Страховка на авто за пару минут
Рассчитайте цену ОСАГО и Каско — полностью онлайн
Оформить
Замена ламп ДХО на Kia Ceed JD: как я справился без сервиса и сюрпризов
У второго поколения Ceed (JD, 2012–2018) ДХО бывают в двух местах, и это зависит от дорестайла, рестайла и комплектации. На одних машинах они стоят отдельным модулем в блоке ПТФ, на других - в корпусе основной фары.Перед покупкой ламп проще всего убедиться по месту: открыть капот и посмотреть, есть ли патрон ДХО с тыльной стороны фары. Если его нет, доступ идёт через бампер к блоку ПТФ.Как добрался до лампы в фаре• В моём случае ДХО находятся в корпусе фары. Снимать фару не пришлось, но места мало: справа мешает бачок омывателя, слева - аккумулятор.• Снял заднюю крышку фары поворотом против часовой стрелки. • Патрон ДХО расположен ниже остальных и ближе к центру автомобиля. Повернул патрон на четверть оборота, вынул и проверил тип лампы. Чаще всего стоит P21W, но встречается W21/5W - зависит от версии. • Поставил новые лампы и вернул патроны на место.Что поставил вместо штатныхВыбрал обычные P21W от нормального производителя, без экспериментов со светодиодами. На Ceed LED-замены часто дают ошибки или работают нестабильно, если не подбирать их под конкретную электронику.Проверка после заменыПроверил сразу обе стороны. На Ceed ДХО загораются при отпущенном ручнике и выключенном ближнем свете, поэтому условия включения лучше учитывать. Через пару дней посмотрел на корпус фары и крышку - всё сухо, следов не появилось.По времени вышло около 15 минут. Свет стал одинаковым с обеих сторон, без разницы по цвету.
Замена внутренних и наружных ШРУСов на Kia Ceed 2008 и JD
Хруст при повороте и вибрация при разгоне на Kia Ceed - классические признаки износа ШРУСов. Делал замену и на Ceed 2008 года, и на Ceed JD. Конструкция привода в целом похожа, но есть отличия по промежуточной опоре и внутреннему шарниру.На одном автомобиле захрустела наружная граната, на втором появился люфт и вибрация из-за износа внутреннего трипода.Сколько ходит ШРУСПри целых пыльниках ресурс наружного ШРУСа обычно 120-180 тысяч км. Внутренний служит дольше, но при повреждении пыльника быстро изнашивается. Основная причина выхода из строя - попадание грязи и потеря смазки.Замена наружного ШРУСа Kia Ceed 2008 и JDРаботал по следующему алгоритму: 1. Ослабил гайку ступицы на стоящем автомобиле. 2. Поднял машину и снял колесо. 3. Снял суппорт и вывел тормозной диск в сторону. 4. Отсоединил шаровую опору или рулевой наконечник для освобождения поворотного кулака. 5. Выпрессовал шлицевую часть привода из ступицы. 6. Поддел привод монтажкой и вывел его из коробки передач.Перед извлечением привода желательно подготовить емкость - часть трансмиссионного масла может вытечь.Чтобы снять наружный ШРУС с вала, снял хомуты пыльника, сдвинул его и сбил гранату через проставку после сжатия стопорного кольца. Новый ШРУС устанавливается до щелчка фиксации стопорного кольца. Обязательно использую новую смазку из комплекта и новые хомуты.Гайку ступицы затянул динамометрическим ключом с моментом согласно спецификации, после чего законтрил.Замена внутреннего ШРУСа Kia Ceed JDНа JD чаще применяется триподный внутренний шарнир. При вибрации на разгоне изнашиваются ролики трипода.Порядок работ: 1. Снял привод в сборе. 2. Демонтировал хомуты и пыльник внутреннего шарнира. 3. Снял стопорное кольцо и трипод с вала. 4. Установил новый трипод и заложил свежую смазку. 5. Поставил новый пыльник и обжал металлические хомуты.При установке привода обратно убедился, что стопорное кольцо надежно зафиксировалось в дифференциале коробки. После сборки проверил уровень масла в МКПП или АКПП и при необходимости долил.Важные моменты• Нельзя тянуть за вал при снятии, чтобы не повредить внутренний шарнир. • Сальник коробки осматриваю на предмет повреждений. • После замены проверяю отсутствие люфта и корректность установки гайки ступицы.После замены наружной и внутренней гранаты хруст и вибрации исчезли полностью. Замена ШРУСа Kia Ceed 2008 и JD выполняется своими руками, но требует аккуратности и правильной затяжки крепежа.
Стук в электроусилителе руля на Kia Ceed
Недавно началось, едешь по неровностям или покачиваешь руль на месте, а в колонке появляется неприятный "клац-клац", будто что-то болтается внутри. Сначала думал на рейку, но чем больше прислушивался, тем яснее понимал, что звук идет прямо из моторчика ЭУР под рулем.Чаще всего в этой модели виноват небольшой пластиковый демпфер — так называемая шестерня-муфта (coupler). Со временем она разбивается, появляется люфт, и каждый поворот руля сопровождается глухим стуком.Убедился в этом, когда снял кожух — при покачивании руля рукой отчетливо чувствовалась отдача в корпусе электроусилителя. Иногда добавлялся слабый люфт в самом вале, но основной шум шел именно от изношенной резиновой вставки.Чтобы точно убедиться, я проверил несколько моментов:1. Покачал руль при заглушенном двигателе — стук оставался2. При езде по мелким кочкам звук проявлялся сильнее3. Люфта на наконечниках и рулевой рейке почти не было — значит причина в колонкеЗамена этой маленькой вставки решает проблему почти в 100% случаев. Делается это со снятием рулевой колонки, что по времени занимает пару часов, но зато после замены тишина возвращается сразу — проверял лично. Я брал вставку из полиуретана, она служит дольше штатной.Если вдруг стук остается даже после этой замены, стоит обратить внимание на подшипник вала ЭУР или на шлицевое соединение — там тоже может появляться люфт, но это встречается значительно реже.Когда накрыло меня, симптомы были такие:• Стук при повороте руля вправо–влево на месте• Легкое подстукивание на неровностях• Характерный треск при быстром вращении руля• Отсутствие ошибок по ЭУР на приборкеТак что если проявляется что-то похожее — почти наверняка виноват тот самый демпфер в электроусилителе.
Разбор ключа и замена батарейки на Kia Ceed
Ключ от моего Kia Ceed начал работать через раз. Сначала машина перестала реагировать на кнопку открытия с первого раза, потом приходилось почти вплотную подходить к двери, а однажды центральный замок вообще не сработал.При этом сама машина заводилась без проблем. Стало понятно, что дело не в автомобиле, а в батарейке ключа, которая просто выработала свой ресурс.Откладывать не стал, потому что разряженная батарейка может в самый неподходящий момент оставить без дистанционного доступа в салон. Решил разобрать ключ и заменить элемент питания самостоятельно — процедура простая, если знать, с какой стороны подойти.Перед разборкой внимательно осмотрел ключ. В зависимости от года выпуска и комплектации Kia Ceed ключи бывают разных типов, но принцип у них похожий. Чаще всего используется складной ключ с кнопками и отдельной платой внутри. Никаких винтов снаружи нет, корпус держится на защёлках.Был определён обязательный алгоритм действий• вынуть механическое жало ключа;• аккуратно разъединить половинки корпуса;• извлечь старую батарейку;• установить новую с правильной полярностью;• собрать ключ обратно;• проверить работу кнопок.Начал с механического ключа. Он вытаскивается нажатием на фиксатор — после этого в корпусе появляется паз. Именно в него удобно вставлять тонкую плоскую отвёртку или пластиковый инструмент.Разъединять корпус нужно без резких движений, постепенно проходя по шву. Пластик не хрупкий, но при спешке легко оставить зазубрины.Когда корпус раскрылся, сразу стал виден элемент питания. В большинстве ключей Kia Ceed используется батарейка типа CR2032, реже CR2025 — это обязательно стоит проверить перед покупкой. Старая батарейка у меня уже была заметно уставшей, что полностью объясняло проблемы с дальностью работы.Извлекал батарейку аккуратно, не задевая контакты. Новую устанавливал строго по полярности — обычно плюс смотрит вверх, но лучше ориентироваться на обозначения внутри корпуса. После установки убедился, что батарейка сидит плотно и не болтается, иначе ключ может работать нестабильно.Перед окончательной сборкой обратил внимание на состояние контактов и самой платы. Если есть пыль или налёт, их лучше аккуратно убрать сухой салфеткой. Влаги внутри быть не должно — если она там есть, это уже повод задуматься о состоянии корпуса.Собирается ключ просто: половинки корпуса совмещаются и защёлкиваются по периметру. Делать это нужно равномерно, чтобы нигде не осталось зазоров. После этого вставил механическое жало обратно до щелчка.После замены батарейки сразу проверил работу ключа. Центральный замок начал срабатывать уверенно, дальность открытия заметно увеличилась, никаких задержек больше не было. Машина реагировала на нажатия чётко, без задумчивости.По итогу для себя сделал несколько практичных выводов1. Если ключ начинает работать через раз — первым делом менять батарейку.2. Разбор ключа Kia Ceed не требует специальных инструментов.3. Использовать лучше качественные батарейки, а не самые дешёвые.4. Следить за полярностью при установке обязательно.5. Менять батарейку стоит раз в 1–2 года, не дожидаясь отказа.Разбор ключа и замена батарейки на Kia Ceed заняли у меня не больше десяти минут, но полностью решили проблему с дистанционным доступом. Простая профилактика избавляет от лишних нервов и ситуаций, когда машина внезапно перестаёт реагировать на кнопки в самый неудобный момент.
Замена датчика коленвала на Kia Ceed 2013
На Ceed JD с мотором 1.6 G4FC датчик коленвала может подкидывать сюрпризы без предупреждения. Машина ездит нормально, а потом внезапно появляются длинные прокрутки стартером, редкие провалы тяги или эпизод, когда двигатель глохнет на сбросе газа и через минуту снова запускается как ни в чём не бывало.Этот датчик даёт ЭБУ сигнал оборотов и положение коленвала, поэтому при потере сигнала искра и впрыск могут отключаться полностью.Признаки, которые на 1.6 G4FC чаще всего указывают на датчикСамый показательный вариант — стартер крутит бодро, аккумулятор живой, а мотор не схватывает или заводится со второго раза. Второй типичный признак — кратковременное глушение двигателя на ходу, чаще на прогретом моторе, после чего запуск снова нормальный.Если подключить сканер, можно увидеть, что при прокрутке обороты то появляются, то пропадают. Ошибка по датчику коленвала иногда записывается, но отсутствие кода не исключает проблему.Где он стоит на Ceed 2013 1.6 и как к нему удобнее подлезтьНа 1.6 G4FC датчик расположен в нижней части двигателя на стороне коробки, рядом со стыком двигателя и КПП. Он смотрит на зубчатый венец, поэтому сидит низко.Самый удобный доступ обычно снизу, особенно если стоит защита.Сверху пробраться сложно: мешают впуск и жгуты, а руками туда лезешь почти вслепую.Сначала проверяю фишку и жгут, а не бегу за новым датчикомНа Ceed JD часто подводит не сам элемент, а проводка у разъёма: надлом, натяжение, грязь в контактах. Поэтому перед заменой осматриваю фишку, проверяю, чтобы провод не был натянут и не тёрся о кронштейны. Если пошевелить жгут и появляются перебои, есть смысл сначала привести в порядок контакт и укладку.Как меняется датчик коленвала на 1.6 G4FCДатчик держится одним болтом и уплотняется резиновым кольцом. Прикипает редко, но из-за кольца сидит плотно, поэтому вынимать нужно покачиванием, без перекоса.Один порядок действий:- снять минусовую клемму аккумулятора;- обеспечить доступ снизу, снять защиту двигателя если мешает;- найти датчик на стороне коробки и отщёлкнуть разъём;- выкрутить крепёжный болт и вынуть датчик аккуратным покачиванием;- очистить посадочное место от грязи и металлической пыли;- поставить новый датчик с целым уплотнительным кольцом, кольцо слегка смазать чистым моторным маслом;- затянуть болт без перетяга, подключить разъём до чёткого щелчка;- уложить жгут так, чтобы он не касался горячих деталей и не был натянут, вернуть защиту.Перетягивать крепёж не нужно: посадка в алюминии, корпус датчика пластиковый, лишнее усилие потом выходит боком.Что проверяю сразу после установкиПеред запуском включаю зажигание, затем завожу мотор и слушаю, как он схватывает. Если есть сканер, смотрю обороты при прокрутке и в работе, чтобы сигнал был стабильным. Также проверяю, чтобы разъём защёлкнулся до конца и проводка не висела рядом с выпуском.Что стало с запуском и работой мотораНа исправном датчике 1.6 G4FC заводится быстро и одинаково на холодную и на горячую, пропадают эпизоды внезапного глушения и провалов, мотор становится предсказуемым в городском режиме.Если проблема остаётся, тогда уже проверяется проводка до ЭБУ и масса двигателя, потому что по симптомам будет похоже, но датчик здесь может оказаться ни при чём.
Как разобрать дверь на Kia Ceed JD и не переломать половину клипс
Нужно было добраться до динамика и заодно убрать противный дребезг в двери. Музыка играла нормально, но на кочках появлялся звук, будто внутри кто-то живет своей жизнью.Плюс давно хотел проклеить дверь, а без снятия обшивки туда вообще не подлезть. Так и дошли руки до разборки двери на Kia Ceed JD.Сразу скажу — дверная карта здесь держится не только на клипсах. Если начать тянуть «по-быстрому», можно легко сломать крепления или надорвать обшивку. Я полез аккуратно, шаг за шагом, потому что пластик уже не новый и ошибок не прощает.Первым делом осмотрел дверь и наметил, где вообще могут быть крепления. У Ceed JD они спрятаны довольно грамотно, поэтому без понимания легко пропустить саморез и начать тянуть там, где еще все прикручено.Вот что пришлось снять перед тем, как дергать карту:* декоративную накладку в районе внутренней ручки;* заглушку под ручкой закрывания двери;* саморезы, спрятанные под этими элементами;* кнопку стеклоподъемника с разъемом.Накладка возле ручки держится на защелках. Поддевается пластиковым инструментом или чем-то мягким, чтобы не оставить следов. Под ней сразу открывается доступ к первому саморезу. Второй прячется под ручкой, за небольшой заглушкой — ее тоже аккуратно поддеваем.После этого очередь кнопки стеклоподъемника. Она выходит вверх, но без рывков. Я поддел с задней части, приподнял, отключил разъем и отложил в сторону. Тянуть карту с подключенной кнопкой — прямой путь к оборванному проводу.Когда все видимые крепления были сняты, можно переходить к самой обшивке. Она держится на клипсах по периметру. Я начинал снизу — там удобнее всего подлезть.Аккуратно поддел карту и почувствовал, как клипсы начинают выходить одна за другой. Усилие требуется, но равномерное, без дерганий.Важный момент — не тянуть обшивку сразу на себя. После того как клипсы отстегнуты, карта все еще висит на верхнем крае, зацепляясь за рамку двери. Ее нужно слегка приподнять вверх, и только потом отводить от двери.Когда карта оказалась снята, открылся доступ ко всему, ради чего это затевалось: динамик, проводка, внутренняя часть двери. Сразу стало понятно, откуда шел дребезг — один из пучков проводов бился о металл. Заодно проверил состояние клипс.Пара штук осталась в двери, а не в карте — это нормально. Я их просто вынул и вернул на место в обшивке.Для себя я отметил моменты, которые реально спасают от лишних проблем:1. Не тянуть карту, пока не выкручены все саморезы.2. Начинать отстегивать клипсы снизу.3. Снимать кнопку стеклоподъемника заранее.4. Поднимать карту вверх, а не дергать на себя.5. Проверять клипсы перед обратной установкой.Установка обратно идет без сюрпризов, если ничего не сломано. Сначала навешиваешь карту на верхний край двери, потом совмещаешь клипсы и аккуратно прижимаешь по периметру. Щелчки должны быть четкими, без «пустоты». После этого вкручиваются саморезы, ставятся накладки и подключается кнопка.После сборки дверь закрывалась без посторонних звуков, дребезг исчез, а музыка зазвучала чище. Вся работа заняла меньше часа, включая возню с проводами и осмотр.Снятие обшивки и дверной карты на Kia Ceed JD — процедура не сложная, но требующая аккуратности. Если не спешить и понимать, где что держится, дверь разбирается спокойно, без сломанных клипс и лишних нервов.
Что делать, если на Kia Ceed JD пропала зарядка
Красный значок аккумулятора на панели приборов Kia Ceed JD верный признак того, что генератор перестал давать зарядку. Обычно это случается на пробегах за 150 тысяч километров.Ехать на одном аккумуляторе долго не получится: современная электроника высосет его за полчаса. Конструкция корейского хетчбэка позволяет снять генератор без разбора всей передней части, хотя повозиться с тесной компоновкой придётся.Чаще всего проблема кроется в щётках или токосъёмных кольцах. Поэтому покупать новый генератор за большие деньги нет смысла, достаточно перебрать старый.Перед началом работ обязательно дайте мотору остыть: выхлопной коллектор находится близко к генератору. Для работы потребуется стандартный набор головок и накидных ключей.Снятие генератора1. Обесточьте автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Это критически важно: плюсовой провод на генераторе идёт напрямую от батареи, и при случайном касании ключом корпуса произойдёт короткое замыкание.2. Отведите натяжной ролик приводного ремня и снимите ремень со шкива генератора. Полностью вытаскивать ремень из подкапотного пространства не обязательно.3. Отключите электрику: нажмите на фиксатор и выдерните пластиковую фишку управления, затем открутите гайку силового провода.4. Выкрутите два болта крепления генератора к блоку. Генератор на Ceed JD расположен в удобном месте, и его снятие занимает 10-15 минут.5. Извлеките генератор вверх, аккуратно раздвигая шланги и трубки, чтобы не повредить их.Разборка и слабые местаНа Ceed JD устанавливаются генераторы Valeo, Mando или Denso в зависимости от двигателя и года выпуска. Конкретного штатного бренда для всех машин нет.Чтобы добраться до внутренностей, снимите заднюю пластиковую крышку.При дефектовке обратите внимание на следующие элементы:1. Обгонная муфта шкива. Частая причина вибраций и проблем с зарядкой. Проверить просто: заблокируйте ротор и покрутите шкив рукой. В одну сторону он должен вращаться свободно, в другую будет стопориться.При проверке важно запомнить направление: по часовой стрелке шкив должен стопориться, против часовой будет вращаться свободно.2. Щёточный узел и регулятор напряжения. Щётки изнашиваются со временем. Новая щётка имеет длину около 15-17 мм. Если осталось менее 5 мм, узел требует замены. Часто щётки можно перепаять отдельно.3. Токосъёмные кольца. На валу ротора есть два медных кольца. Если на них глубокая выработка или чёрные канавки от искрения, их нужно проточить на токарном станке или заменить.Дополнительная проверка: датчик на клеммеЕсли после замены щёток и муфты зарядка не появилась, проверьте датчик на минусовой клемме аккумулятора (IBS). Он управляет режимом зарядки. Если датчик неисправен, генератор может не включаться даже в исправном состоянии.СборкаПосле замены изношенных деталей соберите генератор в обратном порядке. При установке не используйте молоток для осаживания втулок, лучше применить удлинитель и вороток. Алюминиевые кронштейны легко повредить.
Как меняются внутренний и наружный ШРУСы на Kia Ceed JD и ED 2008 без лишних сюрпризов
Первые щелчки появились при вывороте руля во дворе. Сначала редкие, потом всё более отчётливые, особенно при трогании с места. Чуть позже добавилась лёгкая вибрация на разгоне, и стало понятно, что одним понаблюдать тут не обойдёшься.Опыт подсказывал: наружный ШРУС уже на подходе, а если полезу разбирать привод, логичнее проверить и внутренний, потому что симптомы часто идут парой.Перед началом подготовил всё заранее: новые ШРУСы, пыльники, хомуты, стопорные кольца и смазку. Делать решил за один заход, чтобы не возвращаться к этой работе через месяц.По конструкции приводы на Kia Ceed JD и ED похожи, принцип замены одинаковый, различия в мелочах, но критичных сюрпризов нет.Работа началась с подготовки машины. Колесо ослабляется на земле, ступичная гайка тоже, потому что потом это сделать будет сложнее. После этого передок поднимается, колесо снимается, доступ к подвеске открыт.Дальнейшие действия шли по порядку:1. полностью открутил ступичную гайку;2. отсоединил шаровую опору от поворотного кулака;3. отвёл кулак в сторону и вывел наружный ШРУС из ступицы;4. подставил ёмкость и аккуратно вынул внутренний ШРУС из коробки;5. снял привод в сборе.С наружным ШРУСом всё относительно просто. Он держится на стопорном кольце и сбивается с вала резким ударом через проставку. Главное — не бить напрямую по корпусу и не повредить шлицы.После снятия стало хорошо видно, почему он хрустел: внутри смазка уже была с грязью, а дорожки имели заметную выработку.Внутренний ШРУС доставил чуть больше хлопот. Он сидит плотнее и требует аккуратности. Здесь важно не тянуть его перекосом и не повредить посадочное место. После снятия стало ясно, что люфт уже превышает норму, так что решение менять оба было правильным.Перед установкой новых ШРУСов порядок действий был строгий:- сначала на вал надевается пыльник;- устанавливается новое стопорное кольцо;- закладывается смазка в нужном объёме;- ШРУС насаживается до чёткого защёлкивания;- пыльник фиксируется хомутами без перекоса.После сборки привода он устанавливается обратно в коробку до характерного упора, затем наружный ШРУС заводится в ступицу. Все элементы подвески собираются обратно, крепёж затягивается с нужным усилием. Ступичную гайку обязательно дотягивал уже на опущенной машине.После завершения работы проверил уровень масла в коробке, потому что при снятии внутреннего ШРУСа часть могла выйти. Тест-драйв сразу показал разницу: при вывороте руля тишина, разгон ровный, вибрации исчезли.
Расположение и замена датчика коленвала на Kia Ceed JD
Когда Ceed JD начинает заводиться через раз, троить на прогреве или глохнуть без причины, один из первых подозреваемых - датчик коленвала. Я как раз столкнулся с такими симптомами и разобрался, где он стоит, как к нему подобраться и что важно учесть при замене.Как проявляются проблемы с датчиком коленвалаУ Ceed JD типичная картина выглядит так:• стартер крутит бодро, но мотор не схватывает;• машина глохнет на горячую, потом минут 5 вообще не заводится;• тахометр падает на ноль в момент рывков;• загорается ошибка, связанная с синхронизацией.Чаще всего датчик просто умирает от возраста и температуры - он стоит внизу, получает тепло от коробки и масла, поэтому к 120–160 тыс. км начинает капризничать.Где искать датчик на Ceed JDМесто у него одно и то же на всех бензиновых моторах JD:• расположен на стыке двигателя и коробки;• сидит в блоке цилиндров горизонтально;• подходит короткая фишка с тремя контактами;• физически он спрятан ниже термостата, ближе к задней части мотора.Доступ зависит от условий. Сверху можно подлезть только при ловкости и удачном расположении трубок, поэтому в реальных условиях проще работать снизу - либо на яме, либо сняв защиту.Что потребуется для ремонтаПеред тем как полезть, привёл в порядок рабочую зону и собрал минимум инструмента. Получилось так:• проверенный датчик коленвала (не самый дешевый вариант);• ключ на 10;• домкрат или яма, плюс упоры;• очиститель контактов;• пара тряпок чтобы очистить посадочное место.Так набор выглядит скромно, но для этой задачи большего и не нужно.Пошаговая замена датчика коленвалаНиже оставлю последовательность, по которой делал замену:1. Поднял машину, открутил защиту и получил доступ к стыку коробки и блока.2. Нашёл датчик по фишке - она расположена горизонтально и обычно слегка в грязи.3. Снял разъем, слегка пошевелив его, чтобы не сломать фиксатор.4. Открутил один болт крепления датчика.5. Аккуратно вынул датчик из посадочного, иногда его приходится раскачать - он может прикипать.6. Протёр место, куда он вставляется, тряпкой и очистителем.7. Вставил новый датчик, закрутил болт, подключил фишку и собрал всё обратно.После запуска двигатель заработал ровно, без провалов и долгих попыток схватить.Что может пойти не такЗа время разборов наткнулся на пару нюансов:• иногда проблема не в самом датчике, а в окислившемся разъёме;• дешевые аналоги часто дают ошибки уже через пару недель - у JD к датчику высокая чувствительность;• если провод датчика перетёрся о коробку, замена самого ДПКВ не спасёт - нужно проверять жгут.Что у вас случилось с Ceed - долго не схватывал на горячую или просто решил поменять датчик заранее?
Замена задней ступицы
Всем здравствовать.История о замене задней ступицы.Пишу в бортжурнал запись с запозданием, замена была осуществлена ещё летом, все никак не хватало времени.Предпосылки для замены ступицы проявлялись ещё с весны, но тогда грешил на шум шипованной резины. После перехода на летнюю гул не исчез. Вначале начал слышать гул с 40-50 км\ч, потом все с меньших скоростей.Чётко понял, что гудит именно ступичный подшипник, когда на ровной трассе перестраивался из ряда в ряд – в какой-то момент гул исчезал, но после завершения манёвра снова проявлялся.Вычислил с какой стороны путем прослушивания шума при вращении рукой колеса – поднимал поочерёдно то одну сторону то другую. В итоге приговорена ступица с левой стороны.Стал изучать тему какой фирмы брать замену.Судя по отзывам достойной заменой оригиналу – фирмы ILJIN . Понимал, что выйти из строя сразу обе ступицы могут с очень малой вероятностью заказал только одну ступицу.Каталожный номер — IJ113010, это ступица вместе с гребёнкой для датчика АБС. Стоила 3751руб на тот момент.Читал в записях коллег что можно использовать каталожный номер IJ113009. Это такая же ступица как и IJ113010, но без гребёнки АБС. Можно со старой ступицы снять гребёнку и поставить её на новую.Тем самым можно ещё сэкономить, но я не решился — побоялся что могут возникнуть проблемы при снятии установки гребёнки. Менять предстояло на улице, во дворе дома, гаража своего нету.В итоге выяснил что гребенки одинаковы, легко снимаются\ставятся, и в принципе можно по такому пути решения идти.Итак приступим.Первое – подложить под колёса упоры, чтобы авто не двигалось. Домкратом поднимаем, снимаем колесо. Снимаем суппорт, выкрутив два болта, отводим его в сторону чтобы не мешал.Первая сложность – выкрутить 4 болта, которыми ступица крепится. Для того чтобы не снимать рычаг воспользовался изогнутым накидным ключом на 14:Места там конечно очень мало, выкручивать пришлось маленькими шажками и долго. Но в итоге это позволило не снимать рычаг.Далее для снятия тормозного диска воспользовался приспособлением:Болт, шайба, гайка.Болт упирается в тормозной диск, закручивая его выдавливается торм.диск. В итоге слышен лязг и диск снят с ступицы.
Приспособление сделал для снятия ступицыСледующая задача – сдёрнуть ступицу с посадочного места. Аналогично решено было воспользоваться приспособлением. Длинный болт вставляется в одно из больших отверстий в ступице, так чтобы его конец упирался в балку.С обратной стороны ступицы на болт надета головка на 17 и гайка. Затягивая гайку, выталкивается ступица из посадочного места.В итоге ступица аналогично диску лязгнула и сдалась.Далее очищена посадочная поверхность, промазана медной смазкой.Пытался найти отличия в старой и новой ступицах – на вид одинаковые. Складывается впечатление что один и тот же производитель, только на той что стоит с завода нет никаких отметок о производителе.Так же со старой ступицы снял гребёнку, промерял посадочные диаметры на новой и старой – одинаковые. Снимается гребёнка просто отвёрткой, аккуратно поддевая её за край. В общем идея покупки ступицы без гребенки и установка на неё со старой мне кажется вполне рабочей.Далее провел инспекцию и профилактику тормозов. Замер толщины показал что критического износа нет, замены диска не требуется. Остаточная толщина колодок тоже в норме.Заменил смазку в направляющих, смазал противоскрипной прижимные пластины, места соприкосновения колодок с суппортом и цилиндром.Аналогичную процедуру профилактики провел и с правой стороны.Эффект не застал себя долго ждать – гул исчез, чему я был очень рад.Всем спасибо. Возможно моя запись кому-то поможет. За сим откланялся.#пишудляБЖ
Приспособление сделал для снятия ступицыСледующая задача – сдёрнуть ступицу с посадочного места. Аналогично решено было воспользоваться приспособлением. Длинный болт вставляется в одно из больших отверстий в ступице, так чтобы его конец упирался в балку.С обратной стороны ступицы на болт надета головка на 17 и гайка. Затягивая гайку, выталкивается ступица из посадочного места.В итоге ступица аналогично диску лязгнула и сдалась.Далее очищена посадочная поверхность, промазана медной смазкой.Пытался найти отличия в старой и новой ступицах – на вид одинаковые. Складывается впечатление что один и тот же производитель, только на той что стоит с завода нет никаких отметок о производителе.Так же со старой ступицы снял гребёнку, промерял посадочные диаметры на новой и старой – одинаковые. Снимается гребёнка просто отвёрткой, аккуратно поддевая её за край. В общем идея покупки ступицы без гребенки и установка на неё со старой мне кажется вполне рабочей.Далее провел инспекцию и профилактику тормозов. Замер толщины показал что критического износа нет, замены диска не требуется. Остаточная толщина колодок тоже в норме.Заменил смазку в направляющих, смазал противоскрипной прижимные пластины, места соприкосновения колодок с суппортом и цилиндром.Аналогичную процедуру профилактики провел и с правой стороны.Эффект не застал себя долго ждать – гул исчез, чему я был очень рад.Всем спасибо. Возможно моя запись кому-то поможет. За сим откланялся.#пишудляБЖ