Инструкция по замене задних тормозных колодок на Kia Rio 4

Началось всё с того, что при торможении на моем Kia Rio 4 стал слышен неприятный скрип сзади, а сама педаль тормоза стала «ватной». Подозрение сразу упало на задние колодки. Решил не тянуть — полез сам менять.

Ничего сверхсложного, но есть нюансы, особенно если делать это впервые. Делюсь пошагово, как справился с этой задачей и на что стоит обратить внимание.

Что нужно для замены

Чтобы не отвлекаться в процессе, заранее приготовил всё необходимое:

- домкрат и подставки,
- баллонный ключ,
- ключи на 14 и 17 мм,
- отвёртку с плоским жалом,
- инструмент для утапливания поршня (или хотя бы пассатижи),
- очиститель тормозов,
- новые тормозные колодки,
- смазка для направляющих,
- перчатки и очки.

Колодки взял с керамической основой от TRW — ходят дольше и меньше пылят. Очиститель нужен обязательно: если не отмыть посадочные места и направляющие, колодки будут залипать и изнашиваться быстрее.

Порядок замены — от и до

1. Подготовка и демонтаж колеса.
Загнал машину на ровную площадку, подложил под передние колёса упоры. Коробка — в "P", ручник отпущен. Сначала ослабил гайки, потом домкратил заднюю часть и подставил упоры под пороги. Снял колесо полностью, открутил гайки крест-накрест.

2. Снятие суппорта.
Ключом на 14 открутил нижний болт суппорта, держа направляющий палец ключом на 17. Верхний открутил по такому же принципу. Суппорт снял аккуратно и подвесил на крючок из толстой проволоки — чтобы не повредить шланг.

3. Старые колодки и чистка.
Старые колодки достал руками — немного подзалипли, но без проблем вышли. Направляющие были в старой пыли и налёте. Всё тщательно отмыл очистителем, прошёлся металлической щёткой, вытер насухо.

4. Сжатие поршня.
Без этого новые колодки не влезут. Использовал универсальный съёмник — поставил его на поршень и плавно вкручивал. Если его нет, можно аккуратно вдавить пассатижами, но делать это надо без перекосов, иначе повредите манжет.

5. Установка новых колодок.
На направляющие нанес смазку — совсем чуть-чуть, не перебарщивайте. Колодки встали чётко, в посадочные места. Проследите, чтобы пластины сели ровно — иначе будет шум или перекос.

6. Сборка.
Суппорт вернул на место, закрутил болты. Усилие затяжки — порядка 30–35 Н·м, но я затягивал с нормальным «усилием руки». Потом вернул колесо, наживил гайки, опустил машину и окончательно затянул крест-накрест.

Последний этап — проверка тормозов

Перед поездкой несколько раз нажал на педаль тормоза — пока колодки не прижмутся к диску, ход будет длиннее обычного. После пары нажатий всё стало в норме. Сигналов об ошибках на панели не появилось, тормоза стали цепкими и тихими.

Несколько советов из опыта

• Проверяйте состояние тормозных дисков. У меня были мелкие канавки, но критичных повреждений не было. Если есть глубокие борозды или перегревы — лучше заменить и их.
• Используйте нормальные колодки. Не берите ноунейм из первой попавшейся корзины — экономия обернётся писком и быстрым износом.
• После замены не надо сразу давить в пол на каждом светофоре. Колодки должны приработаться — дайте им 200–300 километров на адаптацию.