, это и было причиной в поисках моей вибрации, хотя, когда писал людям, мне называли и диски тормозные, и привода, и всё что можно, кроме причины в кардане.В итоге поменяли мне подшипник на хороший японский и ту резиновую часть, в которой находится сам подшипник. Всё, вибрации ушли, катаюсь с удовольствием.Далее посмотрел на свои колёса и понял, что резина ventus ST Hankook 265 размера слишком старая: три колеса две тысячи шестнадцатого года, одно четырнадцатого. На этом ездить нельзя, и в путешествие тоже не хочется отправляться.Решил купить себе новую резину, в итоге взял Nokian hakka 255 размера, чуть-чуть поменьше, чтобы не так сильно чувствовалась колея. И, как оказалось, колея действительно перестала чувствоваться, и расход на этом автомобиле стал ниже.За подшипник отдал около тринадцати тысяч рублей, за покрышки двадцать тысяч. Брал б/у, но в очень хорошем состоянии, без ремонтов и порезов, из-под Ford Explorer. На фото старая резина.
Устал платить по 100.000р за любую поломку
Обратился мужчина - владелец Дискавери 4. Говорит что стоимость любого ремонта близка к 100.000р(сам не проверял,не знаю)При этом есть корейская вторая на которую больше 10.000 не выходит в сервисе.(округлим для красоты слога).Попросил привезти ему донора. Завтра аукцион, ждите фото.Уложимся в 960.000р.Подписывайтесь чтобы не пропутить новые истории.
Гильзовка ingenium 204DTA DTD DTH
Гильзовка ingenium 204DTA DTD DTH В данных моторах очень плохое соединение металла гильза- блок , особенно DTA , самый теплонагруженный, о особенно в первых годах выпуска, в связи с чем мого было замен по гарантии, Частые проворот и только потом проседание гильзы.DTD и DTH меньше , но бывает , у меня на dtd гильзу начало крутить на пробеге 200+, без последствий, потому что решил мотор вскрыть.Последствия бывают разные, на заводской гильзе, начинается стук, когда шатун начинает бить по гильзе, это проворот, антифриз не попадает в камеру сгорания, прокладка держит в большинстве случаев, большая просадка- когда гильзу сначала проворачивает, юбку обгрызает шатун, по вырезу под шатун, и она проваливается, сразу она провалится не может потому, что есть упор внизу, при этом не обязательно антифриз пойдёт в камеру сгорания, прокладка широкая- гильза узкая.На фото заводская гильза, и внизу тот самый шатунный вырезЕсли антифриз пошёл в камеру сгорания , то скорей всего двигатель гильзовали с буртом, бурт перекрывает прокладку, и при просадке такой гильзы антифриз может попасть в камеру сгорания .Даже при большом проседании гильзы, на фото внизу ,антифриз не пошел в камеру сгорания, мотор работал, стучал чихал но работал. Просадка, с обгрызанием юбки гильзы, 20 мм.Гильзовка.Гильза в заготовке, идет с буртом, бурт -наружный выступ сверху гильзы, существуют разные варианты гильз, но этой информации в интернете достаточно.Есть утверждения что , блоки алюминиевые надо гильзовать именно с буртом, дабы избежать проседание гильзы при высоких температур, так то оно так, но как показывает практика гильзовки именно этих моторов, гильзовка с буртом , что я видел не раз, периодически машины возвращаются на переделку.Переделка , разбор двигателя, и фрезеровка плоскости блока , после проседания гильзы. Переделка после кого то, самое не благодарное дело.Гильзы обычно проседают один раз, больше не встречал, проседает и за 10т, а бывает и за 100 т км. Что на последнем 204dta и произошло. Плохо, но видны капли антифриза.Есть второй способ гильзовки ingenium 204dt-гильзовка с упором, в данном блоке , внизу, есть упор для гильзы, как показывает моя практика ремонта, ни одна машина еще не вернулась с проблемой проворота или проседания гильзы.Последний блок загильзовал и с буртом и с упором, т.к. блок гильзован уже второй раз, упор не срезали, а бурт сделали, и загильзовали гильза в гильзе. Вот такие чудеса, на фото гильза в гильзе, но она работала, 100т км.Сразу ответы на вопросы. Периодически спрашивают.Если я отдал блок на гильзовку в организацию которая гильзует ВСЁ, они сделают?Сделают если по этим блокам есть Большой опыт работы, в противном случае 100% возврат. На фото та самая гильзовка специалистов, гильза с буртом, упор срезан, и всё как то не очень получилось.Купил машину, в мотор не лазили, в сервисе сказали что гильзы просели, антифриз в камеру сгорания пошёл, почему?Потому что, машина ремонтировалась 99%, гильза не ориг с буртом, как говорится из добрых рук в добрые руки купил автомобиль. Бывает при замене шорт блока диллером, прокладка гбц брак или как то не правильно встала. Но один раз видел такое.Почему проседают гильзы?В большенстве случаев температура, разные коэффициенты расширения металов, и плохая посадка гильзы.Насколько хватит новых гильз?300+, но много НО, исправность форсунок, периодичность замены масла, условия эксплуатации и тд. Получится ли перегильзовать блок заново?Перегильзовать блок с бурта на упор, если срезан последний, не получится. И гарантии на переделку чужого ремонта давать занятие очень не благодарное.
Discovery V
204DTA обыкновенный ремонт, с историей
Обыкновенный ремонт 204dta , ничего не обычного, но хотел бы обратить внимание на то , что был отключен егр, нет сажи и мочи. пробег 180 тысяч, большая часть без егр 100 т.км, чистота во впуске во всех цилиндрах, ступенек в цилиндрах нет.Единственный косяк это - чуть-чуть не правильная прошивка, при отсутствии сажевого фильтра, в прошивке он присутствует, хотя передавки давления нет. Турбина перегрета, причину можно гадать, возможно, тот же сажевый которого как бы и нет, а как бы и есть.Были ли прожиги сажевого фильтра при его отсутствии, не знаю, если были, то это причина перегрева турбины. Ошибок по экологии нет, они отключены, стёрты с эбу.Весь налет масла на самом двигателе, что турбина гнала масло, которое через уплотнения подтекали наружу.Почему же ремонт, тут начинается самое интересное. Основная причина поставить машину в ремонт, масло из глушителя.Погнала турбина масло во выпуск и впуск, а в стороннем сервисе установили, что просела гильза.Капли , очень мало на холодную, антифриза были в цилиндре , В истории ремонта, ни кто не знал, а по факту блок был гильзован с буртом, и гильза в гильзе.Но машина не дымила, возможно заменить турбину, фрезерануть блок и ездить, чтобы два раза не вставать, ремонт, как он должен был быть, тем более замены цепи и тд и тп.Вскрытие показало что, второе кольцо практически перестало ходить, стало клинить, на всех поршнях, и чуть чуть осталось до задиров , причина дорогое масло+ температура, зачем в этот мотор дорогое, с маркетинговым допуском JLR, я до сих пор не понимаю, внутри почти все на подшипниках, за исключением вкладышей, каналы, что удав пролезет, так нет, смысла лить туда всякую дорогую бурду, тем более что купить левак проще дорогой чем дешевый.Ремонт был так себе, гильзовка была по остаткам старой гильзы, т.е. гильза в гильзу, на фото видно, что имеет место быть , но не на этом моторе, в результате незначительно просела 0,03+-.Есть допуск по просадке гильзы, и если бы заводская просела , антифриз не попал в камеру сгорания . В итоге в хороших руках проехала достаточно много.Ремонт :сначала прошиваем, разбираем и диффектуем, далее гильзовка с упором +бурт с гарантией, что не будет просадок гильз, гильзуем на оригинале поршневая родная на широких кольцах 2 мм , гбц притирка и замена колпачков, фрезеруем.Цепи, сальники и прокладки, всю мелочёвку меняем, кое что дорабатываю от себя, всё проверяю, твнд и форсунки в ремонт , турбину в ремонт.Отмываем всё по максимуму, ну соответственно несколько раз меняем масло, сколько не мой , всё не отмыть, особенно внутри.Ремонт получился долгий, почти две недели, клиент захотел оставить свой родной блок+ несколько раз фрезеровал постель коренных вкладышей, размер как обычно просел, что бывает очень часто.А мысль которую хотел бы донести, отключайте нах. ЕГР, мотор не придется капиталить, но как говорится все умные, поэтому ждем новых клиентов и ремонтов которых могло бы и не быть.Всем удачи
Начну своё путешествие с Дискавери 3По ремонтам и ТО.1. Компрессор пневмы 26к. (С установкой)2. Замена масла АКПП 20к.3. Резина А/Т 18r с дисками 40к.4. Защита бензобака 22к (пластик) 5. Раздатка, редуктора замена масла 20к6. Чистка дренажа люка 5к7. Замена насоса ГУР , жижи , бачка. 28к8. Замена масла двс + присадка 11к9. Ремонт проводки отказ управления сидения пассажира -9к.10. Замена радиатора печки, промывка системы, замена антифриза, термостата 46к11. Замена ресивера на нержавейку 17к.